Русская юбка понева. Понёва - это элемент русского народного костюма, женская юбка из нескольких кусков ткани

ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) - поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетча­той домашнего или кустарного производства тка­ни. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник,
верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Существовало несколько типов понёв.

Первый из них назывался распашной понёвой и представ­лял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшива­лись полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, распо­лагалась между передним и задним полотнища­ми. Распашную понёву носили в различных гу­берниях и даже в селах одной губернии по-раз­ному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвший­ся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость до­полнительно украшать ее подол полосами узор­ного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фак­туры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшая­ся прошвой, при надевании располагалась впере­ди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вари­антом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и по­левых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посеще­нии церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее по­дол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более гру­бой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в за­висимости от местной традиции, колен или спу­скаясь до середины голени и ниже. Праздничные
понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позу­ментом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Ук­рашения располагались горизонтальными полоса­ми, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикаль­ные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим круже­вом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять - пятнадцать понёв, которые были пред­назначены для использования в различных слу­чаях ее жизни: понёвы для «великих праздни­ков» - Пасхи и Рождества, понёвы для больших
праздников - Троицы, престольных дней дерев­ни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родствен­никам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходи­ло очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыг­нуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хо­чу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на сва­дьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях Рос­сии: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Кур­ской, Орловской, Калужской. По мнению ис­следователей, понёва являлась древнейшим ти­пом русской крестьянской одежды

Первые упоминания о ней встречались в древ­нерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян­ ских курганах X-XIII веков на территории со­временных Московской, Владимирской, Калуж­ской и Смоленской областей.

ПОНИТОК (ПОНИТНИК) - верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX - начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир­ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины се­рого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, луч­шей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большин­стве губерний крестьяне носили понитки с бо­рами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подо­ле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сши­тые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярос­лавской, Рязанской губерниях были распростра­нены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траур­ная одежда. Женщины в день порохон и в те­чение шести недель после смерти близкого род­ственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоя­санный широким красным кушаком, был венчаль­ной одеждой мужчин.

ПОРТНО - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста раз­ного цвета. Портно шилось из четырех - шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и при­шивались на груди на большем, а на спине - на меньшем рас­
стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клет­чатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ - мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из од­ного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полот­нища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в ону­чи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верх­ние - из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.

ПОРТЯНКИ - ОНУЧИ (см.) из холста.

ПОРТЯНОЙ - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготов­ления. Шился из трех - пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и приши­вались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металли­ческий крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой.

Носился с холщовой рубахой.

Термин получил наибольшее распро­странение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Изве­стен также в Олонецкой, Архангельской, Петер­бургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) - мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) - мужская и женская рабо­чая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII-XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивав­шего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Во­ сточным славянам она была известна еще в VIII-IX веках под теми же названиями, что и в XVIII-XX веках. В Древней Руси и средневеко­вой она была обувью небогатых горожан. В XVIII-XIX веках это крестьянская обувь, ис­пользовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была
распространена преимущественно в северо-за­падных губерниях Европейской России - Нов­городской, Псковской, Смоленской, Петербург­ской, - западных уездах Тверской губернии.

Кроме того, она была известна местами в Ор­ловской, Курской, Рязанской губерниях, в Ка­занской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) - в Ар­хангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подо­шве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангель­ской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губер­нии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использова­лись во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

ПОСВЯТОК - женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязан­ской губернии.

ПОСИГУШКА - поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожи­лыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной про­швой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.

Единственным ее украшением служил узкий тка­ный цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.

Термин в XIX - начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТОЛЫ - ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНИК - КОШМА (см.).

ПОТРАПАН - горничная одежда пожилых женщин на ши­роких плечиках типа сарафана из темной фаб­ричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотни­ща ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА - девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до­ машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под ко­сой концы спускались по спине. Замужние мо­лодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.

Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской гу­берний.

ПОХОЛОСТНИК - верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие ворот­нички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской
губернии.

