Экипировка античных воинов: легионер эпохи Траяна. Как сделать костюм богатыря для мальчика своими руками

Для красивого и в то же время опасного римского воителя можно сшить накидку, под которую надевается кольчуга. Костюм не требует особых затрат времени, быть может, придется повозиться только с головным убором.

Распечатайте, увеличьте выкройку накидки на миллиметровой бумаге в соответствии со своими мерками, переведите на ткань детали, добавляя по 1 см на припуски. Туника будет смотреться эффектнее, если сделать ее с подкладкой, например основную часть красную, а внутреннюю - синюю.

Сшейте серединный шов на спинке. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и прострочите плечевые и боковые швы. Обметайте края швов. Выверните накидку налицо. Выкроите из ткани оторочки для рукавов, сострочите их в кольца и, сложив вдоль пополам, пришейте к срезам рукавов.

Выкроите обтачку для переднего верхнего среза. Сложите вдоль пополам и, поместив между половинками срез, прострочите. Точно так же обработайте задний верхний срез. Подверните низ туники и прострочите.

На талии можете повязать тонкий плетеный шнур или застегнуть тонкий кожаный ремешок. На ноги обуйте легкие летние сандалии.

Возьмите серебристую фольгу, например пищевую, сложите ее пополам, потом еще раз пополам и так до тех пор, пока не получится квадратик со сторонами не более 4 см. Аккуратно обрежьте у него углы и разверните. Пришейте получившуюся кольчугу к основе из легкой ткани или отрезку марли. Наденьте кольчугу поверх туники.

Распечатайте и переведите на картон шаблон меча. Вырежите и склейте в несколько слоев. Можете оклеить меч фольгой, а рукоять обмотать тонким шнуром, приклеив кончики.

Распечатайте и перенесите на плотный картон детали шлема. Вырежите их по контуру. Если необходимо, заранее увеличьте их в соответствии со своими размерами. В средней части загните книзу зубчики, смажьте их клеем и прикрепите к ним две боковины. Спереди к средней части приклейте козырек, разместив зубчики внутри. Канцелярским ножом аккуратно сделайте прорезь в средней части для гребня. Просуньте в щель зубчики и приклейте их изнутри, отгибая то вправо, то влево. Вырежите четыре уголка для жесткости и приклейте по два с обеих сторон гребня.

Раскрасьте шлем гуашью с добавлением клея ПВА.

Костюм от Елены Ефановой

Материалы:

Костюмная ткать красного цвета 0,6 см (ширина1,5 м.) - для плаща, белая атласная ткань 1 м -для туники и шорт, кож.зам 0,4 см(ширина 1,5 м), атласная лента золотого цвета 20 метров, эластичная лента 2 м шириной 2 см.

Описание работы:

Туника: Тунику сшила просто, выкройку сделала пофутболки, сделала спущенный рукав. Сшила боковые и плечевые швы. Вшила рукава. Подогнула припуски по краю рукавов и низу туники. Обработала горловину. К вырезу горловины,низу рукавов и низу туники настрочила золотую атласную ленту.
Шорты: Шорты сшила из белого атласного материала. Выкройку сняла из готовых шортиков, сделала их немного шире и без боковых швов. Стачала шаговый шов. Снизуи сверху припуски подогнула. Вставила резинку. Низ так же обработала атласнойлентой золотого цвета.

Плащ:
Плащ из красного материала, размер 0,75х0,5 см, обработала припуски, вставила ленту.Настрочила золотистую атласную ленту по всему плащу.

Доспехи: Они выполнены из кож. заменителя, два прямоугольника размером А4 скрепленные между собой небольшими полосками с закругленными концами. Такие же полоски на плечах, по 3 штуки на плечо. По низу доспех пришила кожаные полоски в 2 ряда. Все части доспех отстрочила золотой тесьмой.Рисунок на доспехах выполнен через трафарет, при помощи золотой краски.

Нарукавники и поножны, также сделаны из кож. заменителя, обработала их лентой. Нанесла рисунок. Крепятся нарукавники и поножны спомощью резинки.

Шлем, из кож. заменителя раскроила шапочку с 6 клиньями. Средний шов оставила открытым. Элемент "гребень" сделала из бахромы золотого цвета. Вшила его.

Итак, ввиду грядущих фестивалей и наплыва желающих, продолжаем создание мануала для «детей»)

Первые две части, касательно ткани и цвета можно посмотреть в этом блоге, а сейчас пробежимся коротенько по мужскому костюму. В данной части мы не будем углубляться в различные древнегреческие тонкости, разнообразие наименований, эволюцию костюма и т.д. Сосредоточимся на прикладной части и простоте: так чтобы и дураку было понятно, что, как и из чего делать. Учитывая опыт предыдущего повествования - упрощаем, утрируем и сокращаем еще больше, ибо иначе люди не понимают.

Начиная основную часть доклада, обращу внимание читателя на то, что сама логика древнегреческой одежды сильно отличалась от современной: греки кроили одежду по-минимуму, практически вся именно греческая одежда состоит, грубо говоря, из определенным образом подвязанных, подшитых или заколотых на теле прямоугольников. Для достижения же декоративных эффектов использовали драпировку и отделку ткани. В связи с этим к выбору ткани нужно подходить очень тщательно.

Хитон.

Это нательная одежда без рукавов, которую часто, почему-то, у нас любят неверно называть «туникой». Хитон мог носиться без какой либо иной одежды, но чаще с плащом (гиматием, хламидой).

Хитон в литературе часто делят на два вида (кроме кучи прочих): дорийский и ионийский (название, соответственно от дорийцев и ионийцев). Дорийским как-бы считается «простой» короткий хитон, а ионийским - длинный. Иногда можно встретить определение дорийского, как шерстяного, а ионийского - как льняного. Если же смотреть на нюансы, то наступает путаница. Здесь ударяться в эту казуистику не будем, просто помним, что подобное деление есть, но как оно было в мужском костюме в реальности - никто, похоже, толком не знает. Скорее всего, ионийский хитон был, действительно, более длинным и широким (что обуславливало выбор более тонкой ткани), а дорийский - простым, коротким «для мужиков». В реальности, где кончается один вид и начинается другой, сказать сложно, так как хитоны были довольно разнообразны, а какие-то четкие границы использования длинных/коротких/широких/шерстяных/льняных хитонов обнаружить сложно. Ну вот в Спарте, например, пышный льняной хитон точно нельзя.

Материал: лен, шерсть.

Конструкция хитона крайне проста: это прямоугольное полотнище, обернутое вокруг левого бока, сшитое по правому боку или же просто подвязанное поясом так, что края справа находят друг на друга (помните, что при втором варианте может произойти неприятный для современного человека конфуз в виде непреднамеренного оголения филейной части). На ключицах (на нижеприведенной картинке из сети - в точках А и В) хитон либо закалывается на фибулы, либо сшивается.

Такая конструкция позволяет, в случае надобности освобождать полностью правую руку, как также показано на рисунке ниже (употреблялось это, например, воинами и ремесленниками, для работы у последних даже существовал особый вид рабочего хитона из грубой ткани, сшитого только на левом плече - экзомис)

Длину ткани отмеряем от верха ключицы до середины колена (+ запас на подшив). Ширина ткани на среднего человека будет примерно 2 метра (т.е. в готовом, «сложенном» виде ширина хитона будет 1 м) и более. Следует отметить, что увеличение ширины позволит создать больше драпировок, и вообще оно все будет лучше выглядеть, но излишне плотная ткань может не ложиться в складки и немного топорщиться по бокам.

Здесь хорошо видно, какого он примерно размера, и как «ведут себя» образовавшиеся для рук проймы льняного хитона (здесь общая(! то есть двух сторон) ширина ткани - около 2.4метра)

Низ хитона обязательно подшивался (неподшитый низ - признак траура, помешательства или рабства).

