Главная » День Святого Валентина » Мода: от древнейших времен до наших дней. Мода.История развития

Мода: от древнейших времен до наших дней. Мода.История развития

В современном виде, какую мы видим сегодня, появилась на свет не так давно. Хотя конечно все относительно и иногда один год это большой срок.

Однажды Чарльз Фредерик Ворт, который был поставщиком императрицы Евгении, начал помечать созданные им вещи своим именем, как это делают известные художники. Так появилась на свет товарная марка. С того момента поставщик превратился в , а плоды его работы, называются словом МОДА.

С полным правом приравнивает себя к художникам, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы из качественных дорогих материалов. В 1900 году на всемирной выставке сформировалась и обозначила свои задачи новая каста кутюрье. Все они были ориентированы на Чарльза Ворта, который к тому моменту уже пять лет как умер, а его дело продолжали сыновья Гастон и Жан-Филипп.

Человеку всегда было свойственно , и стремление красиво одеваться было во все времена. Всегда существовало разнообразие стилей модной одежды, которые варьировались в зависимости от местности и социального положения. Для каждого социального класса существовали определённые формы и виды одежды, тканей, деталей наряда и украшений. Одежда рассказывает о многом, она даже открывает скрытые желания.

Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью моды стремится отличаться от окружающих.

Одной из отличительных особенностей моды является изменчивость. Не успеет что-то войти в моду, как уже выходит из моды. Покупая дорогую интересную вещь, думаешь что будешь её долго носить, но проходит немного времени и видишь, что вещь уже выходит из моды.

Может быть такая переменчивость зависит от желания или непостоянства мыслей кутюрье? Нет, не всё так просто в мире моды. В действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. не возникает на пустом месте, она всегда, и очень точно, отражает малейшие изменения в жизни мира сего.

Такова краткая история возникновения моды, однако моду в современном виде, ввели модельеры шестидесятых годов, поняв, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны, существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Теперь модные марки украшают не только одежду, но и солнцезащитные очки, посуду, и т.д., а модельер далеко не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

Мода - это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время неотъемлемое от нашей жизни. Однажды зародившись, она менялась, но все же продолжала жить. А может ли быть прослежена история моды? Да, если чуть углубиться в века и посмотреть, что и как предпочитали носить наши предки.

Какое время можно считать временем рождения моды

Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели - согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.

Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.

И только с 14 века можно говорить о появлении моды в современном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы. Они представляют собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название "шляпа с рогами". Огромное значение придается фантазии.

Дальнейшее развитие моды

В эпоху возрождения модными становятся шелк и бархат. Главной законодательницей стиля в 15 веке была Венеция. В нарядах женщин отмечаются такие детали как длинный шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами - креве. Все большее значение приобретает прическа. Венецианки носят на головах высокие шиньоны (накладные волосы), обвязывают их тонкими шарфами. Лица обрамлены покрывалами из черного бархата.

С середины 16 века становится популярной испанская чопорность. Исчезает декольте. Теперь платья с глухими воротами и высокими накрахмаленными воротниками. В моде пышные юбки с подкладками и туфли на подпорках. Огромное значение приобретает парфюм, т.к. в связи с рядом событий вытесняется привычка часто мыться.

В дальнейшем законодательницей мод снова становится Франция. Весь мир ориентируется на наряды прекрасных француженок, появляются гласные и негласные законы красоты. Практически всемирное распространение приобретают парижские журналы моды и стиля. Тенденции меняются очень стремительно. С 17 по 19 столетие предпочтение отдавалось:

Свободным и естественным линиям женского платья
Прическам с обрамляющей лицо челкой
Затем экстравагантным украшениям из перьев, обильным рюшам, кружевам, жабо
Парикам
Бархатным мушкам
18 столетие - стиль рококо, орнамент, правильные линии, широкие шляпы
19 век принес в моду жесткие корсеты, кринолин, длинные рукава

Мода вчера и сегодня

С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с собой все новые тенденции. Появляются знаменитые ароматы, все большее значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.

Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы - господство стиля унисекс.

История разрушительной моды - не тот предмет, о котором можно сказать в одном абзаце. Во все времена ни едкие запахи, ни вред здоровью, ни другие опасности не останавливали людей в погоне за красотой. До 20-го века некоторые модные тенденции имели склонность убивать модниц. Чего только не делали люди на протяжении веков, чтобы добиться заветной цели – стать красивыми. Вот 15 примеров таких жертв ради моды и красоты.

15. Свинцовые белила для лица

Сегодня признаком благосостояния считается хорошая физическая форма и легкий загар. А в елизаветинские времена смертельно бледная кожа была несомненным признаком богатства и знатности. Только бедные маялись снаружи достаточно долго, чтобы загореть. Для того, чтобы показать, что они могут позволить себе остаться в закрытом помещении целыми днями и не загореть ни на йоту, дамы мазали лица белой пастой. Достаточно толстый слой белил также скрывал оспины и шрамы.

К сожалению, макияж содержал свинец и после долгого воздействия портил кожу, и требовался все больший и больший слой, чтобы скрыть несовершенство. Свинец, проникая через кожу, вызывал отравление, которое приводило к потере веса, выпадению волос, повреждению головного мозга и других органов, параличам и многим другим серьезным заболеваниям. Мария, герцогиня Ковентри, умерла в возрасте 27 лет из побочных эффектов этого смертельно опасного средства с романтическим названием "венецианские белила".

14. Радиоактивная косметика

13. Котурны

Считается, что женские туфли на платформе, или котурны, впервые появились у проституток в Венеции. Эта странная обувь, высота которой доходила до сорока пяти сантиметров, возвышала женщину над уличной грязью и делали ее походку привлекательной для потенциальных клиентов. Позже котурны стали носить и обычные люди, и знать. Особенно они были популярны в среде аристократов в Италии и в Османской Империи. Контурны указывали богатство обладателя, и на то, что ему не нужно работать и, в общем-то, даже по-настоящему ходить.
Ходить в такой обуви без поддержки было практически невозможно, поэтому знатные горожанки пользовались услугами горничной. А менее знатные - тростью или палкой. Церковь всячески поддерживала ношение такой обуви, потому что в ней женщина не могла танцевать, да и вообще мало что могла. Позже эта обувь была запрещена, так как женщины из-за нее часто падали и ломали себе ноги.

12. Корсеты

Как только тонкий стан и хрупкий силуэт вошли в моду, женщины стали идти на крайние меры. Долгие диеты и тугие корсеты творили чудеса...Дамы, конечно, были основными потребителями корсетов, но и мужчины прибегали к ним и сдавливали свои внутренности. Это не фигура речи. Плотные корсеты, изготовленные зачастую из металлических пластин, физически выталкивали органы из района талии в нижние отделы, деформируя их и причиняя ужасные мучения. Сильное давление на внутренние органы имело жуткие последствия: корсет давил на печень, желудок, почки и нарушал кровообращение. У жертв моды начинались проблемы с пищеварением и детородной функцией. Говорили, что четверо из пяти женщин умирали из-за ношения корсета.