ПОЦЕПОШНИК - головной убор замужних женщин круг­лой формы с твердым плоским верхом, невысо­ким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш - из ситца, шелка, лопасти - из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом проклады­вался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепошник обычно надевался с платком. Пла­ток складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязы­вался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вят­ской губернии.

ПОЧЁЛОК (ПОДЧЕЛОК) - девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии по­чёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырь­мя зубцами - двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обкле­ивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаноч­ной стороны - холстом, ситцем, набойкой. Ли­цевая сторона почёлка украшалась золотной вы­шивкой, жемчугом, бисером, стеклами в метал­лической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спи­не. Почёлок завязывался тесемками под косой.

В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером вы­ложен узор - многолепестковые цветы с круп­ной сердцевиной. Лепестки и сердцевина запол­нялись берестой, обшитой медной битью, кани­телью, крупными жемчужинами и перламутром.

Венец украшался медными и латунными листоч­ками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологод­ской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологод­ской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шен­курского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял со­бой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.

Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, выши­тые бисером. На почёлок девушки надевали по­крывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130-140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикры­вая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлка уже в 70-80-е годы XIX века счита­лись старинными головными уборами и фактиче­ски выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девич­нике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» - главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЕПКА - ГАЙТАН (см.).

ПОШИШИ - девичий головной убор, представлявший со­бой шелковый платок, сложенный в виде широ­кой ленты. Платок обвивался вокруг головы та­ким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, со­ставленный из двух сложенных в ленту плат­ков - белого хлопчатобумажного и лилового
шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.

С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» - кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему го­ловному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

ПОЯС (КОЛЫШКА) - деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конст­руктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовле­ния пояса делились на плетеные, тканые и вяза­ные. Они имели различную структуру поверхно­сти и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имев­шие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколь­кими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении раз­личных технических приемов зависела ширина
пояса, сложность и выразительность получав­шегося рисунка. Это был или развитый геомет­рический рисунок, или различные надписи - поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособ­лении - бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станоч­ки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фак­турой.

Вязаные пояса, как правило, использовались мо­лодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядо­вые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наи­большее распространение получили всевозмож­ные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизне­стойкость их хозяина или хозяйки.

ПОЯСОК - узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной жен­ской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачест­ва и имел сложный геометрический орнамент.

Ширина его достигала 5 см.

Термин в XIX веке использовался во всех юж­норусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЕСКА - головной убор замужних женщин, относящий­ся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, об­ращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закры­вала волосы, заплетенные в две косы и уложен­ные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хво­стом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треуголь­ные завязки из кумача - «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник - полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным га­русом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник - прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшен­ный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.

Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской гу­бернии.

ПРИЖИМКА - нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.
Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с под­кладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстя­ных очесов. В некоторых деревнях изготавлива­лась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воро­том. Спереди застегивалась на крючки, пуго­вицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорь­ка. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обыч­но в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Туль­ской губерниях.

ПРОДУВАНКА - женская горничная одежда на узких лям­ках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех - пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшей­ся через голову. Узкие пришивные лямки крои­лись из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10-15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.

На подол некоторых продуванок нашивались кру­жева или ленты, а с внутренней стороны - хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Москов­ской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) - женская нательная цель­ная РУБАХА (см.).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА - женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до­ мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском - мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотны­ми мелкими вертикальными складками-граночками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязан­ная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской гу­бернии.

ПРОСТЯК - верхняя мужская и женская одежда из бе­лого холста домашней выработки или синей кра­шенины. Он представлял собой туникообразную распаш­ную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывал­ся красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Нов­городской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).

Простяк носили в XIX веке в будни и празд­ники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.

ПРОХОДНАЯ - ПРОПУСКНАЯ (см.).

ПРОХОДНИЦА - женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) - женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костю­му полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения тако­го рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губер­нии.

ПРУТЫ - ПРУТИКИ (см.).