Хитон мог быть и более длинным, вплоть до ступней. Но, похоже, его использование связано было в основном со священнодействами, исполнением госдолжностей, актерством или почтенным возрастом носящего. В общем, это совсем «приличный» вариант.

При подобной выкройке, особенно, если сшивать бока, действует правило: чем длиннее хитон, тем шире он должен быть. Для удобства его могли перевязывать шнуром, как это сделано у дельфийского возничего.

Таким образом мог подвязываться и хитон покороче. При этом образуются своеобразные «рукавчики».

Такие же рукава могли получаться, если стягивать поясом другой вид хитона, который шили по более привычной нам логике изготовления одежды: примерно как рубаху без рукавов. Возможно, как раз такой вариант мы видим на таманском рельефе.

Возможно, такая конструкция употреблялась при употреблении более плотной ткани.

Пояс.

Подпоясывался хитон поясом. Пояс был тканый. На станке, бердо или дощечках. С кистями или без.

Обычно же внимание на нем в костюме не акцентируется. Часто он находится под напуском хитона, тут подойдет даже плетеный шнур или, например, праща.

Меховой/кожаный «хитон»

До нас дошли изображения подобной одежды, сшитой явно из кожи или из шкур. Учитывая то, что наш климат очень сильно разнится с теплой Грецией, подобные находки для нас чрезвычайно важны.

Хламида

Преимущественно дорожный и военный плащ. Могла носиться как с хитоном, так и в качестве единственной одежды.

Материал - шерсть. Судя по описаниям и логике - может быть довольно плотной, в том числе, с начесом. Гомеровские «плащи косматые» как раз относятся к хламидоподобной одежде.

Конструкция также проще некуда. В среднем, это прямоугольник 2 на 1.5 метров. Может быть чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от комплекции хламидоносца.

Носится он как на картинке, на правом плече скрепляется фибулой. Правая рука остается свободной.

Обратите внимание на картинки: если приглядитесь, то увидите на свисающих углах плаща небольшие грузики. Они могли быть как бронзовые (медные, золотые), так и свинцовые. Последние вероятнее всего, зашивали в своеобразные тканые «мешочки». Вес такого грузика - достаточно небольшой. По габаритам он примерно как раннесредневековая пуговица, может побольше. Ео назначение - немного утяжелять край, чтобы одежда лучше драпировалась. Слишком здоровые делать не нужно. Конечно, плащем с тяжелыми грузиками можно будет эффективно добывать телефоны в подворотне, но при ношении (особенно при беге) такая хламида довольно сильно колотит своего владельца.

Таже были и другие способы ношения этих плащей.

Опять же, смотрите таманский рельеф в разделе про хитоны. Там плащ, скорее всего, хламида, замотана на пример скатки и сверху перевязана поясом.

Также нужно заметить, что плащи подобного вида изготовлялись и из иных материалов: у Аристофана в комедии «Птицы» упомянут кожаный плащ (увы, автор не владеет греческим и не знаком с первоисточником, но возможно, этот плащ был наподобие хламиды. А возможно, правилен другой перевод, где это все переводится, как «нагрудник» (возможно - хитон).

Кроме того, иногда на изображениях отражено использование шкур схожим с хламидой образом (как яркий пример можно привести Геракла с его львиной шкурой, которую он часто носит на ИЗО, как плащ), а также меховых плащей, как на хтоническом изображении ниже. Подобные изделия, надо полагать, имели чисто утилитарное значение и использовались, главным образом, дремучим сельским населением или же в каких-то экстраординарных случаях, когда необходима была защита от дождя или холода. Обратите, кстати, внимание, что плащ у убегающего пастуха банально завязан на узел.

Гиматий.

Это, что называется, приличный плащ для приличного грека. В таком виде нужно быть, например, в народном собрании, возлежать на симпосии, вприносить жертвы богам или просто идти в почете по родному полису.

Материал - шерсть. На выбор шерсти здесь следует обратить особое внимание. Она должна быть достаточно мягкой и фактурной, чтобы хорошо драпироваться и не скользить при заматывании. Жесткая ткань будет топорщиться, а «скользкая» не даст Вам замотаться - пара движений, и гиматий окажется на земле.

Слишком толстая, жесткая или обваленная шерсть для гиматия пойдет навряд-ли. При покупке приложите ткань к плечу, посмотрите, как она драпируется, соскальзывает или нет.

По форме это все тот же прямоугольник с примерными размерами 1.5-2 на 3.5-4 метра. НО! Перед тем, как сделать свой гиматий, я бы рекомендовал поэкспериментировать с отрезом какой-нибудь дешевой ткани, например, бязи, чтобы посмотреть, как оно все выглядит в конечном итоге. Размеры гиматия достаточно индивидуальны, а с учетом количества затрачиваемой на него ткани, ошибиться в расчетах будет очень обидно. Возьмите бязи с запасом, попробуйте замотаться в нее, как на изображениях, так и эдак, поглядите, что получается.

Носили его обычно «направо»: оставляли конец, свисающий с левого плеча, пропускали по спине, под правой рукой и выводили уже либо обратно на левое плечо, либо левую руку, как на картинке.

Впрочем, греческая одежда тем и хороша, что драпировать ее можно по-разному.

Не забывая, впрочем, про правила приличия. Вообще, пристойности одежды греки уделяли повышенное внимание. Подобающее ношение одежды, умение ее задрапировать должным образом считалось признаком в том числе, образования, цивилизованности, знатности и вообще. Особенно это относилось к гиматию, как к «парадно-выходному» одеянию. Проведем очень упрощенную, неточную и грубую, но, надеюсь, понятную аналогию. Балахон с надписью «enemy of man» можно надеть на майку или на тело белое, хоть с джинсами, хоть с шортами, хоть с берцами, хоть с кедами, хоть с концептуальными шлепанцами. Но если мы наденем костюм-тройку с зелеными ботинками, то 99%, что это будет сильно не очень.

Особенностей ношения гиматия было много. Так, дурным тоном было «выпрастывать левую руку», открытой была только правая. Лишь ближе к эллинизму некоторые деятели типа Эсхина, выступая перед слушателями, открывали ее. Приличия касались также размера и вида гиматия: слишком короткий плащ был признаком деревенщины, который привык ходить по гуанотерре, а, например, Алкивиада его недоброжелатели пытались глумить за чрезмерно длинный и пышный плащ, волочащийся по земле...

Подобные нюансы «умирают» в первую очередь. Уже лет через сто наши потомки вряд-ли поймут, почему и по каким неведомым признакам в людях во вроде бы одинаковых пиджаках из начала 21 века их современники угадывали: участника съезда агрономов, гомосека-режиссера, братка или музейного работника.

Подводя промежуточный итог, всех особенностей приличного поведения и ношения одежды мы, наверное, никогда не узнаем.

И ведь это не главное, нужно не только знать, но и уметь. Замотаться в гиматий так же, как изображенные выше уважаемые люди, Вам удастся далеко не с первой попытки.

В общем, скорее всего, древний грек, увидь он наши современные потуги одеться по-древнегречески пристойно, решил бы, что это действо из незнакомого ему жанра трагикомедии. Но чтобы ему совсем не сделалось плохо, перед ношением одежи, особенно торжественной, неплохо бы подробно узнать, изучить и опробовать на практике хотя-бы то, что современному человечеству известно. Ну и, безусловно, ориентироваться на изображения.

Головные уборы.

Пилос - вероятнее всего войлочный цельноваляный колпак.

Такое же название имеет шлем идентичной формы. Можно предположить использование подобного толстого колпака «бомжами» вместо шлема.

