Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI-XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.

Итальянскими художниками XVI века было создано около двадцати двух книг с узорами для кружевных изделий. Известны имена их авторов: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) и другие, всех не перечислишь. Преклонения достоин народ, с почтением сохранивший имена своих творцов. В Италии славились своим мастерством кружевницы Венеции, Генуи, Альбиссола, Милана. С конца XV века стало известным венецианское кружево «стежок в воздух», представлявшее собой узенький зубчатый бортик редкого геометрического узора. Постепенно геометрический узор усложнялся фигурами людей и животных. Иглой с помощью льняных нитей плели пышные и сложные шитые гипюры, а на коклюшках создавали пестрые, цветные, золотые и серебряные кружева.

Фландрия была не менее знаменита, чем Италия, своими кружевами. Здесь изготавливали плетеные гипюры с орнаментами из растительных завитков, для изготовления которых в сырых подвалах, чтобы кудель постоянно был влажным, золотоволосые мастерицы пряли удивительно мягкие и тонкие нити из льна.

Название знаменитого тонкого фламандского брюссельского гипюра «гипюр англетэр» объясняется политико-экономическими причинами. В Англии вплоть до 1735 года сохранялись запрет и ограничения на ношение кружев иностранного производства. В 1662 году английский парламент запретил ввоз фламандского кружева и поощрил выпуск отечественного. Однако спрос был столь велик, что фламандское кружево привозилось тайно и продавалось под видом английского с новым названием.

В Шотландии кружевное мастерство достигло расцвета во время царствования Марии Стюарт, которая и сама была знатной мастерицей, искусно сочинявшей узоры из цветов, зверей и птиц.

В Испании на кружева тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева.

Другие европейские страны тоже старались не отставать от моды. Да и чье сердце могло остаться непокоренным при виде такой красоты!

Людовик XIII в 1613 году издал закон, который должен был положить конец разорительной склонности французов, тративших на приобретение кружев целые состояния. Франция вскоре нашла выход из создавшегося положения, но не с помощью запретов, а благодаря развитию кружевного дела и кружевных центров во Франции, для чего из Венеции были срочно выписаны мастера. Такими центрами стали города Аржантан и Алансон. Сложные декоративные композиции, тысячи изощренных деталей, нитяные мостики, или связки, превратившиеся в фон, придают неповторимую воздушную массивность ранним французским гипюрам. Во Франции кружево было популярным вплоть до Французской революции. После революции кружево стало модным при дворе Наполеона, но ненадолго.

В Германии первая книга для кружевных работ Иоганна Шарценсбергера появилась в 1534 году в Аугсбурге.

Кружевные работы в Швеции во многом связаны с именем св. Бригиты из Водстена, которая обучала этому ремеслу монахинь.

К XVII веку кружевом украшали костюмы маршалов и офицеров, кавалеров и придворных дам. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, отворотов сапог и перчаток, украшение карет, кроватей, тронов, мебели, алтарей.

В XVIII веке наибольшим успехом пользовалось чрезвычайно тонкое кружево с цветочными гирляндами, бантами, голубями. Большое распространение получили рисунки на религиозные сюжеты, часто изображалась мадонна с младенцем. Сложный рисунок для таких кружев создавался профессиональным художником. Шелковое тонкое кружево «блонд» было излюбленным во времена ампира, а кружева, насыщенные цветами и листьями с золотой и серебряной нитями, шли на знаменитую испанскую мантилью.

Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.

Слово «кружево» на Руси появилось в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись). В духовной грамоте XV века говорилось о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...».

Кружево становится непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым – цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым – 10 рублей...» (1641) . В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...» Кружево было доступно и крестьянству. Так, в сговорной 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, – писала С. Давыдова в своей книге, – я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи – словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением – атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.

Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке – «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее – и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») – такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток – такую работу называли «численным кружевом».

Кружевоплетение имеет богатую многовековую историю и в наш механизированный век вызывает к себе неподдельный, живой интерес.