ПУГОВИЦЫ - застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожа­ные пуговицы делались в виде коротких цилин­дриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуго­вицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали ша­рообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чер­нью, гравировкой, со встав­ками цветной эмали, драго­ценных или полудрагоцен­ных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на са­рафаны и считались боль­шой ценностью. Их переда­вали по наследству, включа­ли в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широ­кое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, об­шивку женских рубах, на головные уборы, подо­лы передников.

ПУЗАНКА - женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой корот­кую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Буд­ничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запя­стья.

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, за­мужние женщины - поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губер­нии.

ПУПЫРИ - мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХОВКА - мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) пояр­ковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.

ПУЧКИ - КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).

ПУШКИ - ушные украшения, изготовлявшиеся из высу­шенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подве­сками из бисера или красных полых бусин.

Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребен­ка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГОУША) - мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу
Белого моря.

ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) - мужская и женская зим­няя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

ПЯСЫ - женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой не­большие лопасти в виде сетки, снизанной на кон­ском волосе из мелкого речного жемчуга и при­крепленной к литой ме­таллической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского се­вера.

ПЯТИШОВКА - верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, заужи­вающимися к запястью. Пятишовку шили прита­ленной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образо­вывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней тре­ти XIX века и считалась модной. Она была рас­пространена в деревнях северо-запада Европей­ской России.

Возрождение интереса к национальным традициям, которое можно наблюдать в последнее время, привлекло внимание и к одежде людей прошлых веков, тем более многие детали давно исчезли из обихода. Например, понева - это женская юбка, которая была неотъемлемой частью костюма славянских женщин, а сейчас о ней практически забыли.

Что такое понева

Правильное звучание этого слова «понёва», а в некоторых местностях говорили и «понява». Происхождение его сейчас уже забылось. Но большинство историков и лингвистов считают, что понева — это полотнище, кусок ткани, пелена, и когда-то так называли не одежду, а материю. Хотя есть и другая трактовка, которая возводит название «понева» к слову «невеста», точнее, «поневеста». Возможно, именно данная точка зрения верна, так как эта распашная юбка надевалась замужними женщинами или просватанными девушками. Носилась она поверх нижней рубахи и имела длину до щиколоток, а иногда до икр, чтобы продемонстрировать вышивку на нижней рубашке.

Немного истории

Распашная, собранная на поясок юбка имеет очень древнее происхождение. Когда-то в далеком прошлом первой одеждой была шкура животного, а потом - кусок материи, обернутый вокруг бедер.

В старину у славянских народов понева являлась неотъемлемым атрибутом женской одежды и своеобразным символом нелегкой доли мужней жены. Первую поневу дарила мать, и нередко это был особый обряд, своеобразная инициация, символизирующая вступление девушки во взрослую жизнь. В некоторых областях ритуал надевания этой юбки выполняли подружки девушки, а иногда и брат.

Но позднее, где-то века с XV, понева начала считаться исключительно крестьянской одеждой, а словом «поневница» в кругах дворянства и особенно купечества стали презрительно называть женщин низкого происхождения и селянок.

А в XIX веке надевание поневы даже в деревнях окончательно стало символическим. Девушкам во время сватовства или сразу после него эту юбку еще надевали, но в обыденной жизни она носилась редко.

Простота и удобство

Как выглядела понева? Фото хорошо демонстрирует, что это был простой прямоугольный кусок ткани. Он оборачивался вокруг бедер и завязывался шнурком - гашником (или гасником) спереди или сбоку. Концы юбки можно было подворачивать, например, во время работы в поле или для того, чтобы похвалиться богатой вышивкой на рубахе. Такой способ ношения поневы назывался «кульком».

Русская понева проста и функциональна. С одной стороны, для ее изготовления не требуется специальных умений и талантов. С другой - это очень удобная одежда. Шилась юбка из плотной ткани, чаще всего шерстяной. Хоть иногда шерстяную нитку использовали только для утков, а для основы брали конопляную или льняную. В такой одежде было тепло, что немаловажно в холодном климате. Но незамысловатая простота кроя искупалась богатым декором, который служил не только украшением, но имел и сложное символическое значение.

