Career & Work

10 000 часов дизайна одежды

Привет, меня зовут Марина и у меня есть мечта: я хочу одежды. Я не профессионал (пока что), и образование мое совершенно не связано с индустрией моды. Не смотря на это, кажется, я нашла то, чем хочу заниматься всю жизнь. Ведь человек должен заниматься тем, что заставляет его сердце биться быстрее, не так ли?)

Думаю, суть 10 000 часов на smartprogress знают все, так что разъяснять не буду)

В эти 10 000 часов входит обучение и совершенствование навыков в различных методиках конструирования и моделирования одежды (как женской так и мужской), fashion-рисунок и креатив. Так же, в относительно, не далеком будущем, планирую обучаться дизайну за границей. Ну это так... как карта ляжет, ибо дорого.

Goal Accomplishment Criteria

На совершенствование навыков и знаний потрачено 10 000 качественных(!) часов

1. Электронное моделирование

2. Система конструирования по Мюллеру

   Система, разработанная Мюллером стала самым важным вкладом в портновское ремесло, и до сегодняшних дней ее принципы остаются верными и эффективными. Тенденции или модные явления подвержены стремительным изменениям. Однако, любой стиль требует безупречной посадки. Специализируясь на конструировании с идеальной посадкой система «М.Мюллер и сын» выгодно отличается от других. Она строится на методике пропорционального расчета, которая учитывает различные отклонения фигуры от стандарта. Этой методикой легко овладеть, она экономит время и ее очень просто использовать в работе.

3. Fashion-рисунок

4. Английский метод конструирования

5. Итальянская методика кроя

   Итальянская методика кроя - это моя самая лучшая находка в мире кроя. Дело в том, что данная система кроя позволяет строить выкройки очень хорошего качества не затрачивая при этом огромное количество сил и времени. Это помогает новичку обрести уверенность в себе, а профессионалу открыть новые горизонты.

   В мире моды, Италия считается неоспоримым лидером благодаря дизайнерам и системе кроя: уникальные модели в сочетании с отличной посадкой дают великолепный результат.

Итак, как и обещала...
К сожалению, всем придётся довольствоваться моей персоной. У подруги не совсем гладко протекает беременность, поэтому ей не до форума.

В ходе написания работы было обмерено 1800 женщин. Затем все они в зависимости от особенностей фигуры были разбиты на 9 групп. Из каждой группы произвольно выбирался один человек и на него шились базовые модели (юбка, брюки, платье с втачным рукавом и рукавом реглан), сконструированные по десяти методикам. Затем выбиралась наиболее удачная модель и, соответственно, наиболее подходящая для данного типа фигуры методика.
Кандидатская получилась объёмной, с многочисленными цифровыми выкладками. Но вся её суть (и практическая ценность) умещается на двух странищах. Их я и выкладываю.

Все женские фигуры делятся на 9 типов. Критерием деления является преобладание того или иного выступа: выступа ягодиц (Вя), выступа лопаток (Вл), выступа грудных желез (Вг), выступа живота (Вж).
Все выступы определяются путём приставления длинной линейки (или другой вертикальной плоскости) к выступающим точкам фигуры спереди и сзади и измерения расстояния до плоскости.
При определении Вл плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек лопаток, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек ягодиц.
При определении Вя плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек ягодиц, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек лопаток.
При определении Вг плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек груди, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступа живота.
При определении Вж плоскость располагают вертикально, касаясь выступа живота, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек груди.

В работе рассматриваются десять наиболее известных в России методик конструирования одежды: ЦНИИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, французская, английская, китайская, Мюллер и сын, методика Злачевской, методика Аксёновой, методика Филимоновой.
Методики Злачевской и Аксёновой могут применяться при построении базовой основы на любой тип фигуры. Игнорирование данных методик предприятиями лёгкой промышленности обосновывается, главным образом, тем, что они требуют большой предварительной подготовки, определённого навыка, точного глазомера.
Что касается остальных методик, то каждая из них подходит определённому типу фигуры.

I тип фигуры. Вя=Вл=0, Вг=Вж=0,
а также Вя или Вл, Вж или Вг меньше или равны единице.- Методики Филимоновой и Мюллер и сын.

II тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вг больше или равно 2,5 см.- Методика ЦОТШЛ.

III тип фигуры. Вл=Вя=0, Вг больше или равно 3 см.- Методика французская.