Мужской корсет имитировал панцирь, чаще всего был изготовлен из металла, иногда из кожи, и закрывал все туловище, запросто мог спасти от удара шпаги. Со второй половины 15 века женские корсеты начали изготавливать из кожи с металлическими брусьями. В корсете делали отверстия для доступа воздуха, при стягивании корсета края этих отверстий болезненно врезались в тело. Более поздние модели делали из китового уса, что разрушало не только тела любителей корсетов, но и убивало множество беззащитных китов. Острые китовые усы часто прокалывали кожу, вызывая смертельные инфекции.

Не нужно быть медиком, чтобы понять, какой вред женскому здоровью и здоровью будущих детей (корсет носили до определённого срока и беременные женщины) наносил этот модный элемент гардероба. В 19 веке, веке эмансипации, известная писательница Жорж Санд выступила против корсетов, которые она называла орудием рабства. Внимание к проблеме она привлекала тем, что сама носила мужской костюм - удобный и практичный.

Врачи всех стран указывали на негативное влияние корсетов, и после Первой мировой войны на смену неестественно затягивающим женское тело корсетам приходит платье свободного кроя. А в 1947 году Кристиан Диор возвращает корсету популярность, но это уже совсем другой корсет - придающий изящество, но не убивающий.

11. Стачивание зубов

Идеалы красоты меняются в зависимости от эпохи. На понятие красоты влияют культурные особенности, верования и традиции, уровень экономического развития. В некоторых странах люди ради красоты жертвуют удобством и здоровьем, терпят боль и дискомфорт, чтобы приблизиться к идеалу, принятому в обществе.Но в некоторых азиатских и африканских странах существуют интересные обычаи, которые делают из местных красавиц жертв красоты. В Индонезии обтачивают зубы, чтобы они напоминали акульи, даяки, наоборот, полностью стачивают клыки, стараясь не походить на животных. Невероятно, но эти обычаи не канули в Лету, говорят, и сегодня можно увидеть этих "красавиц". А ведь сточенные зубы, лишенные эмали - это чистейшее самоубийство, открытый вход для инфекции и заражения.

10. Черные зубы

Вызывающе белые зубы - это чисто американская слабость. Древние люди не сильно переживали за цвет зубной эмали - все равно зубы мало у кого сохранялись дольше чем лет до 40. Кроме того, если ты не ешь сахара (а они не ели), то зубы не будут портиться так скоро и вряд ли потемнеют.
Елизавета I в Англии была среди первых, кто узнал об опасностях сахара - ее зубы сгнили и почернели. Приняв это за модный тренд, желая имитировать эту красотищу, некоторые придворные начали тоже окрашивать зубы в черный цвет. Но эта мода была недолгой, так как народ довольно быстро понял, что черные зубы означают больные зубы.
В Японии традиция чернения зубов лаком называется "охагуро" (お歯黒, дословно «чёрные зубы»), и была популярная вплоть до периода Мэйдзи. Черный лак на зубах стал считаться красивым и утончённым, однако имел и утилитарное назначение - лак восполнял недостаток железа и помогал сохранить зубы здоровыми. Охагуро ассоциировалось с замужними женщинами, у которых стойкость краски на зубах сравнивалась с бесконечной верностью мужу. В 1870 году вышел приказ, запрещающий членам императорской семьи и знати делать охагуро. После вступления закона в силу, в народе охагуро понемногу стало считаться устаревшим. Сегодня охагуро можно встретить только в традиционном театре, в исторической драме 1960-х годов, или в кинофильмах.

9. Инкрустированная улыбка

Казалось бы, традиция украшать зубы бриллиантами и дорогими металлами – это новомодная традиция. Однако если заглянуть в историю, станет ясно – это древнейшая человеческая блажь. Еще 2000 лет тому назад, стоматологи Майя дарили своим пациентам ослепительные улыбки. Вместо банального отбеливания, они предлагали такую терапию: просверливали небольшие отверстия в зубах и вставляли драгоценные камни. Однажды инкрустации были найдены в зубах, принадлежащих к пятилетнему ребенку.
Обсидиановое сверло, конечно напрочь разрушало зубную эмаль. Нужно быть настоящим экспертом в этом деле, чтобы знать, когда остановиться со сверлением, чтобы избежать нарушения в пульпе. Если такое нарушение все же произошло - риска инфекции не избежать.
Одни из первых зубных украшений были найдены в Египте, где ювелирные украшения во все времена считались показателями высокого статуса и богатства. Знать стремилась украшать не только свои одежды, но и тело, и зубы жемчугами, бриллиантами и золотом. Технология была чуть сложнее, чем у Майя: в зубе вытачивали углубление и цементировали его минеральным раствором, на который накладывался драгоценный камень или золотое украшение.
В настоящее время, в спектр услуг стоматологических клиник часто входит такая услуга, как зубные украшения. Различные твинклы (украшения из металла) или скайсы (украшения из полудрагоценных или драгоценных камней) – все, чего только может пожелать душа и позволить кошелек. И сейчас удается обойтись без варварского разрушения зуба при его украшении.

8. Байковая мода

Иногда трагедии происходят, ели люди не могут себе позволить себе "от кутюр" и берут взамен что-то подешевле. Викторианцы мечтали о фланелевых ночных рубашках и пижамах, но не могли их себе позволить. Байковые ночнушки, изготовленные из растительных волокон (а не из шерсти), казались им идеалом. Не забывайте, что их носили и мужчины, и женщины, а респектабельные супруги вступали в супружескую связь исключительно одетыми в длинные ночные рубашки.
Единственная проблема с байкой заключалась в том, что она отлично горит и быстро воспламеняется. А пламя свечи было единственным способом осветить себе путь по ночам... так что облачившись в байковые ночные пижамки, со свечой в руке, люди довольно часто становились живыми факелами. Были предприняты попытки сделать материалы для пижамы менее опасным, но ни одна попытка не была действительно эффективной. Многие дети и взрослые сгорели вместе со своими домами, пока пожар "байковой моды" не был потушен.

7. Глазные капли с белладонной

Белладонна (аtropa belladonna или красавка) – очень ядовитое растение, его сок вызывает галлюцинации. Такому ядовитому растению досталось невероятно романтическое название ("белла донна" по-итальянскии - это "прекрасная дама".) Мода на глазные капли среди прекрасных дам началась, когда выяснилось, что они сильно расширяют зрачок (эффект достигался за счет атропина, натурального мышечного ролаксанта). Венецианки начали добавлять сок белладонны в глазные капли и чувствовали себя очень привлекательным. Они думали, что большой зрачок имитирует естественное влечение и делает их более заманчивыми. Менее привлекательными были побочные эффекты: искаженное зрение, неспособность сосредоточиться, аритмия и нарушения в работе сердца. Некоторые утверждали, что капли могли сделать модницу полностью слепой. Красота требует жертв!

6. Юбка - карандаш ("хромая юбка")

Когда миссис Харт О. Берг оказалась первой женщиной на борту самолета, она столкнулась с пикантной проблемой. Самолет братьев Райт был полностью открытым всем ветрам, и ее объемные юбки вздымались вверх самым нескромным образом. Кроме того, из-за ее тряпок могла случиться настоящая катастрофа, так как винты и цепи располагались крайне близко. Чтобы решить эти вопросы, она обвязала юбку веревкой в нижней части. Так появилась "хромая юбка" или юбка-карандаш, мгновенно ставшая хитом. Она ограничивала шаг при ходьбе и заставляла дам семенить. Одна женщина, которая пыталась перелезть через ворота фермы в модной юбке упала и сломала лодыжку, да так сильно, что умерла от септического шока.