Слово «кружево» на Руси появилось в летописи XIII века. По одной из версий имеет своё происхождение от глагола «кружится». Имеется в виду первоначальное предназначение кружева — украшение, обвязывание элементов одежды по кругу.

Историки и искусствоведы констатируют, что уже в IX–XVI веках прикладное искусство на Руси было насыщено разнообразными видами кружев. А в начале XX столетия русское кружевное искусство стало уже своеобразным брендом. В Российском государстве насчитывалось около 20 уникальных центров кружевоплетения.

В. А. Тропинин. Кружевница. 1823. Третьяковская галерея, Москва

С начала XIX века производство кружевных узоров было поставлено на поток, то есть мастерицы-кружевницы стали создавать свои творения не только для себя, но и с целью их продажи. Было положено начало развитию фабричного изготовления кружевных изделий. Во многих губерниях помещики организовывали производство кружев в своих поместьях.

Вологда. Плетение кружев

В межвоенное время XX века преобладал экспортный характер производства кружев. Наибольшее распространение в то время получили мерные или численные кружева . Но, несмотря на простоту и незамысловатость этого приёма, уже в то время можно говорить о существовании своего уникального узора практически в каждом «кружевном» центре России.

Кружевной кокошник, елецкое кружево.

Мерные кружева того времени могут похвастать большим разнообразием рисунков, а также методов плетения. Мастерицы украшали кружевом постельное и столовое белье, а также плели покрывала, накидки и другие большие по объёму вещи.

Доминирующим направлением кружевоплетения в то время являлся стиль модерн. Его характерными особенностями можно назвать замысловатые очертания и растительные мотивы.

Большой вклад в развитие кружевоплетения в России внесло появление и деятельность специальных профессиональных школ. А после Парижской выставки 1937 года, где работы елецких мастериц были удостоены высших наград, мировая история искусства обогатилась понятием «русское кружево» .

Таким образом, можно отметить, что на Руси сложилось два типичных образца плетения кружева. К ним специалисты-историки и искусствоведы относят сколочное или сцепное и мерное или численное.

Сколочное кружево плетётся по основному рисунку (сколку), нанесённому на бумажную основу. Узор выполняется частями, которые затем соединяются.

Для выполнения же мерного кружева берётся определённое количество петель, из которых набирают симметричные узоры в виде типичных геометрических форм.

Какие же «кружевные» центры существовали на Руси?

Кацман Е. А «Калязинские кружевницы» 1927 г

Впервые кружевоплетение стало промыслом благодаря мастерству Калязинских мастериц ещё в начале девятнадцатого века. Они украшали узорами головные уборы. Такой вид кружева стали называть фантажным. Также создавали тюлевые и сцепные кружева. Образец Калязинского кружевоплетения – это довольно массивный рисунок, выполненный на общем фоне. Он использовался в основном для украшения простыней или полотенец, а также подушек.

В отличие от Калязинского кружева, излюбленным узором Елецких мастериц были лёгкие, воздушные мотивы, из которых плелись блузы, жилеты.

Елецкие кружевницы

Характерной особенностью Мценского кружевного узора специалисты называют появившийся в конце 1800-х годов модный для того времени гипюровый рисунок .

Свадебные гипюровые платья всегда в тренде.

Уникальным в своём роде было искусство кружевоплетения в городе Михайловске , где самым распространённым материалом был лён. На основе мерного кружева кружевницы создавали на своих полотнах городки, мысы, фестоны, бубенцы и другие узоры.

Льняное кружево

В Ростове кружевоплетением занимались как крепостные девушки, так и послушницы монастырей. Распространённым материалом был лён и шёлк. Узоры создавались в технике сцепного многопарного плетения. Любимым мотивом Ростовских мастериц был сканый узор на разнообразном фоне. А также Ростовское кружево известно наличием своего особого рисунка – Ростовского креста , который можно встретить довольно часто.

Отличительной особенностью Вологодской школы можно назвать выполнение узора полотнянкой с наличием плотной цветной скани. Основные элементы Вологодского кружева – это веера, гребешки, разнообразные растительные мотивы.