Петас - шляпа, вероятно, чаще всего также войлочная цельноваляная, но можно, кажется, допустить и существование соломенных вариантов. Использовалась для путешествий а также всадниками. Форма у петаса была довольно разнообразной, от четко выраженной шляпы-шляпы до странной конструкции, где центральная «выдавленная» часть явно меньше диаметра головы.

Часто на шляпе есть своеобразная «пипка» наверху. Так же стоит отметить наличие ремешков, которыми петас подвязывался на подбородке и удерживался в случае откидывания с головы.

Кине (кюне) описывается, как войлочная или кожаная шапочка моряков/ремесленников

КаноничноЪ представляется в виде эдакой камелавки (почему-то не могу найти подходящую иллюстрацию, как найду, обязательно дополню статейку).

Как представляется, под это определение могла входить достаточно большая группа головных уборов, которые были также связаны и, возможно, сшиты из кусков тканого материала/кожи.

Обратите внимание на подобие пумпона и круговую полосу в верхней части шапки.

вероятно, вязаная шапка с «пипкой».

Также нужно отметить другие головные уборы . Прежде всего, это своеобразная, вероятно, меховая шапка, присутствующая на изображениях сельского люда.

Головной убор, по виду напоминающий пилос, но имеющий небольшие подогнутые поля, благодаря которым он чем-то отдаленно похож на «тирольку», также, скорее всего, цельноваляный. Вероятно также, что это был один из способов ношения пилоса.

Здесь же упомянем и подшлемники :

Торчит из под шлемов

Венки и ленты

Здесь нужно учитывать, что это - довольно специфические головные уборы, часто употреблявшиеся в особых случаях (например, на симпосиях) и имеющие различное значение. Так, например, ленты (тканые, вышитые), которыми повязывали голову, зачастую были наградой атлетов за победу в состязаниях и одновременно свидетельством этого.

Они играли в жизни древних греков большую роль и отличались редким разнообразием. Венками награждались атлеты - победители состязаний, венок бытовал в качестве государственной награды, наконец, венок был неотъемлемой частью праздненства.

Наиболее известные современному человеку - лавровый венок, неотъемлемый символ победителей и триумфаторов всех мастей.

Также это была награда на известных в Древней Греции Пифийских играх. На других играх был свой вид венка - на Олимпийских играх - оливковый, на Немейских - из сельдерея, на Истмийских - из сосновых веток. Каждый вид такого венка имел свое особое значение. Так, лавр - символ Аполлона, в честь которого проводились Пифийские игры, венчание венком из дикой маслины объясняли тем, что так установил учредивший Олимпийские игры Геракл. Кроме того, растения несли и определенную смысловую нагрузку. Например, сельдерей очень плотно ассоциировался с трауром, похоронами и иже с этим.

Кроме четырех вышеперечисленных общеэллинских игр - агонов существовало еще множество как крупных, так и местечковых спортивных состязаний (собственно, состязания, которые также были еще и своеобразным способом почитания богов, древние греки устраивали по поводу и без повода: умер Патрокл - устроили игры, вышли к морю - устроили игры), на которых определенного вида венок также мог служить призом.

Наградные венки могли быть сделаны и из металлов. В сохранившихся письменных источниках о жизни причерноморских полисов есть описания награждения за особые заслуги золотым венком (при этом, как правило, указывается вес венка). Такие венки находят и в погребениях. При чем следует обратить внимание на то, что одни из них явно вотивные, т.е. в данном случае изготовленные непосредственно для похоронного обряда - они очень тонкие, хрупкие и явно не предназначены для носки. Другие же носились при жизни владельца- конструкция массивнее, и порой встречаются следы ремонта.

Использовались венки и во время священнодействий. Во время разного рода праздников, посвященных Дионису, бытовали венки из виноградной лозы или плюща.

Кроме наградных венков, как уже говорилось, были и бытовые, использовавшиеся на праздниках (свадьба, симпосий, религиозные торжества и тд). Такие венки, кроме установленных традицией для определенных праздненств, могли быть самые разные: они подбирались по цветовой гамме, даже по аромату. К примеру, описан случай прихода Алкивиада на симпосий в венке из фиалок. Существовал даже вид торговок венками, которые продавали уже готовые изделия, сплетенные из самых разных цветов. Ну а солдаты Ксенофонта, устроившись на привал в неведомом сарае в неведомой дыре на краю мира, за неимением лучшего, увенчали себя венками из сена-соломы.

Короче говоря, красиво пировать, увенчав себя венками, не запретишь.

Украшательства

Здесь у нас есть два противоречивых момента. С одной стороны, греки считали использование всякой бижутерии недостойным мужЫка. С другой - понятное дело, что мода украшать себя, изнеживаться и впадать в ничтожество преследовала человечество всегда.

Но все-таки можно достаточно уверенно говорить, что обилие дарцупаг, особенно наличие таких вещей, как гривны, серьги, кольца, браслеты - это признак современного викингоса мужа женовидного, варвара, и вообще - что-то непристойное и не достойное уважения. Такие предметы могут встречаться у фракийца, у перса, у бабы, но никак не у эллина.

Тем не менее, это не означает полного отсутствия драгоценностей.

Фибулы

Для скрепления плащей и для закалывания хитона на плечах часто исользовались фибулы. О них распространяться не буду. Поскольку идеал, к которому безуспешно стремится статья, это простота, прагматизм и минимализм. К тому же, я совсем в них не понимаю.

Ну и пример для попускать слюни.

Перстни

Другим, доступным мужикам видом бряк были перстни. Были они разные и, как правило, с печатью.

Могли также использоваться какие-либо амулеты, особенно, в эллинистическое время.

Обувь.

Честно говоря, подробно лезть в обувные темы совсем не хочется. Это, как минимум, очень надолго. Поэтому вкратце.

Древнегреческая обувь далеко не исчерпывается всем известными сандалиями. Видов и вариантов обуви существовало огромное множество. Здесь коснемся некоторых моментов изготовления и любопытных, с точки зрения русского человека и нашего климата, вариантов.

Помним, что современный сантиметровый или около того чепрак в те далекие времена отсутствовал. Максимальная толщина кожи могла быть мм 3-4, ну хорошо 5=). При этом выделка была довольно разнообразной, а мастерство сапожников - чрезвычайно высоким.

Обувь могла украшаться различным орнаментом, могла окрашиваться.

На подошвах могли гвоздиками делать все, вплоть до надписей типа «иди за мной» или как-то так, как у одной гетеры.

Сохранилось обуви древних греков совсем чуть-чуть. Лично мне (хоть это и не говорит ни о чем) известны только «кеды» 3 века до Р.Х. из эллинистического Египта.

Есть еще достаточно находок позднеримской обуви и римских калиг - солдатских сандалий. Есть основания полагать, что конструктивные особенности школ тапкоделия были схожими: это подошва, к которой прибивается гвоздями вот такая штука

Затем сверху мы кладем/клеим/пришиваем еще кожаную стельку.

В некоторых случаях верх мог пришиваться к подошве, как на современных ботинках. Улавливаем разницу - у нас в основе будет многослойная подошва, усиленная гвоздиками, а не тонкая подошвочка, пришитая выворотным швом к верху, как в раннесредневековой или средневековой обуви.

Впрочем, были и исключения. Прежде всего стоит отметить т.н. скифики, то есть заимствованную скифскую обувь, которую могли носить жители Северного Причерноморья (естественно, не в пафосной обстановке). Чтобы долго не объяснять, приведем в пример отличную реконструкцию в исполнении Якова Внукова.

Широко был распространен местный вариант поршней, по-видимому, называвшихся «карбатиды».

Подобная же форма верха могла быть и у сандалий на жесткой подошве.

Кроме этого, нужно отметить всеразличные сапоги, скорее всего, имевшие восточное или фракийское происхождение.

Фракийские «сапоги» отличали характерные фестоны.

Отметим еще некоторые интересные виды обувки.

Носки и обмотки.