Есть, правда, и другая теория появления этого модного предмета: вроде бы г-н Поль Пуаре является изобретателем хромой юбки "hobble skirt" в 1910 году. Это юбка длиной по щиколотку, перехваченная в подоле или под коленом узкой полоской меха или своеобразной манжетой, и чтобы не порвать ткань, икры перевязывали специальной широкой лентой, которая ограничивала шаг.
Но первая история гораздо романтичнее.

5. Зеленые платья с мышьяком

В период правления королевы Виктории, когда одежда не изобиловала множеством оттенков, появление нового яркого красителя вызывало настоящее помешательство среди отъявленных модниц. В 1775 году Карл Шмеле (Шил) изобрел зеленый пигмент, который превосходил почти во всех отношениях старые. Правда, этот краситель представлял собой опасность, и не столько для модниц, сколько для тех, кто занимался пошивом и покраской одежды, так как содержал мышьяк.
Наряды из ткани зеленого цвета были весьма дорогостоящими, и заказывали их, как правило, только для каких-либо особенных, торжественных случаев и носили крайне редко. Портные, которые работали над созданием ткани и непосредственно самих платьев, подвергали себя огромному риску и поголовно были отравлены мышьяком. Стоит ли говорить, что ткани, пропитанные этим раствором, медленно убивали и своих хозяев.

4. Деформация черепа

В древности люди сознательно деформировали мягкие черепа младенцев, применяя различные приспособления, и у многих народов мира до недавних пор существовала жестокая традиция изменять форму головы детей. Красивой, как правило, считалась удлиненная форма головы. Детям с детства крепко обвязывали голову в области лба и висков веревкой или прибинтовывали дощечки.

Схожие обычаи существовали у разных народов, территориально очень отдаленных друг от друга. Ученые находят удлиненные черепа в Египте, Мексике, в Перу, на Мальте, на севере Ирака и Сирии. Традиционно подобные изменения черепов связывают с обычаями людей, принадлежавших к кастам правителей или жрецов. Как влияла деформация черепа на состояние мозга? Разумеется, большинство детей она попросту убивала!

3. Горящие парики

18-й век стал золотым для париков и дизайна волос. Во французском высшем свете уровень искусства создания причесок невероятно усложнился и возрос. Использовались собственные настоящие волосы, и различные накладки, которые придумывали парикмахеры (конский волос, человеческие волосы, перья, смазанные помадой, атласные ленты и многое другое). Эти изыски складывались в башни чуть ли не полуметровой высоты. Прически не разбирали на ночь, не мыли неделями, и там, конечно, заводились чуть ли не крысы. Но хуже, чем зуд и запах, был риск их случайного возгорания. Ведь крайне сложно контролировать габариты такой прически, проходя мимо свечей. Одно прикосновение к пламени - и вся конструкция в огне, убивая и вшей, и леди.

2. Кринолины

Кринолином назывался жесткий каркас, который прапрабабушки носили под платьями, чтобы придать фигуре форму песочных часов. Это была довольно неудобная конструкция - тяжелая и громоздкая штуковина, диаметром два метра, которая мешала проходить в двери и сидеть на стуле. Кринолин привязывался к ногам на уровне колен, что создавало немалые затруднения при ходьбе, зато юбки не поднимались, а мерно покачивались в такт шагам. Женщинам приходилось семенить ногами, чтобы хоть как-то передвигаться. Также кринолины были огнеопасны и зацепиться им за канделябр было проще простого.

1. "Китайский лотос"

Истоки китайского «бинтования ног», как и традиции китайской культуры в целом, восходят к седой древности, с X веку. Институт «бинтования ног» расценивался как необходимый и прекрасный и практиковался много веков. Безусловно, это одна из самых шокирующих модных жертв в нашем списке.

В Древнем Китае красивыми считались женщины с маленькими ступнями, которые китайцам напоминали лотос. Обычай бинтовать ноги китайским девочкам, выглядел примерно так: детскую ножку забинтовывают и она просто не вырастает, сохраняя детский размер и форму. Идеальная красавица в старом Китае должна была иметь ножки-лотосы, семенящую походку и тонкую, как ива, фигурку. В старом Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-5-летнего возраста, грудные младенцы не могли терпеть муки от тугих бинтов, калечивших их стопы. В результате где-то к 10-ти годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая "лотосовая ножка". После этого они начинали учиться правильной "взрослой" походке. А еще через 2-3 года они уже были готовыми девицами "на выданье". Размеры "лотосовой ножки" были важнейшим условием при заключении браков, лицо не играло особой роли. Невесты с большими ногами подвергались насмешкам и унижениям, так как были похожи на женщин из простонародья, которые трудились в полях и не могли позволить себе роскошь бинтования ног.

История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. На заре эволюции одежда защищала человека, и этого было достаточно. Вскоре защитную функцию дополнила эстетическая. Так постепенно родилось само понятие «моды». В этой статье речь пойдет о том, как возникла мода и как она развивалась.

Древний Рим

Для западной цивилизации отсчет в истории модной одежды начался с Римской эпохи. Жители Рима продолжили традиции древних египтян и стали также посвящать каждому своему божеству отдельный цвет наряда, а одеяния пурпурного цвета могли носить исключительно патриции. Римская тога стала примером дресс-кода. В сенат, в суд или на стадион пускали только в такой одежде. Простой вариант одеяния шили изо льна или шерсти. Дорогие тоги изготавливали из шелка или золотых нитей.

Одежда в Средневековье

Далее история моды переносит нас в Средневековье. После величественных одеяний римских патрициев, наряды знати Раннего Средневековья выглядят очень просто, достаточно бедно и безлико. У этого факта есть свое объяснение — на первом месте здесь находится функциональность одеяний.

Поговорим об одежде простолюдинов. Главным предметом гардероба здесь является длинная рубаха. Причем носят их как мужчины, так и женщины. Пряжу для тканей делают из таких натуральных материалов:

конопля;
крапива.

Тут можно вспомнить сказку Андерсена, где сестра шьет для брата рубаху из этого растения. Ситуация кардинально меняется после начала Крестовых походов. XI-XII век ученые считают временем, когда появились первые намеки на моду.

Европейское сообщество сильно преображается с начала периода Крестовых походов. Именно в это время возникает женская мода. Появляется культ женского тела. Это отображается в стремлении подчеркнуть его красоту и грациозность. Появляются декольте, платья становятся приталенными. Длинные рукава подчеркивают грацию женских рук и плавность движений. Женский образ становится нежным, воздушным и сильно контрастирует с мужской брутальностью.

Чуть позже в женской моде появляется тенденция носить неудобные вещи в угоду «красоте». На несколько веков в тренд попадают такие странные вещи:

Конусообразные головные уборы, которые у некоторых достигали метра в высоту.
Туфли с сильно загнутыми носками, которые нужно было подвязывать.
Невероятной длины шлейфы, которые носила исключительно знать.