Вологодские кружевные изделия. Фото: snejinka.ru

Оригинальный вид кружева сложился в Балахне . Здесь можно найти плетёные работы с изображениями орлов, павов, цветущих деревьев и других узоров. Мастерицы использовали при работе своеобразные решётки и насновки.

Несмотря на то, что кружевоплетение сейчас не имеет такой массовой популярности, как раньше, существует профессия «кружевница». Необходимо обладать такими качествами, как усидчивость, терпение, точность. Но потраченное время и силы легко компенсируются самим присутствием в доме пусть даже нескольких кружевных изделий, привносящих теплоту и уют.

Это интересно:

— В Испании на кружева тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева.

— В 2016 г. парижский дом моды Chanel инвестировал средства в старейшую фабрику Sophie Hallette по производству кружева. Мануфактура известна своими свадебными кружевами, которые использовались в подвенечных нарядах Кейт Миддлтон и Анджелины Джоли.

— Присутствие кружева в нарядах издревле считалось признаком высокого социального положения как у женщин, так и у мужчин.

— Историки и по сей день затрудняются дать четкий ответ на вопрос – где и когда зародилось кружево. Ажурные ткани с похожим орнаментом были найдены в древнеегипетских захоронениях, но полноценное кружевоплетение как техника появилось лишь в эпоху Возрождения.

— Долгое время мастерицы, которые плели кружева, работали в подвалах. Делалось это для того, чтобы кудель была влажной, а нить эластичной и тонкой. А вместо булавок мастерицы изначально использовали рыбьи кости.

— «Настоящими» считаются кружева, выплетенные на коклюшках. Коклюшечные кружева разделяют на сцепное, многопарное и численное (бессколочное и безбулавочное). В отличие от других видов кружев, эти плетутся не одной, а сразу несколькими нитками, намотанными на специальные приспособления - коклюшки. На Руси такие кружева известны с тринадцатого века. Первые известные русские кружева были сплетены из золотых и серебряных нитей и украшены жемчугом. Это так называемое «золотное» кружево.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter .

Введение

Целью моей курсовой работы является проанализировать кружево в историческом и современном костюме.

Выявить направлений кружевных изделий, как они сочетались и сочетаются между собой в одежде. Какое кружево применялось в исторической эпохи, которые могли бы использоваться в настоящее время и применить их в разработке эскизной коллекции современной одежды.

Каждый дизайнер в разработке своей коллекции одежды ищет новые элементы, которые вдохновили бы его для создания нового неповторимого стиля, одежды, которую с удовольствием носило бы определенное общество людей. Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо провести анализ кружевных изделий в историческом костюме, которое перешло в современную одежду. Так же необходимо разработать эскизную коллекцию современной одежды с выбранными вариантами мотивов и элементов кружева.

История кружева

Ведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов. На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами.

Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками, занимались с незапамятных времен. Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени. (рис 1).

Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.

В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.

Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.

Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI--XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.

Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого.

На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.

История кружевоплетения на Руси

Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в. Собственное же кружевоплетение предположительно появилось лишь во второй половине XVII в. в царицыной Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах - Существует также предание о начале кружевоплетения в тот же период в в Макарьевом монастыре города Калязина, завезённое, во время переселения туда царицы Марии Ильинишны со всем своим штатом дворцовых мастериц, когда в Москве свирепствовала моровая язва - Однако предание о Калязине не подкреплено пока ни архивными, ни материальными свидетельствами.

Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. Многочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX .XV вв. декорированы разнообразными плетёнками. К сожалению, нитяное плетение этого времени до нас почти не дошло за исключением весьма небольшого числа памятников. К ним относится образец из Суздаля, датированный XII в., служивший петлями для рубахи. Плетение выполнено из золотного шнура. Интересно то обстоятельство, что орнамент его очень близок узору резного пояска на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг XII - XIII вв. и тем доказывает факт бытования нитяных плетёнок наряду с их изображениями.