Всего этого при ближайшем рассмотрении было найдено предостаточно.

Обмотки, вероятнее всего, ткались целиком, носки вязались иглой и, возможно, крючком.

У Геракла обмоточки с узором (видимо, вытканным)

Как вариант, возможно, в качестве натягивания совы на глобус версии, использование сшитых из ткани/войлока носков и гамашей от северных соседей

Сумки

Сумочки и кошелечки, подвешивающиеся на пояс, в которых хранится все добро, это, увы, не про греков. Вообще, нужно помнить, что свободный и зажиточный гражданин, отправляясь в народное собрание или еще куда галдеть и пьянствовать, имел для переноски вещей специально обученного раба, что гораздо удобнее, нежели всякие кошелечки. Ну а тот, равно как и человек, отправлявшийся куда-то надолго, брал уже сумки посерьезнее.

Впрочем, мешочки и кошелечки были, хоть и какая-либо цепляция их к поясу замечена нигде не была. Фиксируются такие кошельки, как правило (что дает представление о том, что туда таки помещали шекели), при покупке девочки

Или мальчика

Обратите внимание на сетку на последней картинке. Они довольно часто встречаются.

Так же есть всеразличные сумки, которые обычно зовут «пастушескими» и «сумками пращника», хотя их назначение этим явно не исчерпывается

.

Перчатки

Про них есть упоминания. В частности, персов глумили, что они использовали перчатки не для защиты от холода, а чтобы с нежной кожей ничего не случилось. Но никаких изображений, увы, мне не известно.

Посох

Чуть не забыл об одной важной вещи. Костюм свободного человека часто дополнял посох. Это могла быть как просто ошкуренная деревянная палка

Так и выточенный посох с резным набалдашником, подчас раскрашенный или покрытый узорами.

Боспорский мужской костюм

ну вот, наконец-то мы подошли к самому интересному. Как мы видим, греки вполне себе утеплялись. Мы уже видели меховые хитоны, теплые плащи, носки и закрытую обусь. Но для нас с вами с нашим климатом это явно недостаточно.

Как это было и для колонистов в Северном Причерноморье. Кто думает, что там круглый год сухо и тепло, вот вам немного последствий Боры не то чтобы сильно далеко Керченского пролива

Считается, что к 5-4 веку т.н. Боспорский костюм уже вполне сложился. Если коротко, то это некая туника с рукавами, носившаяся скорее всего под хитон, а также довольно узкие штаны, носимые с закрытой обувью. В основе такого костюма, как считается, лежит заимствование колонистами местных (скифских) элементов костюма вследствии климатических условий и определенного взаимовлияния. Однако, с этим можно поспорить, так как штаны греческих колонистов, в отличие от скифских, на дошедших до нас изображениях довольно узки. И если это можно списать на особенности изо-источников, то явно нераспашная одежда -«туника» с длинными рукавами, носимая под хитоном, совершенно нехарактерна для скифского костюма. Причем, как женского, так и мужского.

Я не могу утверждать достаточно обоснованно, но, кажется, что это могли быть элементы костюма, которые милетяне (Милет - город в Малой Азии), выведшие все боспорские колонии, заимствовали в более ранний период у персов (персидские штаны - анаксариды, вероятно, были уже, чем скифские «шаровары», также у них имелась и нераспашная рубаха), либо же какое-то греческое развитие, фиксирующееся иногда на небоспорских изображениях, опять же, восточной, т.е. предположительно персидской одежды, эпизодически проникавшей в греческий костюм (узкие штаны, рукава и тд)

сравните.

Две ниже. Здесь мы видим уже рубаху наподобие персидской, носимую безо всякого хитона.

Где-то века с 3-го фиксация такого костюма уже распространена на изобразительных источниках.

Вероятно, что греки до этого времени, в каком-то смысле чурались данных элементов «варварской» одежды, поскольку ношение именно греческого костюма подчеркивало их (а также эллинизировавшихся представителей местного населения) принадлежность к эллинской цивилизации. Чисто греческая одежда, скорее всего, использовалась в торжественных случаях, а также, что называется, «приличном общстве». Одежда же описанного выше устройства могла использоваться во время работы и повседневной жизни, а также в походах и путешествиях. Постепенно, надо полагать, она становилась все более привычной, пока не потеснила окончательно (возможно, к рубежу эр) классический греческий костюм. Наряду с ней использовался и действительно местный (в нашем случае - скифский) костюм, полностью или в виде отдельных элементов. Логично думать, что его использовало, в первую очередь, местное население, осевшее в боспорских городах и весях, ну и, конечно же, сами греки.

Скорее всего, используемый для такого рода одежды материал - шерсть, что обусловленно как ее назначением, так и традициями иранского костюма.

Но это - так себе теория.

Что касается реконструкции, то точного покроя данной одежды не знает никто. Все дошло до нас в виде изображений. Причем штаны выше середины бедра мы не увидим нигде, крой туники также сложно распознать.

При раскрое штанов в самой выкройке допускаются вольные трактовки, учитывающие, впрочем, простоту подобного архаического раскроя. Здесь можно также ориентироваться на соседние степные образцы, имевшие достаточно простой раскрой из чуть сужавшихся книу прямоугольных штанин и ромбовидной ластовицы. Внутреннего гашника, скорее всего, не было. Шнур, которым подпоясывались прямо поверх ткани. Впрочем, поскольку просто так боспорские штаны не то чтобы носятся, употребление вдетого вовнутрь шнура не будет большим грехом;)

Можно попробовать изготовить и такое непотребство, как на этих пазырыкских штанах.

Одежда с длинными рукавами, как уже говорилось выше, встречается и на собственно греческих изображениях, но она обычно скрыта под хитоном.

Порой такие рукава декорированы в «восточном» стиле - набойкой или прорисованной текстурой разноцветной «ёлочки». Возможно, это подчеркивает негреческое происхождение и восприятие такой одежды.

Крой, как уже говорилось, можно вероятно соотносить с предполагаемым кроем (дошедших рубах до нас не сохранилось, т.ч. здесь тоже гадания на кофейной гуще) персидской нераспашной одежды. Или с более поздним кроем византийских туник.

С плоским вырезом, узкими рукавами и отсутствием клиньев.

Как-то так. Про отделку (вышику, такчество, набойку- как-нибудь попозже).

Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией. Вся история, все ее этапы отразились в развитии одежды римлян. Римская культура формировалась и развивалась под влияниями различных культур, но прежде всего, древнегреческой. Природно-климатические условия Древнего Рима, были гораздо суровее, нежели на Балканах, нехватка плодородных земель, трудные жизненные условия сформировали римлян как суровых, мужественных и практичных людей. Поэтому римский идеал красоты отличался от древнегреческого. Дальнейшая захватническая политика и бесконечные войны сформировали выработке такого идеала: мужчины крепкого телосложения, выносливые, суровые, женщины должны быть величественны, иметь плавную походку, обладать круглыми плечами, широкими бедрами и маленькой грудью. Основная черта эстетического идеала римлян является строгость и простота во всем.

Ткани, орнамент, цветовая гамма

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.
Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.
Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81-96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.
Основные римские элементы орнаментики - это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегорию: дуб считался символом высшего небесного божества, орел - символом Юпитера и т. д. Греки ценили искусство из любви к прекрасному, римляне - из любви к роскоши. В позднеримском орнаменте постепенно усиливаются восточные влияния. В нем намечаются черты будущего стиля византийской культуры, ставшей преемницей античности.

Мужской костюм

Туника и тога - основа древнеримского мужского костюма - по своему художественному и конструктивному решению отличались от греческого хитона и гиматия, хотя имели общие черты.
Рубахоподобная туника служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности. Туника происходила, по-видимому, от набедренной повязки и поначалу представляла собой два куска ткани, скрепленные на левом плече фибулой (от лат. fibula, скоба - металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением.). И позднее, став уже одеждой кроеной и шитой, туника воспринималась как одежда народная, приличная беднякам.
Воротника у туники не было - вся античная одежда была лишена воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой («clavi» ) . Называлась такая туника «tunica laticlavia» . Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике - «angusticlavia» . Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.