Огромный скачок в развитии произошел в 14 веке во Франции. Именно здесь появились первые швейные производства и научились кроить и моделировать одежду. Появились такие понятия, как вытачки и складки.

Мода эпохи Возрождения

Ренессанс вносит свою лепту в историю нарядов. В это время европейские дамы носят странные шляпы конусообразной формы, к которым крепят шлейф из воздушной материи.

В эпоху Возрождения появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их вводит в моду Жанна Португальская, которая таким образом желала скрыть свою внебрачную беременность.

Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна исподняя сорочка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.

Испанцы также внесли свою лепту в развитие моды. Этой нации больше всех остальных присуща некоторая чопорность. С середины 16 века именно Испания становится страной-законодательницей трендов. Сильно декольтированные платья сменяются женскими нарядами с большими накрахмаленными воротниками. Под юбками появляется множество слоев. Появилось понятие парфюма, которым сильно увлекались как мужчины, так и женщины. Кстати, его появление продиктовано тем, что мыться каждый день было сложно, а неприятный запах хотелось завуалировать.

Модные курьезы эпохи Возрождения

Ни одна эпоха не обходится без модных курьезов. Самыми забавными были штаны-буффы. Они были короткими и имели округлую форму. Изнутри этот вид мужской одежды набивался паклей.

Мода на парики

Про огромные парики, которые были в тренде во времена Людовика XIV, говорили, что это дом для мышей и разнообразных насекомых. О том, откуда пошла мода на парики, поговорим более подробно. Есть версия, что они появились после того, как французский король во время прогулки был облит помоями из окна. В то время люди спокойно выливали их, три раза предупредив об этом криком: «Берегись!» Есть версия, что население после этого стало покрывать головы капюшонами. Однако со временем эта часть одежды перешла к шутам и плебеям. Поэтому знать решила защитить свои головы таким замысловатым образом, как ношение огромного парика.

В конце XVI века в моду входят шляпы с широкими полями. Они были красивыми, но абсолютно непрактичными. Вспомните мушкетеров во Франции и роялистов Великобритании.

Первые журналы мод

В 17 веке титул законодателя моды снова переходит к Франции. В Париже начали печатать журналы с трендами, на которые теперь ориентировались по всему миру. Модные веяния начали меняться значительно быстрее. Крой платьев стал свободнее. Парижанки первыми начали носить челки. Парики из обихода не вышли, но теперь их делали из натуральных волос.

Русская мода

В это же время (17 век) понятие моды появилось и в России, но оно не было столь ошеломляющим, поскольку в то время царским указом был установлен запрет на все заморское, чужеродное. Большим модником оказался Петр Первый. Когда власть перешла в его руки, он начал навязывать гражданам своей страны модные тенденции из Германии. Он даже издал указ, что именно должны носить его придворные. Модные журналы в России появляются в 1779 году. Теперь по ним можно было проследить, как менялась мода во всем мире.

Первый модельер

Профессия художника, который создает костюмы, появилась в 1820 году. Эту дату современные историки моды считают годом появления моды официальной. Потребность в художнике по костюму появилась в Англии, когда швейная промышленность достигла таких внушительных размеров, что понадобился такой специалист.

Первым модельером был Чарльз Фредерик Ворт. Он работал в Великобритании, но решил, что достоин большего, и отправился в Париж в 1845 году. Во Франции он пять лет работает в фирме, которая шьет и продает готовые наряды. Приобретя некоторый опыт, он рискует и открывает собственный салон готового платья. Ворт становится известным не сразу.

Слава законодателя моды пришла к нему после того, как жена Наполеона, Евгения Монтихо, обращает внимание на платье, которое Чарльз сшил для супруги австрийского посла. Наряд казался чем-то необыкновенным и неземным, поскольку в качестве декора Ворт применил траву, блестки, тюль, розовые сердца, бутоны маргариток.

Давайте подобьем итог, что же изменилось в моде с наступления периода Нового времени?

Радикальные изменения начинаются с периода буржуазных революций:

Мужские брюки получают путевку в жизнь благодаря якобинскому клубу.
Во времена Наполеона в воду возвращаются традиции античности.
Главный атрибут женственности — корсет — появляется в 1880 году.
В XIX веке в истории моды снова событие: теперь у мужчин появляется пиджак.
Шляпная мода развивается нереальными темпами. За сезон сменяется около 30 актуальных моделей:

чепцы;
шляпки «биби»;
тюрбаны;
береты.

Ох уж этот XX век …

История моды здесь не просто развивается. Она движется семимильными шагами. Наступает оглушительный прорыв в ее развитии. С появлением таких танцев, как чарльстон и танго, уменьшается объем платьев и сильно урезается длина юбок.

Теперь девушку с косой встретить очень сложно. В основном барышни коротко стригут волосы и носят кокетливые шляпки, например, «тюльпаны». Законодателем моды становится легендарная Коко Шанель. Она представляет миру ту вещь, без которой не обходится гардероб ни одной уважающей себя леди, — маленькое черное платье.

Первый лифчик

Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием "бюстодержатель", но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда еще носили корсеты. Он попросту не был нужен. Это нижнее белье первый раз используют в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке "Шехерезада".

Эти модели были мягкими, их конструкция не приподнимала бюст, а только поддерживала его. На то время мода этого и не требовала, поскольку в тренде были мальчишеские фигурки у женщин. Модное веяние называли «ле гарсон».

Бум славянской моды и красоты в Европе

Парадокс в том, что пока в России после Октябрьской революции мода на все этническое искоренялась, на Западе обратились к русским традициям. Все это связано с талантливыми эмигрантами, которые прятались здесь и начали делиться своими знаниями и мастерством в изготовлении одежды.

Европейцам очень нравился такой головной убор, как кокошник. Одно время в моду даже входят шляпы ярко-красного цвета, стилизованные под него.

Что выделяло русский стиль в одежде?

Характерные черты русского стиля:

Косая застежка.
Вышивка с имитацией русского народного орнамента.
Шелковые платья, раскрашенные яркими анилиновыми красками, которые напоминали русский лубок.
Воротник-стойка, который прозвали боярским.
Длинные широкие пальто, которые декорировали мехом и невероятной красоты вышивкой.

Русские женщины стали открывать в Европе увруары — артели (ателье). Позже появляются и первые полноценные дома русской моды, которые специализировались исключительно на фольклорном стиле. Таким было заведение, которое носило имя «Поль Каре». Его основательницей в Лондоне, а потом и в столице Франции была княгиня Лобанова-Ростовская.

На Западе больше всего в то время ценится вышивка бисером, которую выполняли русские мастерицы. Самым крупным домом славянской моды стало заведение под названием «Итеб». Сейчас в этом здании находится штаб-квартира ТМ L"oreal Paris.

Русские манекенщицы в Европе

Именно благодаря русским красавицам, которые не постеснялись выйти на подиум и стать законодателями моды, ремесло манекенщицы перестало быть чем-то постыдным. Благодаря эмигранткам отношение общества к моделям изменилось.

Именно аристократки, бежавшие от революции и вынужденные собственным трудом добывать себе хлеб, с достоинством стали первыми так называемыми топ-моделями таких легендарных домов моды, как «Ланвен», «Шанель», «Пуаре». Русские дамы поразили публику своими манерами, отличным образованием, знанием языков, красотой и рафинированностью. Они подняли профессию манекенщицы на высоту.