Знаки и символы

В прошлом жизнь людей была наполнена разнообразной символикой. Важные для человека сакральные знаки наносились на утварь, вырезались на причелинах домов, вышивались на рушниках. По украшениям, оберегам и амулетам можно было понять социальный статус человека, его принадлежность к роду, семейное положение и даже возраст.

Не менее символичен и традиционный костюм. Понева - это важная часть женской одежды, она украшалась символами жизни и плодородия, солярными знаками и растительным орнаментом.

Сам материал для поневы обязательно имел рисунок - клетку разных цветов. Пересечение вертикальных и горизонтальных полос, образующее квадраты или ромбы - это древнейший земледельческий символ плодородия, знак засеянного поля. Его чаще всего можно видеть в украшениях и вышивке женской одежды.

Понева богато украшалась тесьмой. Она пришивалась по подолу и боковинам иногда в несколько рядов. На ней вышивался растительный орнамент и солярные знаки в виде крестов, коловоротов и птиц. Иногда тесьма делалась из браного полотна, то есть тканого с узорами. Она была предметом гордости, ведь все делалось своими руками.

Пожилые женщины спарывали со своих понев разноцветную тесьму, оставляя одну узкую полоску.

Виды понев

Юбка понева имела четыре разновидности в зависимости от характера кроя.

1. Трехполая, состоящая из трех несшитых полотнищ, которые скреплялись пояском-гашником. Как считают историки костюма, такой юбка была первоначально, когда устройство не позволяло соткать широкое полотно.
2. Распашная, в народе такие называли «разнополками». В этом случае три куска ткани сшивались в одно прямоугольное полотно. Носились эти поневы разрезом на боку или спереди.
3. Глухая - три куска материи сшивались «глухо», то есть понева превращалась в обычную юбку.
4. Глухая с прошвой. Прошва - это четвертый кусок ткани, как правило, из другого материала и другого цвета. Она обычно вставлялась в переднюю часть поневы, делалась короче и украшалась тесьмой или кружевом. Получалось что-то типа передника. Иногда прошву покрывали вышивкой.

Расцветка и ее значение

Понева - это не простая юбка. По цвету материала и клетки можно было понять происхождение женщины. Так, в Тульской, Тамбовской и Рязанской губерний, где в древности жило племя вятичей, предпочитали поневы темно-синего цвета, а севернее Рязани - черные. Полоски, образующие клетки, ткались цветными или белыми. А вот в районе города Касимова преобладали красные поневы в синюю клетку. Такого же цвета поневы носили в Орловской, Смоленской и Воронежской областях.

Цвет полосок, образующий клетки, мог быть разный, но обязательно присутствовали белые, черные и красные полосы - три основных, почитаемых славянами цвета.

Понева своими руками

В прошлом каждая женщина знала, как сшить поневу, выкройка ей для этого не требовалась. Действительно, какая может быть выкройка у обычного прямоугольного, пусть и составного, полотнища? Единственная, да и то небольшая хитрость - вставить поясок-гашник в верхнюю часть юбки. Получалась своеобразная вздержка.

Такие пояски можно сделать кручеными из шерстяных или льняных ниток в виде шнура или из тонкой тесьмы, украшенной кистями.

Если все же не понятно, как кроится понева, фото поможет в этом разобраться. На нем показаны выкройки двух видов юбок: с прошвой и простой распашной. В первом случае косыми крестами обозначена прошва, а по линии штриха вставлялся пояс-гашник.

Для украшения поневы подойдет и вышивка, и бисер, и обязательно тесьма или кружево, хоть оно раньше в таких юбках использовалось редко: для крестьян это было слишком дорого, а свое кружево плели не везде.

Несмотря на то, что понева была преимущественно повседневной одеждой, она выполняла и эстетические функции. Разнообразная вышивка, узорное полотно и яркие сочетания красного, синего, белого и зеленого цветов делали эту юбку настоящим произведением декоративно-прикладного искусства.

Это такая древняя юбка - кусок ткани на шнурке вокруг бёдер. Её носили поверх длинной рубахи - для тепла и красоты.