Примером раннего бытования плетения на Руси может служить также волосник царицы Софьи Палеолог, найденный в её погребении. Более всего он близок технике макраме. Волосники, обнаруженные в других погребениях, представляют образец филейной работы.

В технике же плетения на коклюшках из известных науке образцов раннего русского кружева выполнены лишь прошвы и края платков и полотенец работы московской царицыной Мастерской палаты. Эти изделия датированы 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. Известно также, что в Ростове во второй половине XVII в. существовала золотошвейная мастерская Марии Луговской, жены князя Алексея Ивановича Луговского - В собрании Ростовского музея есть несколько предметов работы этой мастерской. Все они - образцы лицевого шитья и датируются 1660-ми годами. С указанной мастерской связывается нами происхождение четырёх видов серебряного кружева, обнаруженных в фондах ростовского музея. Они располагаются на фелони XVII в., происходящей из села Угодичи - вотчины князей Луговских. Музей имеет две фелони XVII в., происходящие из этого села. Оплечье одной из них в несколько огрублённом варианте повторяет орнамент другой, более искусной работы. На этой фелони и расположены указанные кружева. Характерные вытертости на ткани заставляют предположить, что они были на этом месте изначально. Исследователь творчества мастерской Марии Луговской В.Г. Пуцко указывает на такую его характерную черту, как подражательность. Именно подражательным является орнамент на рассматриваемой фелони. Это также одна из причин, заставляющих отнести эту фелонь к мастерской Луговских. Другой характерной чертой его этот же автор считает нарочитую архаизацию в манере шитья. Обнаруженные нами кружева также отличаются архаичностью рисунка. Близкие им образцы содержит сборник моделей Фрошауэра.New Modеllbuch., распространённый в Германии в 1561-1562 гг. По технике исполнения эти кружева относятся к плетешковым, т. е все элементы орнамента выведены плетешками, что также свидетельствует об их архаизме. Возможно, что это самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева и единственный пример произведений княжеской светлицы.

О дальнейшем развитии кружевоплетения в Ростове мы не имеем многочисленных свидетельств. Мы можем догадываться, что в начале XVIII в. оно существовало также. На это указывает одно из названий видов кружев бытовавших здесь: "фантажное". Фантаж - это модное кружевное украшение причёсок в эпоху Петра I.

О развитии русского кружевоплетения в XVIII обширных сведений также нет. Существует предание, что Пётр I в 1725 г вывез из Брабанта кружевниц и разместил их в Москве в Новодевичьем монастыре для обучения там бесприютных детей. Отсюда кружевоплетение получило широкое распространение.

Работа эта была написана им спустя десять лет после экспедиции по стране, во время которой он вёл записи, в том числе, и о бытовавших на местах промыслах.

Георги пишет: "Многие крестьяне умеют весьма изрядно плести не токмо узкие, но и широкие кружева, коими украшают свои платки, скатерти и прочее. Вместо булавок для прикрепления к подушке употребляют они отчасти рыбные кости и пр. Плетение сие заслуживает более быть известно, поелику оно для девушек полезное упражнение и товар сей хорошо расходится. При поправлении обряда прядения и плетение по доброте ниток будет лучше, особливо когда мы вместе будем стараться и о хорошем сколковом вкусе".

Исходя из его труда, можно предположить, что вышесказанное можно отнести к центральным и северным районам страны. Вероятно, речь идёт о наиболее старых русских центрах кружевоплетения, т.к. следует также учесть, что на момент описания Георги промысел был уже вполне утвердившимся и распространённым, для чего требовалось время - как минимум, десять-двадцать лет на его появление, становление и развитие. Следовательно, речь идёт примерно о середине XVIII в. В крестьянскую среду промысел был, очевидно, занесён дворовыми крепостными девушками - плетеями помещичьих домашних мастерских, где это искусство было освоено ещё ранее.

Ростов - один из самых древних центров. К тому же в здешних местах, как и по всей Ярославщине были развиты выращивание и обработка льна - материала используемого крестьянами для кружевоплетения. Ростовские мастерицы последней четверти XIX в. утверждали, что в здешних местах прежде плели только изо льна. Поэтому наблюдения Георги, в известной степени, касаются и Ростова.