Ничто так не связано с жизнью человека, с особенностями его быта и культуры, как костюм. Возникнув как средство защиты человека от воздействий внешней среды, он на всем протяжении истории человеческого общества отражал и отражает изменение эстетических идеалов, общественного вкуса.

Одежда удовлетворяла не только утилитарные потребности человека, но и запросы чисто эстетические. Она формировала внешний облик людей, косвенно отражая их внутренние качества: характер, привычки и, конечно, художественный вкус. Когда же, собственно, возникла мода? Естественно, значительно позже появления устойчивого национального костюма. Конечно, он тоже менялся, но изменения эти шли настолько медленно, что ничего общего с нашей быстротекущей модой у него не было, а самое главное, эти перемены были стихийными, и единственное, что их вызывало, это появление новых материалов.

Многие советские искусствоведы, в том числе Э. Венде, считают, что мода родилась в XII-XIII веках с развитием международных отношений и усилением торгового обмена, когда в одежде стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпа высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых было невозможно сесть, или загнутые носки туфель, подвязывавшиеся шнурами и цепочками.

Некоторые западные ученые называют более поздний срок, определяя моду как одно из явлений неомании (мании новизны), которая возникла в нашей цивилизации с зарождением капитализма.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Важно одно, что практически до конца XIX столетия круг людей, вовлеченных в орбиту моды, был крайне невелик. Позволить пользоваться ее плодами, откликаться на ее предложения мог далеко не каждый.

Костюм раба, землепашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До XIII века это чаще всего набедренная повязка или длинная, до колен, рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими «находками» портных, такими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды - игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде,- средневековые швейники добились колоссальных успехов, а авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Правда, следует отметить, что подкреплялся он такими серьезными аргументами, как армия, суд и церковь, поскольку законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы.

Например, в XVI веке испанский двор ввел моду на короткие штаны-буфы. Для придания им большей округлости штаны набивались конским волосом или паклей. Сверху надевался чехол из дорогой ткани. Насколько было «удобно» в таких штанах в жаркую погоду, объяснять не стоит.

При дворе Людовика XIV шляпы было принято носить в руке. Из-за введения им в моду огромных париков шляпа стала совершенно бесполезным атрибутом костюма. А вот при бургундском дворе в XV веке щеголи носили по две шляпы. Одна на голове, вторая - на ремешке за спиной. История моды знает немало подобных казусных одеяний, хотя вершиной всего я считаю юбки, предложенные мужчинам голландским послом в Париже Рейнгравом ван Сальмом. Несмотря на всю абсурдность этой юбочки, которая надевалась поверх штанов, мода на нее продержалась почти сорок лет.

В любом случае каждое новое модное предложение работало только на одну цель - подчеркнуть привилегированное положение знати и неприятие ею труда в любой форме.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы боярскую ферязь - особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок, другой же рукав спускали до земли. Благодаря этому кафтану и появилось выражение «работать спустя рукава».

Сотни и тысячи портных и художников на протяжении веков выдумывали совершенно необыкновенные фасоны, призванные подчеркнуть то место, которое занимал феодал в иерархической лестнице. Еще в XIII столетии были изданы первые законы против роскоши, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Тогда же появились законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели право носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Словом, мода была в полном распоряжении дворцов, а не улиц.

Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в XIV веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми Россия только познакомилась, - парчи, атласа, тафты. Кокошники и кички украшались жемчугами.

В принципе те же формы одежды бытовали у других слоев населения с той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром I европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными ривычной одежде, традиции которой переходили из века в век.

Пожалуй, впервые улица продиктовала моду дворцам во время Великой Французской революции. Ведь именно к этому периоду относится появление мужских панталон. Панталоны во время революции были своеобразной формой членов клуба якобинцев (до этого их носили лишь крестьяне и моряки). Якобинцы надели панталоны, чтобы отличаться от аристократов, носивших в то время короткие штаны - кюлоты. Прошло 15-20 лет (темпы моды тогда были несколько замедленными), и весь мир признал удобство и функциональность брюк.

Великая Французская революция! На весь мир звучал призыв к Свободе, Равенству, Братству. Вдохновленный примером демократов древности, стараясь перенести в сегодняшний день не только идеи демократии, строгость нравов, но и эстетические идеалы, Конвент заказывает Жаку Луи Давиду костюмы для граждан республики, К сожалению, они получились у художника слишком театральными и в быт парижан не вошли. Однако идеи эти окончательно не были забыты, и через некоторое время античность вновь стала популярна.

В период Директории на улицах и бульварах французской столицы можно было встретить людей, одетых в костюмы античных героев. Мужчины надевали короткую, до колен, тунику, плащ и сандалии. Конечно, от них не могли отстать и женщины. Туника стала и у них самой популярной одеждой. Кстати, женщины оказались и более последовательными, потому что с наступлением холодов мужчины вернулись к обычному теплому костюму.

Вообще, надо отметить, что для этого времени было характерно необыкновенное смешение стилей и направлений: от «прически жертвы» - ее носили родственники погибших на гильотине - до прически «собачьи уши», которая состояла из массы длинных неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица.

После 1789 года буржуазия приняла от аристократии эстафету парижской элегантности. Расширение клиентуры немедленно вызвало и увеличение цеха портных-кyтюрье, которые постепенно сумели захватить власть над умами парижан и парижанок. Если раньше портные только выполняли заказы своих клиентов, то теперь они рисковали навязывать им свои предложения, которые скорее подчинялись требованиям морали того времени, чем истинному предназначению одежды. Классовая элегантность - воплощение бесполезности и искусственности - царила до начала нашего века.

С расширением круга потребителей появилась необходимость и в специализированной одежде: для работы, отдыха, праздника, спорта, путешествий. Возникла новая концепция одежды, когда женщинам предоставлялась свобода выбора. Мода вполне удовлетворяла спрос, и хотя подчас она шла окольными путями, но все-таки двигалась вперед и вперед.

Но вот на сцене появился английский костюм - одно из революционных нововведений того времени. Островное положение Англии, сам колонизаторский стиль эпохи, частые путешествия, образ жизни буржуазии, стоящей у власти, занятия спортом - все это требовало нового, удобного практичного костюма. Англия была куда демократичней соседней Франции, а главное - представители ее правящего класса были куда практичнее. Даже дворяне занимались наживанием денег.

Мода в Англии в XVIII столетии развивалась весьма энергично. Надо отметить, что первоначально английский стиль был принят во Франции в штыки. Редингот был объявлен попутчиком распущенных нравов. Но, несмотря на все споры вокруг предложений английских портных, через некоторое время французское недоверие к британской моде сменилось полной англоманией. Французский коньяк стали заменять шотландским виски, парижские кабриолеты сменили лондонские экипажи. По улицам стало модно гулять не с пуделями, а с бульдогами. Французы даже перестали грассировать, и, наконец, весь Париж оделся в рединготы.

Английская мода была усвоена настолько стремительно и настолько безоговорочно, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, вполне естественно казалось, что все эти новые явления - изобретения ветреных французов.