Понёвы были как совсем простые, как у девушки-реконструктора на этом фото...(заранее прошу у неё прощения за размещение без спроса, но где Вас найти, не знаю, фото нашла в сети)

...Так и богато украшенные декором - ткаными, вышитыми полосами, тесьмой и полосами разноцветной ткани.
Всё зависело от региона, возраста женщины.

Вообще понёва - деталь одежды замужней женщины. Хотя кое-где их носили и просватанные девушки.

Этнографы не имеют одного мнения - имеет ли цвет клеток на понёвах связь с определёнными племенами славян. Одни считают, что да, и как можно был определить клан шотландца по расцветке его килта, так различался цвет клеток на понёвах. Другие думают, что всё зависит от региона и возраста.

У старух разноцветный декор мог отпарываться по мере возрастания лет.

Понёва кажется мне очень удобной частью одежды. И поскольку я ратую за возврат традиционных видов одежды в наш быт, мне почему-то хочется напялить недлинную понёву на джинсы. На мой вкус, стильно, и попа не мёрзнет. Но такая, скорее всего, должна быть совсем простой, без украс. Вот мой вариант. Уже в ходу.

Понёвы были распашные, и носились с фартуком поверх расходящихся пол. Были такие, что состояли из трёх не соединённых полос, и держались на бедрах на шнурке. Не сшитые до к конца, как следующая.

Черниговская область Украины. Под низ, само собой, надевали рубаху, никаких коленок наружу. Сверху - фартук.

Понёва могла быть почти не вида спереди под следующими слоями одежды - запоном, навершником...

Тепло было нашим предкам по женской линии. И пресловутая новомодная многослойность - просто давным-давно забытое старое.

П.С. А девушку на первом фото дотошные знатоки непременно раскритикуют. Дело в том, что понёва одевалась не на две, а на одну рубаху. Логичнее поверх неё надеть ещё одну, тёплую, чем понёву поверх двух сразу. Это как юбку поверх пальто надеть. Тут много тонкостей, необходимых для достоверности. Да...

А как же русский сарафан? Как он и понёва уживались?.

Понёва древнее.
Сарафан - явление более позднее. Понёвный и сарафанный комплексы одежды - два разных явления. Существовали параллельно - тот и другой. В этом можно убедиться, посмотрев мои фото в альбоме нашего сообщества ВКонтакте из краеведческого музея Белгорода.
Вот фрагмент понёвного комплекса оттуда:

Вот она, красавица. И как видите, без разреза спереди. Это так называемая понёва с прошвой - куском вшитой посередине ткани. Она могла быть однотонной, но тут - полосатая. Полный вид костюмов можно увидеть в фотоальбоме о Белгородском музее в моём сообществе ВКонтакте - http://vk.com/club43914740

Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки
(по материалам вятических погребений XII - начало XIII в.). Составлена
M.А. Сабуровой
1 - праздничная одежда женщины средних лет; 2 - одежда молодухи; 3 - одежда девушки.

Понёва была опознавательным знаком созревшей для брака женщины. Как видите, на рисунке-реконструкции по материалам погребений в понёвах - замужняя дама и женщина первого года замужества (молодуха), а девушка - в одой рубахе.

В ряде мест в Белоруссии был такой обычай - как только родители решали, что девушке 16-17 лет пора замуж, она являлась на люди в понёве. Это было знаком - её можно сватать.

На Украине понёву зовут "запаской". Но здесь характерен другой вариант архаичной юбки - плахта. В отличии от понёвы классической, плахта не держится на талии на гашнике-шнурке. (Да-да, "держать в загашнике" - отсюда, от понёвы.))
Плахта - кусок ткани, завернутый высоко на талии и подпоясанный широким кушаком, на котором и держится.

И понёва, и плахта прекрасны тем, что могут быть завёрнуты и подоткнуты - сзади, с одного бока, с обоих. Снизу-то рубаха, ничего не откроется.
Это могло делаться как для удобства, так и специально, чтобы показать красоту узоров на подоле рубахи. Понёву, которая должна была носится завёрнутой, даже украшали специально с изнанки, а не с лицевой стороны.