IV тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг больше или равно 3 см, полные руки.- Методика французская.

V тип фигуры. Вл больше или равно!,5 см, Вг=Вж=0.- Методика английская.

VI тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг=Вж=0.- Методика китайская.

VII тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вж больше или равно 3 см, полные руки.- Мюллер и сын.

VIII тип фигуры. Вл=Вя=0, Вж больше или равно 2 см.- ЕМКО СЭВ.

IX тип фигуры. Вя больше или равно 3 см, Вж больше или равно 3 см.- ЦНИИШП.

Вывод: идеальной методики конструирования одежды не существует. Оптимальное решение проблемы- выбор методики конструирования базовой основы в зависимости от особенностей телосложения заказчика.

А всё-таки здорово, что есть Интернет. Прошло так мало времени, а моей подруге уже поступили предложения о сотрудничестве из Смоленска, Астрахани, Австрии и Швейцарии. Так что если здоровье ей позволит, может её труды и не окажутся напрасными.

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно - графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя - клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

• громоздкость графических построений и расчетных формул;
• отсутствие точности построения основы;
• требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
• сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ ) - единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП , базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

• Метод развертывающихся поверхностей.
• Метод триангуляции.
• Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

Название методики	Разработчик	Предназначение	Используемые методы построения	Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ	центрально-опытно-техническая лаборатория.		предварительный расчет; Графические приемы: нанесение базисной сетки; - определение положения конструктивных точек засечками дуг; - построение лекальных кривых; -радиусография.	18
	Конструктора различных стран Восточной Европы	массовое производство	Графические приемы: - нанесение базисной сетки конструктивных линий;	28
	МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии	массовое производство	- базируется на использовании размерных признаков фигуры - определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг (метод радиусографии)	26
"Мюллер и сын"	Г.А. Мюллер	Массовое и мелкосерийное производство	базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов .	17
ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)	бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий	Массовое производство	расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых.	25
Муляжный метод	-	Производство по индивидуальным заказам	макетирование на фигуре человека или на манекене.	-
Инженерный метод
Триангуляции	-	Производство по индивидуальным заказам	поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают	-
Секущих плоскостей	А.И.Ивановой	Производство по индивидуальным заказам	Способы начертательной геометрии и черчения	-
Геодезических линий	-	Производство по индивидуальным заказам	моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности	-

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс "Проектирование юбки в CorelDRAW" и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

hidden Используемые источники

• Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г. С. Ивлева. Москва: Изд-во КДУ, 2007.464 с.
• Куренова С. В. Конструирование одежды: учебное пособие для ву¬ зов / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.480 с.

В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья.

Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам. Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер, которая равна половине мерке обхвата груди первый
Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см

Прибавки на свободное облегание:

Снятие мерок для базовой выкройки платья (Modellismo)

Перед началом работы повторим правила, которые нужно соблюдать при снятии мерок:
1) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде.
2) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.
3) Контрольные точки (ВТГ, основание шеи, конечная плечевая точка и др.) обязательно нужно отмечать при помощи булавок.
4) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.
5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.
6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела – наиболее развитой.

Рост (Р) - измеряют длину тела от макушки головы до пола.

Обхват груди первый (Ог1) - измеряют вокруг туловища, прикладывая мерную ленту горизонтально по лопаткам, затем касаясь верхним краем ленты подмышечных впадин, а затем над основанием груди, замыкая ленту на правой стороне груди. Поделив полученную величину пополам, получаем Размер.

Уровень раствора вытачки (Урв) - мерку измеряют одновременно с меркой Ог1 (на фото мерка Ог1 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди.

Обхват груди третий (Ог3) - измеряют вокруг туловища, располагая ленту вокруг туловища горизонтально на уровне выступающих точек груди, замыкая на правой стороне груди.

Центр груди (Цг) - измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди.

Обхват талии (От) - измеряют вокруг туловища горизонтально по самому узкому месту талии.

Обхват бедер (Об) - измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряют вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки).

Ширина спины (Шс) - измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток

Длина переда до талии (Дтп) - измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Высота груди (Вг) - эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди.

Ширина плеч (Шп) - измеряется одной точки сочленения плеча с рукой до другой.

Длина изделия (Ди) - измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок – и есть седьмой.

Длина рукава до локтя (Дрл) - мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя.