Девятнадцатое столетие. Мощный технический прогресс, изменение социального состава общества, резкое увеличение населения городов создают условия для завершения процесса формирования единого европейского городского костюма. Он все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Развитие моды идет очень интенсивно, но затрагивает в основном женскую одежду.

Многие в то время были буквально шокированы столь частой, по их мнению, сменой вкусов. Так, например, русский журнал «Библиотека театра и искусства» писал:

«Лишь одно в XIX веке не встречается особенно часто: это, чтобы какая-нибудь мода, будь то в живописи или в домашней обстановке, в одежде или настроении, забыла все остальные моды и надолго бы всех захватила. Теперь времена эклектизма. Мода то и дело приходит и уходит. И до самого конца этого века царит необузданная радость по поводу чего-то своего собственного, по отсутствию традиций (разумеется, только кажущемуся), тиранически загоняется все немодное, все историческое в самую заднюю каморку дома или мозгового аппарата, и неустойчивое племя переходной эпохи беспрестанно мечется между барокко и цапфштилем, между идеализмом и романтизмом, между французоманией, эллинизмом и англоманией. Неужели этой пестрой моде суждено длиться и впредь, и к старым модам присоединится еще одна новая - мода современности, стиль юности? Модой становится все жизнеспособное, и этим можно пока утешиться; лишь то, что не носит в себе никакого зародыша силы, не привлечет к себе последователей, не пробьется».

В то же время подобная вакханалия в женской моде, казалось, совершенно не затронула костюм «сильной половины» человечества. Наоборот, он все больше стабилизировался и становился консервативным. Мужчины решительно отказывались от пестроты и украшений.

Именно в XIX веке возник практичный будничный пиджак, очень похожий на теперешний. С тех пор, меняя только названия, он остается основным элементом мужской одежды. Понемногу и жилет становится все менее пестрым и ярким, и единственным красочным пятном остается галстук.

Цветовая гамма тоже была весьма скудной, приглушенной и состояла из черных, серых, коричневых и синих тонов. Простота и непритязательность стали основными принципами одежды мужчин.

Начало XX века вызвало появление стиля модерн. В моду вошли экстравагантные одежды из бархата, тафты, шифона. Снова женщины укладывают волосы в высокие прически. Огромные шляпы, щедро украшенные страусовыми перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Боа из лебяжьего пуха. Роскошные палантины и шифоновые шарфы, прикрывающие обнаженные плечи.

Эпоха декаданса принесла с собой новые, изощренные формы, изысканность и утонченность, вычурность и нарочитое пренебрежение к заботам и тревогам своего времени.

Один из исследователей моды В. Фред в своей работе «Психология моды» в 1907 году так описывал бытовавшие в буржуазном обществе идеалы: «...Не прошло и двух лет, как в Германии и Австрии впервые заговорили о прерафаэлитах; несколько человек там и сям в стихах и живописи создали себе идеал нежной, нетронутой, подобной цветку женщины. С любовью и проникновенностью создавался из этих стремлений образ, противоположный женщине по призванию и женщине-матери. Болезненные черты" уже заранее предназначались такой хрупкой чудесной красоте, хоть робкой, бледной и бесплодной; сладкий аромат редчайших цветов, вроде томных орхидей, длинные драпирующиеся одежды, тихий голос, неведомая грусть перед грядущим несчастьем, смутное сознание долга, отречение от мира, - вот элементы этой красоты».

С войной стиль модерн выходит из моды. Он сменяется простотой одежд, короткими прическами. В моду прочно входят брюки для женщин. Это объяснялось тем, что в годы войны многим женщинам приходилось выполнять грязную, тяжелую работу, которая перешла к ним после того, как миллионы мужчин отправились на фронт. Женщины водили трамваи, трудились у станков на заводах и фабриках, работали электриками, собирали хлеб. Рабочая одежда не рассматривалась как часть моды. Наоборот, она была скорее «антимодой» в смысле своей антиэстетичности, униформой. И тем не менее брюки вошли в словарь моды, так же как и отдельные элементы военной формы.

Женщины после войны стали более уверенными в себе, более независимыми. Многие из них уже не хотели быть домашними хозяйками, поварихами, медсестрами или портнихами. В результате долгих лет рационирования еды они стали более стройными и подтянутыми. В послевоенный период приобретает популярность спортивная форма одежды, в которой было легче жить и работать. Деловая, свободная мода стала основным направлением развития костюма на последующее десятилетие.

Анализируя развитие "костюма в этот период, искусствовед Н. Каминская пишет: «Новый тип женской красоты - женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Это уже не беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике - решительность, приспособленность к условиям труда и быта. Однако есть в нем и особая женственность: красивая, гладкая кожа, ярко накрашенные губы, тонко подведенные глаза и брови»...

Новый этап в истории моды начался после Великой Октябрьской социалистической революции. В трудное время революционных преобразований, конечно, не ставился вопрос о проблемах одежды как особого искусства. Перед народом и страной стояло множество важных и насущных задач. Но история советского моделирования, одежды берет свое начало именно с октябрьских дней 1917 года.

Революция, изменяя внутреннее содержание жизни, сказалась и на внешних ее формах, в частности и на одежде. Победивший класс - пролетариат принес качественно иное отношение к миру вещей. Гражданам рабоче-крестьянского государства, людям освобожденного труда был нужен костюм, созвучный идеалам наступившей эпохи.

Как отмечает в своей книге «Из истории советского костюма» Т. Стриженова, «Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие - массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды отныне связаны не с социальной проблематикой, а условиями жизни и труда (город и деревня), климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными традициями народностей, входящих в состав Советского государства».

Начало было крайне тяжелым. К трудностям послевоенной разрухи прибавились интервенция, контрреволюция, голод, эпидемии. И тем не менее даже в это напряженное время многие уже думали о том, как будет одет человек нового общества.

В 1919 году в многомиллионной стране насчитывалось всего десять швейных объединений, большинство из которых работало на армию. Эти небольшие фабрики, естественно, не могли справиться с запросами внутреннего рынка. Не хватало тканей, текстильные предприятия выпускали в основном полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байки, гаруса, бязи и ситца.

Плохо было и с оборудованием. Основную массу составляли допотопные машины с ручным и ножным приводом. Не хватало кадров. Среди швейников оказалось немало людей, прежде не имевших отношения к производству одежды. Не было никакого опыта и в работе над костюмом для масс, такого, например, какой был в странах Запада. До революции вся российская швейная промышленность практически состояла из ателье и кустарных мастерских.

Такова была отправная точка, с которой приходилось начинать советскому моделированию. И все же, несмотря на эти трудности, задача создания отечественной швейной промышленности была поставлена на повестку дня. Через два года после революции организован Центральный институт швейной промышленности. В докладной записке о нем говорилось: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создания крупных предприятий фабричного производства с наилучшим техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства, с одной стороны, и установления новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, красоты и изящества - с другой».

В 1922 году в Москве основан первый в стране Дом моделей - «Ателье мод», первоначально называвшийся «Центром по становлению нового советского костюма». Среди его создателей были Ольга Сеничева-Кащенко - первый директор «Ателье мод», Вера Мухина - будущий знаменитый скульптор, Екатерина Прибыльская, ставшая затем крупным специалистом в области прикладного искусства, художник-станковист и театральный декоратор Александра Экстер, известные живописцы Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Петров-Водкин.