У римлян бытовало выражение «populas tunicatus» , то есть «носящий тунику» (без тоги), иначе «простонародье», «рубашечники» («tunicati» ). Простонародная туника была короткой и темной («tunica pulla» ). В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчило бы поимку беглецов. Но восторжествовала осмотрительность: сенаторы рассудили здраво - такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, а между тем угроза восстания становилась все более реальной.
Тунику носили одну или две, однако при Августе в моду вошло ношение трех и более туник - например, Август носил четыре. Тунику подпоясывали ниже груди; когда их надевали несколько, то подпоясывали только нижнюю, безрукавную.
Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Они были преимущественно темно-вишневого, пурпурного, синего цвета; цвет имел определенную символику. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Особую тунику надевал триумфатор: она была расшита золотыми пальмовыми ветвями, хранилась в храме Юпитера Капитолийского, числилась в составе храмового инвентаря и выдавалась только на день триумфа. Приведем пример названий некоторых туник: туника ректа (прямая, узкая); туника претекста (с одной пурпуровой полосой, носилась высшими магистратами, например, сенаторами (так называемая туника латиклавия ) или римскими мальчиками до 16 лет); туника палмата (украшенная вышитыми пальмовыми листьями, отличительный признак триумфатора); туника ангустиклавия (с одной или двумя узкими пурпуровыми полосками вдоль тела, носилась всадниками); туника парагауда (с пришитыми парчовыми полосками) и т.д.

Древние римляне называли себя «gens togata» - «людьми в тоге». Тога - одежда этрусского происхождения, в буквальном переводе означает «покрытие».Тога являлась знаком принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства. Виргилий (Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 год до н.э., Андес близ Мантуи - 21 сентебря 19 год до н.э.,Брундизий) - национальный поэт Древнего Рима, автор "Энеиды", прозван "мантуанским лебедем") называл римлян «Владыки мира, народ, одетый в тоги». Отправленный в ссылку гражданин терял право носить тогу а иностранцам эта привилегия вообще не предоставлялась. Поначалу, в глубокой древности, тогу носили и мужчины, и женщины. Позднее она стала лишь мужской одеждой. Тога была официальным, торжественным облачением, обязательным для ношения в определённых ситуациях.
Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала и мирную жизнь (римляне говорили: «cedant arma togae» - «оружие уступит место тоге»); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие («toga enitescere» -«добившийся тоги, проявивший красноречие»); гражданскую власть, сенат («dercreto togae» - «закон тоги»).

Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу («toga virieis» ). Дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой («toga praetexta» ), претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу («toga candida» , откуда произошло слово «кандидат»), по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу («toga palmeta» ) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу («toga picta» )на ней были золотом вышиты сцены из римской истории. Императорской тоге надлежало быть пурпурной («toga purpurea» ). Повседневная тога («Toga pura» ) изготовлялась из тяжелой белой шерсти, без цветных орнаментов.По случаю траура надевали серую тогу («toga pullа» ). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.

Предполагается, что тогу надевали следующим образом. Взяв её обеими руками за прямой край, разделяли таким образом на три части и укладывали на левое плечо, чтобы первая треть свисала вперед - почти до щиколотки. Следующая треть ткани шла по спине под правую руку - ткань при этом свисала, оказываясь на полу (ведь именно на эту часть тоги приходится максимальная ширина). Именно эту часть тоги драпировали, укладывали на правом боку глубокими складками. Оставшуюся треть ткани перебрасывали на левое плечо. Эта часть тоги либо оставалась свисать по спине, и ее конец перекидывали через согнутую в локте левую руку. Либо эта последняя треть еще раз проходила по спине, затем – справа под рукой (и здесь она драпировалась в соответствии со складками предыдущего слоя), наконец, выходила к куску первой трети и несколько раз засовывалась под него, образуя так называемый умбон (металлическая бляха полусферической или конической формы, размещённая посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Под умбоном находится ручка, за которую воин держит щит. Также выступает в качестве украшения щита.)на левой стороне груди. Либо, наконец, эта третья часть, спущенная вниз до щиколоток, пропускалась между ног и поднималась к левой стороне груди, чтобы там образовать умбон, как во втором случае. Классическим, аристократически строгим было ношение тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались открытыми.

Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора. Под тогу надевали тунику и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны, отвергавшиеся как варварская одежда.
Поначалу тога была небольшой. Но с ростом социальных претензий древних римлян росли и размеры тоги: в конце концов, длина ее достигла пяти с половиной, а ширина трех с половиной метров. Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться. В императорском Риме высокое положение приводило к содержанию штата слуг, которым поручалась забота об одежде знатного лица. Среди обслуги императора значились: ведающий триумфальной белой одеждой императора, ведающий его охотничьей одеждой, театральный портной. Как правило, все эти люди были вольноотпущенниками.

Чуть позднее на смену этим громоздким тяжелым тогам приходит лекий плащ , напоминающий греческую хламиду, которая скреплялась не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей. Носили также лацерну – плащ похожий на хламиду, но из более дорогих тканей, затканных золотыми и серебряными нитями. Плащ тщательнейшим образом подбирался под цвет туники и носился на груди фибулой, прикрывая плечи. Низшие классы носили короткие плащи, которые, кстати сказать, были намного удобнее, чем плащи для высших персон. Немного позже такие плащи стала надевать аристократия. Существовало несколько разновидностей плащей: сагум - солдатский плащ выполненный из грубой шерсти и имеющий капюшон, лацерна - плащ средней длины с капюшоном и застегивающийся под подбородком фибулой и стягивающийся поясом, палюдаментум - военный плащ, выполненный из тонкой белой или пурпурной ткани. На таком плаще находилось множество складок, а застегивался он на правом плече.

В позднем Риме стали носить различные варианты пенулы. Пенула - плащ, имеющий в своем крое круг или полукруг, где было отверстие для головы, именно к нему пришивали капюшон. Простые крестьяне носили пенулы из грубой шерсти, для богатых щеголей предназначался плащ из дорогих украшенных тканей. Пенула была традиционной одеждой пастухов, ее надевали путешественники, представляла собой накидку косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном и без. Носили ее не подпоясанной.
Постепенно эта одежда вытесняется другой, более глухой, которая позволяет скрывать естественные формы и пропорции фигуры. Такие изменения произошли в связи с влиянием на римскую культуру восточноазиатских традиций и распространением христианской идеологии в Риме.
Начали появляться узкие длинные туники, широкие далматики, которые скрывали фигуру целиком: от шеи до ступней. В те времена обрела популярность пестрота в орнаментации, стали ценить и любить разнообразные украшения.

Женский костюм

Драпировка составляла также основу женского костюма. Его главными частями были туника (по крою не отличавшаяся от мужской) и стола.

Стола (лат. stola) являлась особой формой женской туники с короткими рукавами, широкая и со множеством складок, доходившая до щиколоток, внизу которой пришивалась пурпурная лента или оборка (лат. instita). На талии стола повязывалась поясом. Такую одежду носили матроны из высшего общества и не смели надевать ни отпущенницы, ни женщины легкого поведения, ни рабыни. Сенека считал, что стола не должна быть яркой или пестрой: «матронам не следует надевать материи тех цветов, которые носят продажные женщины».
Туника служила нижней одеждой, поверх которой надевался корсет (строфиум/мамилларе) из тонкой кожи и стола. Стола повторяла фасон туники, только была более широкой и длинной, понизу ее обшивали плиссированной оборкой. Она сочеталась с туникой за счет комбинаций различных фактур и разной плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления. Стола подпоясывалась с напуском, вариации которого создавали требуемые пропорции. Верхней одеждой служил драпирующийся плащ – палла , который иногда заменялся пенулой.