Курская крестьянка.

Вообще понёва - деталь одежды, характерная для сельского населения. В деревнях, что логично, древнейшие формы одежды сохраняются дольше. Как ритуальная деталь, необходимая для предсвадебных и свадебных обрядов, понёва жила в русских деревнях местами вплоть до 70-х годов 20 века.
В городе больше носили одежду с влиянием Византии.

И ещё понёвный комплекс характерен для юга и центра России. На Севере царил сарафанный, там понёвы не встретишь.

Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой - понёва ?

Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид - юбка! Не слышали? А вот послушайте…

Понева на юге Руси - это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника - шерстяного шнура .

Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.

Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой .

К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева - это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.

Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.

На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал - одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался - поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.

Поневы трехполые состояли из 3-х полотен , цвета - к примеру, красноватый, голубой, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.

Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных , т.е. солнечных символов - ерг .

Ерга, либо ярга - это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.

На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд - поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой . И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах .

В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.

Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.

Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.

Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.

Держать в голове об этом полезно и нам всем!

Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили "врастычку", т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в "подтыканной" понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т.п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. "Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву", - говорила она. Дочь отвечала: "Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну". "Прыжок" девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Навершник - нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас полагались на плечах, по краю рукавов, уклады вались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или ипортяной (см. рис.128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII - начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева - "травчатое", "ветка травчатая", "ветка с виноградом", - основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

В работах рязанских кружевниц были очень распространены и волнистые растительные мотивы. В начале XIX столетия они исполнялись цветными шелками с введением металлической нити. Например, темно-зеленым шелком холодного тона выплетался фон и сетчатый волнистый стебель с лапчатыми листьями, обведенный серебряной сканью. Золотисто-желтая шелковая скань образует внизу трилистники, а вверху линейную полоску. Нижняя кромка кружева ровная, с зелеными отвисными петельками.

Помимо традиционных геометрических и растительных, в рязанском есть группа рисунков, очевидно связанных с западноевпроейскими. За неимением достаточно тонкой льняной пряжи, как в прототипах, их делали из хлопчатобумажной. Полотнянка в этих работах почти отсутствует, тюлевый фон и решетки внутри фигур, выведенных лишь одной сканью, дают им воздушность. Сами узоры незатейливы: ряд "огурцов" одновременно служит основным мотивом и зубцами края так же как волнистые цепочки скани вдоль его кромки иногда с отвисными петельками.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском прикладном искусстве.

Шедшее на украшение белья и платья кружево "рязанского манера", и "травчатое" для постельного белья, и сцепное для полотенец - все приобреталось купцами в приданое дочерям. Но с годами Михайловское купечество беднело, такие ценные отделки становились для него недоступными, поэтому в конце XIX века лишь в двух-трех семьях в городе умели исполнять трудоемкое многопарное плетение. Еще раньше исчезло сцепное.

С появлением анилиновых красителей во второй половине XIX века хлопчатобумажная пряжа стала окрашиваться. Тогда возникло еще большее разнообразие элементов, не только рисунка, но и расцветки: как ни повторялись в ряду фигуры узора, так не повторялся и цвет этих фигур. Но все-таки при большей нарядности цветного кружева строгий колорит двух оттенков белого цвета гораздо тоньше, красивее.

женский костюм рязанский архангельский

Девушка в нарядной одежде. Начало XX в. Архангельская губерния

Косоклинные сарафаны.

Наряд невесты. Сарафан-"пониток" и сарафан-"синяк". Середина XIX - начало XX вв.

Архангельская губерния, Пинежский уезд.

Варианты девичьих праздничных костюмов с коротёной и юбкой. (Начало XX в. Архангельская губерния)

Женский рязанский костюм

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, навершник. Рязанская губерния. Конец XIX-начало ХХ века

Праздничный костюм крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (рубашка, понева, занавеска, белый шерстяной шушун, кичка, платок. Обувь онучи и лапти). Конец XIX века. Рязанский историко-архитектурный музей - заповедник.