Особое место в истории советского моделирования по праву отводится Надежде Петровне Ламановой. В прошлом портниха императрицы, Ламанова, известность которой перешагнула границы России, ни минуты не задумываясь, сразу приняла революцию, отдав служению народу весь свой талант, весь свой опыт, все свои силы.

Своими работами она проложила дорогу для создания отечественной, социалистической школы. Ее статьи и высказывания стали первым теоретическим обоснованием принципов этой школы. Формула Ламановой «Для чего предназначается костюм - его назначение, из чего делается костюм - его материал, для кого он делается - фигура и как он делается - какова его форма» являлась основополагающей для многих советских дизайнеров.

Одной из задач Художественной мастерской современного костюма, возглавляемой Ламановой, было создание простой и функциональной одежды для трудящихся. Надежда Ламанова требовала упрощения, но не примитивизации. Она практически была первым модельером, который обратился к столь широкой аудитории. Еще ни один художник мира не работал на такого заказчика. Сделать одежду народа интересной, разнообразной, красивой и в то же время практичной и удобной - такую цель не ставил еще никто до нее.

Впервые в истории художники-модельеры обратились к широким народным массам, заказчиками, потребителями домов моделей стали сотни рабочих и крестьян, граждан нового мира. Можно смело сказать, что сегодняшняя школа советского моделирования является закономерной продолжательницей традиций, заложенных еще в 20-х годах Ламановой и ее сподвижниками.

ПЕРИОД «МЕЖДУВЛАСТИЯ»

Вот что удивляет, когда мысленно перелистываешь страницы недавней истории: чем ближе к сегодняшним дням, тем уже и круче становятся витки той спирали, по которой происходит развитие моды. В самом деле, если обратиться к примерам хотя бы двух последних десятилетий, то можно легко убедиться в том, что буквально каждый минувший год привносил в моду нечто новое, возвращаясь то к классическому женственному образу, то к дореволюционному стилю модерн, то к деловому силуэту послевоенных лет, то к спортивным линиям или к вызывающим футуристическим нарядам. Казалось, в этом хаосе предложений дизайнеров нет никакой логики, никакой направляющей идеи, а сама мода потеряла дыхание в немыслимой гонке, не оставляющей времени ни для расцвета, ни для широкого признания.

В истории моделирования еще не было такого прецедента, когда столь часто менялась длина платья. Многие из нас, наверное, хорошо помнят, какой эффект произвело появление на улицах - сначала западноевропейских городов, а затем и во всем мире - девушек в мини-юбках. Произошло это в середине 60-х годов, когда явно наметилась тенденция моды к раскрепощению человека, которому в условиях мобильного, техницизированного, стремительного десятилетия требовался соответствующий духу времени образ, новое внешнее обличив.

Одним из наиболее смелых пионеров моды 60-х годов стал Андре Курреж. Значение его нововведений не ограничивается лишь изменениями в длине платья. Выдающийся французский модельер сумел чутко угадать настоятельные требования времени. Он нашел новый образ для своих современников, и те с радостью и готовностью приняли его. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки, чем-то напоминавший послевоенный идеал, женщины-мальчика, получил массовое признание. Миллионы людей увидели в Курреже «своего» модельера. И это может показаться парадоксальным - ведь он типичный представитель «высокой моды», создающий свои модели для узкого круга лиц.

Никогда еще одежда не отличалась подобной раскованностью и свободой. Она не была призвана скрывать недостатки, а наоборот, служила стимулом к тому, чтобы женщина начала заботиться о своей фигуре. Курреж новаторски ввел в «высокую моду» женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые цветосочетания, одним из первых стал использовать пленочные материалы. Он создавал не просто пальто и не просто платья, а проектировал весь образ в целом, не забывая о деталях и аксессуарах.

Если раньше дизайнеры и портные пытались скрыть от потребителей их продукции секреты технологического процесса, то Курреж пошел по совсем иному пути: он не запрятывал швы, а выделял их кантом или вставными полосами. В целом же складывалось впечатление, что этот модельер создает свои вещи исключительно с помощью линейки и циркуля. Не случайно его подход к моделированию некоторые специалисты именуют «архитектурно-инженерным». К слову, сказать, Курреж до того, как стать модельером, успешно работал в области архитектуры...

Начиная с середины 60-х годов, художники-модельеры, казалось, позабыли о женщинах среднего возраста и единодушно переключились на новую аудиторию - молодежь. И сама мода словно помолодела. Помолодели и наши женщины. Правда, замечу мимоходом, отнюдь не всем им была к лицу одежда, подходившая лишь высоким, стройным, длинноногим.

Именно в это время впервые заговорили и о Пьере Кардене. В 1967 году он, вопреки существовавшим правилам, показал смешанную коллекцию, состоявшую как из женских, так и из мужских моделей. Причем и те и другие были созданы, " исходя из единых или близких принципов. Вышедших на «язык» демонстрационного зала юношей и" девушек Карден одел почти одинаково: свитера, брюки джинсового типа пли соответственно мини-юбки, сапоги с отворотами. Позднее он ввел в обиход короткие, плотно облегающие кожаные куртки, испещренные маленькими пли большими декоративными «молниями». В этом же году Карден показал и свои сарафаны с круглыми вырезами, напоминавшими иллюминаторы. Надевали эти сарафаны чаще всего с изящными свитерами и связанными в крупную резинку колготками.

Курреж и Карден, каждый по-своему, сумели своим творчеством перестроить привычное мышление людей, их отношение к костюму. В этом смысле они были истинными революционерами в своей области.

Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец, мода на мини достигла точки своего вырождения. И тогда появились макси. Правда, привились они не сразу. Еще в 1967 году некоторые дома моделей привезли на первый московский международный фестиваль мод несколько моделей длинных платьев и пальто. Но старая мода, видимо, еще слишком крепко держала женщин в своей власти.

Макси завоевали умы и рынки в начале 70-х годов. Сотни модельеров во всех странах мира стали разрабатывать это новое направление. Даже Андре Курреж, правда, скрепя сердце, изменил своей теме. «Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно»,- оправдывался Курреж и предрекал, что новая длина продержится недолго. «История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде,- заявил он.- Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется».

Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Неудобное макси послужило в свою очередь толчком к возвращению классического стиля. Все это напоминало маятник, который проделал путь от мини к макси и остановился на привычной «золотой» середине.

Семидесятые годы вошли в историю как десятилетие освобождения моды. Этот процесс, начавшийся в 1968 году, стал еще более острым после того, как в начале 70-х годов произошел «взрыв», который, правда, оказался в конце концов не более чем хлопком мыльного пузыря: юбка-миди, которую пытались навязать модельеры, перестала пользоваться успехом и встретила шумное сопротивление как женщин, так и мужчин. Наступил конец диктата в моде.

Наибольшего успеха в это десятилетие добился Ив Сен-Лоран. Представив на суд публики целый ряд блистательных коллекций, этот французский модельер, скромный малоизвестный юноша, сумел захватить лидирующие позиции и оказал сильное влияние на вкусы женщин во всем мире.