Столу во II веке н. э. сменила палла , а тогу паллий (лат. pallium) - представлял собой упрощённый греческий гиматий - кусок мягкой ткани, который набрасывают на плечо и оборачивают вокруг талии. Этот плащ стал популярен из-за несложности ношения. Любимым цветом был пурпурный, но палла была также и жёлтого, белого, чёрного цветов, украшена золотом.

Голову покрывали вуалью или краем паллы. Основными видами отделки и украшений служили вышивка и бахрома. В III-IV вв., когда изменилось представление о красоте женской фигуры, развитые формы и подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, сменились плоскими статичными формами. Легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка были заменены тяжелыми восточными тканями с крупным рисунком. Такие ткани держали форму, не позволяя в соответствии с христианскими представлениями о приоритете души демонстрировать красоту фигуры, ее пластику. В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания коричневых тонов с золотисто-желтым, лиловых с зеленым, голубых с серым. Обувью служили мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.

Обувь делилась на сандалии (лат. soleae, sandalia ), ботинки (лат. calcei ) и сапоги (лат. caligae ). Мужчины носили по большей части башмаки из кожи натурального цвета, женские башмаки мало отличались по форме, были однако разнообразных цветов и из более мягкой кожи. Богатые женщины носили обувь украшенную жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Крепкие калиги, по данным современных экспериментов, могли прослужить для маршей в 500-1000 км, надевание таких сапог занимало около 3-4 минут. Существовала обувь сенаторов, консулов, воинов. Все слои могли носить сандалии, но лишь свободные граждане имели право носить высокие сапоги-кальцеи . Аристократы носили такие сапоги с серебряными пряжками и черными ремнями, обычные римляне носили черные без украшений. Кальцеи императора были пурпурные. Выражение «надеть пурпурные башмаки» означало занять трон. Солдаты и путешественники обували калига – высокие башмаки из грубой кожи с открытыми пальцами, толстой подошвой и подбитые гвоздями. Император Гай Цезарь Август Германик получил прозвище «Калигула» (лат. caligula - уменьшительное от caliga), потому что большую часть своего детства он провел в военных лагерях армии и носил легионерскую одежду, включая сапоги, сшитые по его размеру. Крестьяне носили курбатины – обувь из куска сыромятной кожи, скрепленная ремешками. Деревянную обувь носили рабы или бедняки.

Головные уборы

Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы, так же как и мужчины накрывали голову краем тоги. Головы победителей украшали венками из дуба, лавра, мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла. Если Сульпиций Галл отверг жену, потому что та появилась общественном месте без головного убора, то во времена империи традиции стали менее строгими. Многие женщины считали достаточным носить в качестве головного убора - vitta - шерстяную повязку, скреплявшую волосы (как право и знак матрон).

Украшения и аксессуары

Украшения для римлян значили больше, чем для греков, так как они должны были сделать костюм «правителя мира» репрезентативным. К мужским украшениям принадлежали толстые золотые ожерелья, золотые венки, кольца, браслеты, фибулы. К женским украшениям относились шейные цепочки и ожерелья различной формы, кольца и браслеты, которым обычно придавали греческую форму свернувшейся змеи, головные обручи и диадемы, также преимущественно греческой формы, пряжки и застежки. Увлечение украшениями достигло апогея в период Империи (перстни носили по 5-6 штук на каждом пальце). Из драгоценных камней особенно высоко ценились бесцветные, особенно – алмаз и опал. Жемчуг называли унио (единство). Им украшали волосы, шею, вставляли в серьги, в перстни, браслеты. К модным ювелирным безделушкам относились также янтарные и хрустальные шары, которые носили в руках.

Несмотря на законы, запрещавшие роскошь (lex Oppia в 193 году до н. э.) и осуждение моралистами пристрастия женщин к роскоши и расточительству, римские женщины всех слоёв общества охотно носили украшения. Богатые украшения показывали статус женщины (и её мужа) в обществе. Женщины использовали в качестве украшений диадемы, кольца (лат. anuli), украшенные золотом ленты, вплетавшиеся в волосы (лат. vittae), серьги (лат. inaures) (иногда их вдевали в каждое ухо по нескольку штук), браслеты (лат. armillae; spintera - браслеты, надевавшиеся на плечо) и ожерелья (лат. monilia) с кулонами или без. В литературе упоминаются также браслеты для щиколоток (лат. priscelides) и цепочки на бёдра. Фибулы использовались в качестве застёжек для одежды и служили одновременно украшением.
Основными материалами для изготовления украшений было золото, серебро и электрум; часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко - алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён

императора Августа стал пользоваться жемчуг (лат. margaritae), который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины скромного достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни - имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.
Единственным украшением мужчин в республиканский период был перстень с печаткой (знак принадлежности к сословию всадников), который чаще всего носили на безымянном пальце левой руки. Во времена Империи мужчины нередко, чтобы показать своё благосостояние, носили одновременно по нескольку колец, украшенных драгоценными камнями; некоторые носили крупные кольца из золота. Лишь немногие мужчины носили золотые браслеты.

Римские солдаты Септимия Севера внешне мало отличались от солдат Августа, живших двумя веками раньше.
В III веке Римская Империя пережила период политических, военных и финансовых потрясений. В течение пятидесяти лет, прошедших после убийства Александра Севера в 235 году и до прихода к власти Диоклетиана в 284 году, на троне сменилось почти тридцать императоров, из которых только трое умерли своей смертью.

Прямолинейность «солдатских императоров», многие из которых были выходцами из рядовых, отразилась в военной униформе римской армии, которая в этот период впервые достигла заметного единообразия.
В III веке широкое распространение получила туника с длинным рукавом. Такая туника распространилась благодаря влиянию служивших в римской армии многочисленных германских наемников.

1	Германский разведчик, начало III века. Изображенный германский разведчик относится к походу Каракаллы на аламаннов (213 г.). Кожаный плащ, шляпа, гамаши, башмаки показаны по находкам из Согаардских болот в Дании. Пара шерстяных штанов также была найдена в датских болотах.
2	Германский воин, Торсберг, III век. Эта униформа была найдена практически неповрежденной под Торсбергом в 1860-х годах. Туника с длинным рукавом, прямоугольный плащ и штаны типично германские. Анализ ткани показал, что на тунике имелась пурпурная полоса. Плащ имел два оттенка синего цвета, а штаны сделаны из некрашеной шерсти. Под Торсбергом обнаружено множество оружия, многие образцы, несомненно, имеют римское происхождение.
3	Пальмирский разведчик. III век. Легковооруженный конный воин с фрески из синагоги в Дура-Европос, Сирия. На фресках есть два похожих воина в синих туниках и красных штанах. У одной туники имеются белые полосы по краю манжет, вероятно, это показана нижняя рубаха. Пальмирские тупики обычно достигали колен и были шире римских туник. Копья оба всадника держат горизонтально, причем один из них держит копье обеими руками.
Информация

На римских иконах III века и позднее римские воины изображались в тунике с длинными узкими рукавами, плаще и штанах.
Можно предположить, что ношение североевропейской одежды в римской армии сначала распространилось среди солдат вспомогательных частей, затем так стали обмундировываться императорские телохранители и, наконец, все легионеры, служившие на северной гpaнице империи, стали носить варварскую одежду.