Длина рукава (Др) - измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке.

Построение выкройки платья

Сетка чертежа. На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:

АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см

AF = A1F1 = Ди = 90см.

Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС - глубину пройму, величину которой найдем по формуле:

АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.

Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:

ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.

Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А1F1, точки пересечения обозначим С1, Д1 и Е1.

Построение спинки

Горловина спинки. Вниз от точки А отложим глубину горловины - отрезок АВ:

АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.

Вправо от точки А отложим ширину горловины - отрезок АG:

АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.

Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.

Плечевой срез спинки. Вправо от точки А отложим половину мерки ширины спины и поставим точку Н:

АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.

Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В1:

АВ1 = 4,5см.

От точки С вправо отложим отрезок СС2, длину которого вычислим по формуле:

СС2 = 1/4 х Ог3 - 1см + СО = 1/4 х 81 - 1 + 1,5 = 20,75см.

Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС2, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки В1 проведем горизонтальный отрезок В1L1, равный половине мерки ширины плеча:

В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.

Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L1.

Срез проймы спинки. Вверх от точки О отложим 4,5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 0,3см и отметим точку М.

Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L1, М и С2. От точки L1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку - контрольную точку проймы спинки.

Боковой срез спинки. Вправо от точки Д отложим отрезок ДД2, длин которого равна:

ДД2 = 1/4 х От - 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 - 1 + 3 + 1 = 17,5см.

Точки С2 и Д2 соединим прямой линией.

Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ2, его величину найдем по формуле:

ЕЕ2 = 1/4 х Об - 1см + СО = 1/4 х 88 - 1 + 1,5 = 22,5см.

Точки Д2 и Е2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д2Е2.

Из точки Е2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF1), точку пересечения обозначим F2.

Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.

Для расклешенного силуэта от точки F2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е2.

Для зауженного силуэта влево от точки F2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е2.

Талевая вытачка спинки. Отрезок ДД2 поделим пополам и отметим точку R.

ДR = RД2 = ½ х ДД2.

Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.

На этом построение спинки завершено.

Построение полочки

Горловина полочки. Вверх от точки Д1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А2:

Д1А2 = Дтп = 41см.

Влево от точки А2 отложим ширину горловины и отметим точку G1:

A2G1 = AG = 6,5см.

Вниз от точки А2 отложим отрезок А2В2 - глубина горловины:

А2В2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.

Соединим плавной линией точки G1 и В2, соблюдая прямой угол в точке В2.

Плечевой срез полочки. Влево от точки А2 отложим отрезок А2Н1, величину которого найдем по формуле:

А2Н1 = ½ х Шс - 1см = ½ х 31 - 1 = 14,5см.

От точки С1 влево отложим отрезок С1С2:

С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см

Проверяем себя: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.

Из точки Н1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С1С2, точку пересечения обозначим О1.

От точки Н1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L2:

H1L2 = 7,5см.

Через точку L2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL1). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L3 и соединим ее прямой линией с точкой G1.

Нагрудная вытачка. Вниз от точки А2 отложим мерку высоты груди и поставим точку N:

А2N = Вг = 25см.

Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N1:

NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.

Вниз по отрезку G1L3 от точки G1 отложим отрезок G1G2, величина которого равна:

G1G2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.

Из точки G2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G3:

G2G3 = 1,6см.

Соединим прямой линией точки G1 и G3, а затем точки G3 и N1. Отрезок N1G3 – правая сторона вытачки.

Из точки N1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:

R = ½ х (Ог3 - Ог1) = ½ х (81 - 77,5) = 1,75см.

Точку пересечения двух дуг обозначим К1.

Соединим точки N1 и К1, а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N1G3:

N1G4 = N1G3.

Разрежем нашу конструкцию по линии NN1, переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G1G3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:

G1L4 = GL1.

Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.

Срез проймы полочки. Вверх от точки О1 отложим 5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 2см и поставим точку М1.

Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L4, М1 и С2. Вниз от точки L4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку - контрольную точку проймы.

Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C1C2, точку пересечения обозначим О2. Отрезок С2О2 - вспомогательный отрезок.

Боковой срез полочки. Построим отрезок Д1Д3 влево от точки Д1:

Д1Д3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.

Соединим прямой линией точки С2 и Д3.

Отрезок Е1Е3 отложим влево от точки Е1:

Е1Е3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.

Точки Д3 и Е3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д3Е3.