Он проявил буквально сверхъестественную интуицию, последовательно предлагая новый стиль в тот момент, когда публика «созревала» для него. Подобно Шанель, перед которой он просто преклонялся, Сен-Лоран стал создателем собственного направления в моде. Он также четко знал, когда необходимо внести изменения в свои модели, и делал это каждый раз, как только кто-либо начинал его копировать.

Мода в представлении Сен-Лорана - это виртуозное маневрирование между простотой и классическим направлением, с одной стороны, и безудержной фантазией - с другой. Однако даже самые его экстравагантные вещи становятся со временем классикой, как это было, например, с созданным им пальто в русском стиле. Он известен благодаря своим моделям в классическом стиле - блейзеру, кильту - юбке типа шотландской, пелерине, ботинкам, вещам из вельвета на каждый день и эффектным брючным ансамблям.

Но вернемся к началу минувшего десятилетия, которое Джорджина Хауэлл в своей книге «Шесть десятилетий моды» окрестила «неопределенными семидесятыми» в противовес «революционным шестидесятым». Они и в самом деле были наиболее неопределенным и противоречивым периодом в истории моды. Судите сами.

1971 год. Умирает Шанель. Промышленники, выпускающие миди, в тревоге, а женщины в бешенстве от их продукции.

1972 год. Джинсы, яркие брюки, вещи в мещанском стиле - «кич». Многие сомневаются, выживет ли «высокая мода» (она все-таки выстояла). Джинсы - дешевые, эффектные и сексуальные - заполнили города. Предприимчивый Пьер Карден снова быстро пошел вверх, организовав производство джинсов с именем дизайнера на ярлыке. Отошла в прошлое мода хиппи. Однако в целом это довольно скучный и малоинтересный период.

1973 год. Возврат к образу «роковой женщины». И в то же время неизменный интерес к моделям в стиле рабочей одежды.

1974 год. Продолжается рост популярности готовой одежды. На сцену моды в Париже и Лондоне выходят женщины-модельеры - Джин Мьюр и Сандра Роудс, сменив еще недавно столь известных Мэри Куант и Бибу. Юбки становятся длиннее, однако не доходят до размера миди, который так и не сумел завоевать себе место под солнцем. Вновь в моде костюмы, так же как и аксессуары - шляпки, перчатки. На смену надоевшим вечерним нарядам до пола приходят платья до лодыжек.

1975 год. Спортивный стиль отходит в прошлое, так же как и джинсы, тенниски, кожаные куртки. Возврат к естественности и к кружевному белью.

1976 год. Ноги, ноги и еще раз ноги. Итальянцы начинают оттеснять парижских дизайнеров. В Париже Сен-Лоран показывает коллекцию в стиле «Гранд-Опера», отмечая тем самым возврат к «высокой моде».

1977 год. Фривольная нота в моде. Популярны атлас и перья. Год шалей и платков.

1978 год. «Гвоздь» сезона - подбитые плечи, одежда в военном духе и стиле лондонских «панке». Узкие брюки и платья с разрезом. Броские ювелирные изделия.

1979 год. Возврат к коротким юбкам и длинным ногам, шортам и брюкам «зуав». Мягкие женские блузы и смелые двухцветные сочетания. Снова оборки и в то же время опять джинсы,

Семидесятые закончились вседозволенностью и «самодеятельностью» в области моды. Что касается нынешнего десятилетия, то в самом его начале вновь были узаконены мини. Это во многом заслуга дизайнера Кензо - японца по происхождению, проживающего и работающего в Париже. Он уже давно экспериментирует с длиной своих моделей и, кстати, был одним из пионеров неудавшейся попытки привить миди. Нимало не смущаясь неудачей, Кензо переключился на мини. Его предложения единодушно отвергались, пока для них не пришло время. В своей летней коллекции на 1981 год уже многие влиятельные дома моделей, включая фирму «Диор», выставили короткие платья и юбки.

Как бы то ни было, мы вступили в 80-е годы при полном отсутствии единства взглядов на пути развития моды. По мнению газеты «Интернэшнл геральд грибюн», единственным человеком, который в состоянии обобщить все существующие тенденции, является, вероятно, Пьер Карден - самый проницательный из современных модельеров. Свое кредо он изложил в интервью корреспонденту журнала «Вог»: «В этом солнечном мире одежда должна стать декоративным элементом на освобожденном теле». Что же, как лозунг - это звучит красиво. Как же конкретно он будет претворен в жизнь - покажет будущее...

Семидесятые годы можно назвать не просто «неопределенными», как это сделала Джорджина Хауэлл, а «периодом междувластия»: эпоха мини и геометрически четкого силуэта женщины-подростка миновала, и ведущие художники-модельеры, словно потеряв пульс времени, судорожно пытались заполнить возникший вакуум. Отсюда и уродливые миди, и красивые, но совершенно неприемлемые для нашего стремительного века, а потому и не прижившиеся макси, отсюда и заимствования из прошлого - «ретро», и метания от одного стиля к другому.

Еще одна причина лежит в усилившейся конкуренции домов моделей па Западе. Будучи не в состоянии совершить подобно тому, как это сделал в 60-х годах Андре Курреж, революцию в моделировании, они, похоже, пытаются вслепую нащупать «золотую жилу», выбрасывая на рынок все новые и новые предложения и стараясь как. можно чаще менять направления своих поисков.

Коммерциализация моды неизбежно ведет к тому, что промышленники, следуя диктату законов бизнеса, стремятся выкачать как можно больше денег из потребителя. Вещизм в «обществе всеобщего потребления» стал психологией обывателя, заставляющей его покупать новое не потому, что оно ему идет или нравится, а исключительно для того, чтобы таким образом выделиться, поддержать в глазах окружающих свое реноме преуспевающего и идущего в ногу со временем человека.

Правда, беспрестанная погоня за призрачным идеалом - занятие, доступное немногим. Как язвительно замечает английский журнал «Уикенд», описывая очередную новую коллекцию, показанную парижскими модельерами, все, что нужно для того, чтобы носить предложенные ими платья, так это фигура кинозвезды, средиземноморский климат, друзья среди «золотой молодежи» и крепкие нервы. «И скорее всего,- пишет журнал,- большинство из наших матерей, которым приходится много работать, расценят предложения «высокой моды» как надувательство. Ведь подобные наряды совсем не предусматривают в качестве аксессуара хозяйственную сумку.

Богатство - главное условие для того, чтобы стать клиентом авторов «высокой моды». Так, например, костюм фирмы «Шанель» ныне стоит более 7 тысяч долларов... Конечно, французские дизайнеры добились невиданного успеха. Все, что нужно, дабы «приобщиться» к этому успеху, так это деньги!..»

И все же была, наверное, и положительная сторона в хаосе минувших лет. Художник-модельер утратил позиции диктатора, издающего «законы», обязательные к исполнению во всех уголках земного шара - от Гренландии до Папуа - Новой Гвинеи. Отныне он может лишь предлагать те или иные варианты, а женщина вправе из вороха идей выбирать то, что ей идет и что ей по вкусу. И это отрадно, ибо формирование моды перестает быть уделом немногих, а постепенно становится творчеством миллионов.

В. Зайцев "Многоликий мир моды"