1	Констанций II был третьим сыном Константина Великого (306-337 гг.). Сначала он правил Восточной империей, но к 358 году сконцентрировал в своих руках власть над обеими частями Римской империи. Как и другим императорам того времени, ему приходилось постоянно отражать нападения с севера и востока, а также пресекать попытки узурпаторов, желавших свергнуть его с трона. Все эти проблемы Констанций решал довольно успешно. Аммиан Марцеллин описывал Констанция как превосходного наездника, копейщика и лучника. Император отличался достаточно жестоким характером.
2	Protector Sacri Lateris, императорская гвардия, середина IV века. Эта и предыдущая фигура взяты с Керченского блюда. Вызывает вопросы овальный щит с лабарумом. Туника и штаны из тонкой шерсти или даже шелка со вплетенной золотой нитью. О дорогой одежде императорской гвардии говорят все авторы того периода, в том числе Иоанн Златоуст. На шее виднеется массивное золотое ожерелье-торк.
3	Всадник, Equites Catafractarii, середина IV века. Император Юлиан (361- 363 гг.) одержал свою победу над варварами еще задолго до того, как сумел занять трон. Сражение при Страсбурге состоялось в 357 году. Одна из конных частей римской армии в этом сражении бежала. Юлиан приказал нарядить виновных в женскую одежду и в таком виде маршировать через весь лагерь, после чего отряд был расформирован. Здесь показан как раз момент позора трусов. Женская tunica talaris изображена на мозаике в Пьяца-Армерина. У женской туники клавии были прямыми, на концах отсутствовали декоративные элементы, обычные для мужских туник.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Император Каракалла (Марк Аврелий Аноний Бассиан), по сообщениям очевидцев, продолжал носить германскую одежду лаже в Сирии и Месопотамии.
В римской армии было большое количество нерегулярных частей, воины которых назывались numеrii и cuneii.
Последние представляли собой федератов (foedеrati) — германских поселенцев, которые получили землю на территории Империи в обмен на обязательство нести военную службу.
Все нерегулярные части возглавлялись национальными командирами, обычно вождями, и носили традиционную для своего племени одежду. В результате, такие отряды часто становились законодателями новых мод и веяний в имперской армии.

1	Император Александр Север, (222-235 гг.). Александр Север стал императором в возрасте 14 лет после убийства Элагабала. Пока император не достиг совершеннолетия государством от его имени управляли его мать Юлия Мамея и тетка Юлия Меза. В этот период произошло два важных события. На востоке Парфия уступила место более агрессивной персидской династии Сасанидов, которая начала тревожить границы империи, а пока император со своей матерью пытался восстановить порядок на востоке, возникла угроза на севере. По описанию современников император отличался аскетизмом, строгостью, мужеством. Он редко носил шелка и пурпур. Кроме того, император ввел в армии ношение такой одежды, как гамаши, штаны и сапоги.
2	Император Каракалла (211-217 гг.) Старший сын Септимия Севера занял трон, убив своего младшего брата Гету. Официальное имя Каракаллы звучало как Марк Аврелий Антонин, а прозвище Каракалла он заслужил за любовь к длинному плащу с капюшоном — каракаллу. Плащ изображен по мотивам скульптуры из Хаузстедса на валу Адриана. Остальная одежда императора дана в соответствии с описанием Диона, который свидетельствовал о любви Каракаллы к германскому стилю.
3	Император Проб (276-282 гг.) Описание приема императором Карином персидского посольства, скорее относится к периоду правления императора Проба, который заключил мир с персидским царем Баграмом II. Но, возможно, что имелся в виду император Кар, поскольку Синезий говорит о том, что римский император был лыс, а лысым на монетах изображался только Кар. Одежда императора из обычной красной шерсти. Проб был искусным воином, тем не менее, он, как и многие другие римские императоры, умер насильственной смертью.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Когда дунайская армия Септимия Севера двинулась на Рим, мирное население, которое видело этих легионеров только на колонне Траяна и Марка Аврелия, пришло в ужас от того, как выглядели солдаты (Дион, LXXV.2.6).
Действительно, солдаты выглядели как настоящие варвары: туники с длинным рукавом и штаны (bгасае), которые на протяжении столетий считались совершенно неприемлемой для римлян одеждой.
Среди прочих претензий, предъявляемых к непопулярным императорам вроде Элагабала или Комода, была их приверженность к туникам с длинными рукавами.
Документы из Египта, написанные на греческом языке (официальном языке Восточной Империи), указывают на ношение различных туник.
Военная туника, известная как стихарион (sticharion), украшалась цветными полосами (clavi). Кроме тою, длинные рукава имела туника-dalmatiсa, хотя, если судить по документам, ее носили реже, чем стихарион. Название далматика не оставляет сомнения в том, что эта туника происходит из Далмации. Солдатские императоры, правившие Римом в III веке, предпочитали носить именно такую тунику.
Подавляющее большинство туник на иллюстрациях манускриптов красного или белого цвета. Гораздо реже встречаются зеленые и синие туники. Принято считать, что туники рядовых легионеров были белого цвета, а центурионы носили красные туники.

Армия Северов
1	Легионер, 193 год. Лион Кассий сообщает, что римляне пришли в шок, когда увидели дунайскую армию, которую в 193 году Септимий Север повел на Рим. Жители Апеннин решили, что это варварское вторжение, поскольку туника с длинным рукавом и штаны были в то время немыслимой для римлянина одеждой. На арке Севера, воздвигнутой в 203 году по-прежнему изображался сегментный панцирь, а также традиционная римская туника. Италийский шлем тип Н, доспехи ньюстедского типа.
2	Преторианская гвардия, 193 год. Первое, что сделал Септимий Север, став императором, — распустил преторианскую гвардию и сформировал новый отряд телохранителей из числа солдат своей провинциальной армии. Преторианцев он подверг дополнительному унижению, заставив их выйти на парад в подпанцирной одежде. Полосы на поясе и плечах — птеруги, кожаные или из нескольких слоев льна.
3	Римский фалангист, 21 г. Готовя поход в Парфию, Каракалла сформировал отряд из 16000 человек, экипировав их как македонских фалангистов. Сообщается, что доспехи были кожаные или матерчатые, так как подготовка кампании шла в спешке. Вооружение воинов состояло из длинного и короткого копья, а также обычного римского меча.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Следует также упомянуть и такой предмет одежды, как camisia. По-видимому, так называлась льняная рубаха облегающего покроя. Название этой рубахи попало в латынь из германского языка через галльский язык.
Позднее камисию часто стали носить священники, но до этого она была весьма популярна среди солдат.
На восточных границах Римской империи популярностью пользовалась одежда, украшенная вышивкой, часто, сделанной золотой или серебряной нитью. Изначально римляне презирали подобную моду, как варварскую, но постепенно подобного стиля одежда стала обычной для императоров, их двора и телохранителей.
Некоторые образцы военного обмундирования были очень богато украшены. Например, Клавдий Геркулан, императорский конный гвардеец при Аврелиане (270-275 гг.) изображен на своем надгробье одетым в тунику или плащ, украшенный изображением в виде солнца с лучами. По-видимому, это украшение как-то связано с насаждаемым Аврелианом культе бога-солнца. Узор, очевидно, был вышит золотой нитью, что придавало ему эффектность.