Из точки Е3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F3.

Для прямого силуэта юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F3 строим величину расширение или сужения - 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е3. Очень важно, чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.

Талевая вытачка полочки. Из точки N1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией талией, точку пересечения обозначим R1.

Вниз по перпендикуляру от точки N1 отложим 2см, вниз от точки R1 – 12см, а по линии талии (Д1Д3) влево и вправо от точки R1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.

На этом построение полочки завершено.

И наша конструкция платья готова!

Выкройка одношовного втачного рукава

для построения чертежа рукава нам понадобятся следующие мерки:

Начинаем наше построение с прямоугольника АА1Е1Е, где

АА1 = ЕЕ1 = 1/2 х Размер - 1см = 1/2 х 38.75 - 1 = 18,37см,

АЕ = А1Е1 = 1/10 х Рост = 1/10 х 165 = 16,5см.

Отрезок АЕ – высота оката рукава.

Отрезок АА1 поделим пополам и поставим точку С, вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с отрезком ЕЕ1, точку пересечения обозначим С1. Полученные точки С и С1 соединим прямой линией.

Вниз от точки А отложим отрезок АД:

АД = 1/10 х Размер + 0,5см = 1/10 х 37,85 + 0,5см = 4,37см.

Из точки Д проведем горизонталь до пересечения с отрезком А1Е1, точку пересечения обозначим Д1.

На продолжении прямой ЕЕ1 влево от точки Е отложим отрезок ЕF, который равен отрезку ОС2 с чертежа спинки + 0,5см. Вправо от точки Е1 отложим отрезок Е1F1, который равен отрезку О2С2 с чертежа полочки + 0,5см.

Вверх от точки Е отложим 5см и поставим точку N, влево от этой точки построим перпендикуляр величиной 1см и отметим точку N1. И теперь отложим 5см вверх от точки Е1 и отметим точку N2.

Е1N1 = 5см.

От точки Д вправо отложим 3см, отметим точку Д2, а точки Д1 влево отложим 3,5см и отметим точку Д3:

ДД2 = 3см

Начертим окат рукава, соединяя плавной линией точки F, N1, Д2, С, Д3, N2 и F1.

От точки С вниз по окату со стороны спинки отложим 10см, а со стороны полочки 10,3см и поставим засечки - контрольные точки рукава.

Начертим отрезок СН, равный мерке длина рукава. Линия СН - линия середины рукава. Вниз от точки С отложим мерку длины рукава до локтя и отметим точку Л.

СН = Др = 52см

СЛ = Дрл = 30,5см.

В обе стороны от точки Н отложим по половине мерки обхвата запястья + 2см на свободное облегание:

НН1 = НН2 = 1/2 х Оз + СО = 1/2 х 15 + 2 = 9,5см.

Начертим боковые стороны рукава, соединив прямой линией точку F с Н1 и точку F1 с Н2. Через точку Л проведем горизонтальную линию до пересечения с боковыми срезами рукава, точки пересечения обозначим Л1 и Л2. Линия Л1Л2 – линия рукава,

На этом построение конструкции рукава завершено.

Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?

Давайте разбираться.

Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.

Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:

«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»

Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.

Какую методику конструирования выбрать?

1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
2. Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования.

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении.

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

как правильно измерить фигуру?

Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.

Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.

Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.

Неудача № 1:

1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.

Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.

Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.

А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.

Когда будете строить чертеж, пользуйтесь контрольными замерами, корректируйте чертёж, и будет вам счастье в виде сбалансированного по ширине изделия.
½ ШГ к + ½ ШС + Шпр — Это ширина базисной сетки вашего чертежа. Мы пока говорим о построении «облипки», т.е. базовой основы лифа без прибавок на свободное облегание.

Неудача № 2

Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).

Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи , чтобы не сбиваться.

На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи, которую вы отметили маркером.

Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.

длина переда до талии, высота груди

Я построение чертежей начинаю именно с линии талии, а не с верхнего угла. Да это и неважно, на самом деле, с какой точки начинать строить. Но проконтролировать длину спины и длину переда до талии необходимо.

Как исправить неправильный баланс изделия.

Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете, где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.

Неудача № 3.

Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.

Зачем нужно изучать другие методики.

Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.

Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов, а не усредненным способом, как в других методиках.

Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.

Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила

Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.

По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ .
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».

По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)

Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.

Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.

По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.

Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!

Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.

Ещё статьи по теме