1	Трибун вспомогательного отряда, середина III века. На фресках из Дура-Европос изображены солдаты XX пальмирской когорты. Здесь представлена реконструкция командира когорты Юлия Теренция. Белый плащ с бахромой, туника с длинным рукавом и короткими клавиями, полосами на запястьях и подоле.
2	Вексиллярий вспомогательного отряда, середина III века. Реконструкция проведена по результатам находок в Дура-Европос. Вексиллюм изображен в соответствии с найденным в Египте и в настоящее время находящимся в коллекции музея изящных искусств в Москве. На штандарте изображена богиня Виктория. В Дура-Европос найдено изображение вексиллюма, но оно нечеткое и допускает самые смелые интерпретации.
3	Центурион вспомогательного отряда, середина III века. Еще одна фигура в белом плаще, изброженная рядом с трибуном. Возможно, это старший центурион когорты. Туника украшена изображением свастики.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Такой узор могли носить все гвардейцы Аврелиана. Вообще, в обычае того времени было, чтобы император одаривал своих сторонников дорогой одеждой, чтобы подчеркнуть свое благоволение в частности и величие режима в целом.
Прямоугольный плащ (sagum) был наиболее популярным среди римских легионеров типом плаща на протяжении столетий. Изображение этого плаща часто встречается в изобразительном искусстве того времени.
Но существовали и другие варианты плаща, некоторые из которых использовались в армии. Из альтернативных вариантов следует упомянуть плащ с капюшоном (paenula). Этот плащ был распространен в ранний период, но к концу II века его изображение практически полностью исчезает на воинских надгробьях, хотя продолжает встречаться на надгробьях гражданских лиц.
Кроме того, солдаты в пенулах изображены на деревянной двери собора Св. Сабины в Риме, датируемых V веком. Возможно, что пенула была плащом преторианской гвардии, поскольку очень часто встречается на монументах, посвященных гвардии. Временное исчезновение этих плащей возможно объясняется расформированием преторианской гвардии Септимием Севером, который заменил гвардию отрядом телохранителей, набранных среди провинциальных солдат.

Поздние авторы упоминают еще один плащ с капюшоном, так называемый birrus или byrus. В эдикте о ценах Диоклетиана этот плащ фигурирует как byrus Britannicus. Вероятно, биррус также походил на пенулу, но имел дополнительный клапан, прикрывающий шею, чем выгодно отличался от пенулы, котрую приходилось носить вместе с шарфом.

1	Центурион, III век. Реконструкция Марка Аврелия Непота, центуриона XX легиона по его надгробию из Честера. Ремень с кольцевидной пряжкой. Жезл из виноградной лозы — традиционный символ власти центуриона. На надгробье не сохранилось краски, и исследователи восстановили цвета, руководствуясь похожими фигурами на британских мозаиках того времени.
2	Митраист, Адрианов вал, III век. Солдат, одна из семи ступеней иерархии в верованиях митраистов. Одежда красно-коричневая. Фригийский колпак. В руках факел, который использовался при отправлении культа Митры.
3	Матрос британского флота, III век. Британский флот использовался для борьбы с саксонскими и франкскими пиратами. После того, как Британия откололась от империи, сначала как часть империи Галлов Постума (260-268 гг.), на флоте вспыхнул мятеж, который возглавил командующий флотом Каравсий (286 — 293 гг.). В текстах упоминается ношение моряками формы «венетского» цвета. Головной убор — петас — кожаный или войлочный колпак.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Известно, что по разным случаям использовались разные плащи, а некоторые из них определялись как только «военные». Например, солдаты Сатурнина зимой носили тяжелые военные плащи, но летом надевали легкие плащи. Сатурнин настаивал на том, чтобы солдаты не снимали плащи и во время обеда, чтобы не выставлять наружу ноги…
Император Аврелиан (270-275 гг.) выступал против шелковой и отделанной золотом одежды, ему принадлежит афоризм: «Боги запрещают ткань, которая стоит столько же, сколько золото». Но при этом Аврелиан не запрещал своим солдатам носить красивую одежду, а его гвардия носила особенно красивые золотые доспехи и платье.
С III века и в дальнейшем очень трудно определить, изображен ли голоногий человек или человек в облегающих штанах. Краска на скульптурах давно выцвела и смылась, но сохранившиеся фрески и мозаики позволяют определить, что облегающие штаны носили заправленными в сапоги.
Штаны, в основном, были темного цвета: серые или шоколадно-коричневые. В жизнеописаниях Aвгустов говорится, что император Александр Север носил белые штаны вместо распространенных в то время штанов алого цвета.
Кроме того, ноги могли защищатся с помощью разного вида гамаш. На мозаиках и фресках гамаши часто носят охотники и те, кто работал на открытом воздухе.
Среди списка обязательной экипировки и обычного пайка для Гая Мессия (вероятно, конного воина), обнаруженного в Масаде, а также аналогичного списка для Квинта Юлия Прокла, конного воина из Александрии, упоминается такой предмет одежды, как fascia, то есть обмотка. В обоих случаях обмотки упоминаются вслед за сапогами, что позволяет предположить, что это именно обмотки или портянки.

1, 2	Солдаты, IV век. На знаменитой мозаике, изображающей Большую охоту, из виллы Пьяцца-Армерна на Сицилии изображено множество персонажей в коротких перепоясанных туниках. Ремни с «пропеллерными» накладками. Такие накладки считались принадлежностью солдатского ремня, но их могли носить и слуги из личного отряда крупного землевладельца. Дикий кабан на щите - символ ХХ легиона, дислоцированного в Британии, поэтому возможно этот символ на щите никакого отношения к XX легиону не имеет.
3	Старший военачальник, IVвек. Считается, что это центральная фигура вышеуказанной мозаики и, что она представляет императора Максимиана. С тем же основанием можно предполагать, что это владелец виллы, старший чиновник или полководец. Т-образный жезл достаточно длинный, чтобы человек на него мог опираться. Обратите внимание на головной убор, который сделан из того же желто-коричневого материала, что и плащ.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Гамаши были прямоугольной формы и изготавливались из сукна или войлока. На большинстве изображений заметна застежка под коленом и на лодыжке.
Во II веке распространилось ношение сапог. Вместе с сапогами появились носки. Надгробье III века из Апамеи показывает солдата в носках, закатанных поверх голенищ сапог.
Встречались своего рода колготы, в которых штанины переходили в носки.
Очень популярной обувью в III веке стали сапоги со шнуровкой на подъеме.
Римские воины до конца III века редко когда изображались в головных уборах. Поэтому вызывает удивление слова Вегеция, написанные в конце IV века о том, что в прежние времена обязательно носили головные уборы. Это делалось для тренировки, чтобы шлем, надеваемый на голову перед боем не казался слишком тяжелым.

Кавалерия из Луксора
1, 2	Командиры, III-IX века. В настоящее время роспись в луксорском храме почти полностью утрачена. В годы правления Диоклетиана (284-305 гг.) храм был перестроен в пограничный форт. На одной стене форта были изображены конные воины, вероятно, солдаты конного отряда в составе гарнизона. Один из конных воинов держит Т-образный жезл, вероятно, указывающий на офицерское достоинство. Первоначально, жезл из виноградной лозы использовался для наказания нерадивых солдат. Но Т-образным жезлом никого не били. Для физического наказания имелся дополнительный, более короткий жезл. Желто-коричневые плащи. У первого командира туника с длинным рукавом, тогда как у второго — классическая туника с коротким рукавом. Короткая стрижка обычна для описываемого периода.
3	Тяжеловооруженный конный воин, III-IV века. Железный шлем сегментной конструкции обнаружен в Дейр-эль-Медине, Египет. Щит взят с луксорской росписи.
Информация : «Военная одежда Рима: от Севера до Стилихона. 200-400 гг. нэ»

Такой головной убор назывался pillei и по-видимому, он существовал в двух основных вариантах.
Внешне пиллей представлял собой низкий цилиндр без полей с гладкой или шероховатой фактурой. Гладкая фактура, очевидно, соответствовала кожаным или войлочным пиллеям, а шероховатая — овчинным.
В эдикте Диоклетиана говорится о пиллеях. изготовленных из овчины. Вероятно, римский пиллей восходит к персидской тиаре.
Многие воины носили подшлемники, которые смягчали удары по голове.
Также римляне использовали подпанцирную одежду — торокомах (thoracomachus), представлявшую собой аналог средневекового акетон.
По данным современных реконструкторов, торакомахи делали из льняной ткани, набитой шерстью. Если торакомах промокал, ношение его становилось неприятным, а для просушки требовалось много времени.