Какие плели кружева здесь в XVIII в." Как они выглядели. К сожалению, на сегодняшний день нам мало об этом известно. Сохранившиеся образцы плетения относятся лишь к концу XVIII в.

В большой моде в этот период были кружева - "подишпаны". Подишпаны - разновидность гипюров, плетёных, а чаще шитых иглой без фоновой решётки. Кружева эти были разнообразными, и среди них были такие, которые носили название французских. Образцы таких впервые обнаружила в коллекции Загорского, а ныне Сергиево-посадского музея-заповедника Г. К. Баранова и опубликовала в каталоге, изданном в1993. Эти подишпаны шиты почти целиком из серебряной бити.

В музее Ростова хранятся два кресчатых покровца и воздух из Рождественского монастыря. Они выполнены также из серебряной бити в технике шитья иглой. По своему внешнему виду они ближе всего к упомянутым выше французским подышпанам г. В сравнении с сергиево-посадскими образцами, ростовские несколько грубее, из более широкой и разной фактуры бити: блестящей, матовой, тиснёной и отличающейся по оттенку. В некоторых местах отчётливо видно, что там, где не хватило бити определённой фактуры и оттенка, продолжили шить такой, какая была под рукой. На наш взгляд, это, возможно, указывает на их местное происхождение и может быть даже в том же монастыре. Исследование их дело будущего. Эти подышпаны датируются серединой XVIII в.

Известно также, что в это время в Ростове выплетали кружева не только мерные, но и штучные. Последние носили название "Nachttisch" и служили столешниками и накамодниками. Это название не раз встречается в дневниках архиепископа ярославского и ростовского Арсения (Верещагина) -

Ростов в XVIII - первой четверти XIX вв. был городом купеческим. Сословие купцов составляло процентное большинство его населения...Купеческие жёны вели затворнический образ жизни, занимаясь хозяйством и рукоделием. Одним из занятий было кружевоплетение. Об этом повествует неизвестное широкому кругу читателей рукописное художественное произведение "Сын купца", хранящееся в архиве ростовского музея-заповедника. Хоть произведение и художественное, однако, из содержания его очевидно, что речь идёт о Ростове, который выведен под названием города "Р", стоящего на берегу озера. Названия же местных сёл и вовсе не изменены.

В этом труде говорится также, что сколки для кружев брали у игуменьи местного женского монастыря.

В Ростове действительно существовал и существует ныне женский монастырь во имя Рождества Богородицы. Приходо-расходные книги его рубежа XVIII - XIX вв. веков свидетельствуют, что действительно здесь плели кружевные концы полотенец. Материалом для них служили льняные нити.

Образцы кружев этого периода, демонстрируют нам образцы высочайшего мастерства ростовских кружевниц. Они выполнены из очень тонких льняных ниток, изысканы по рисунку и отличаются безупречностью исполнения. Характерной особенностью плетения ростовских гипюров является оригинальная фоновая решётка, составленная из изящных ажурных крестов. В позднейшей литературе о ростовском кружевоплетении она получила название "Ростовская решётка" или решётка "Ростовский крест" - Особенность этой решётки, на наш взгляд, говорит о её монастырской разработке. Позднее, с открытием в 1883 г в Петербурге Мариинской практической школы кружевниц, она была взята на вооружение её воспитанницами и получила широкое распространение. Широкое употребление получил также отдельный элемент, из которого она состоит.

Коллекция ростовского музея имеет также примеры крестьянской кружевной работы конца XVIII - первой четверти XIX вв. Это также концы льняных полотенец. Образцы эти с одной стороны являются отражением народных орнаментальных традиций, с другой носят явное влияние вкусов времени.

В детстве кружево казалось прекрасным — почти как лиловые туфли-лодочки и колье из чешского стекла… Давайте я расскажу вам о кружеве, его история весьма увлекательна. Но сперва лирическое отступление.

Мама надевала вишневую комбинацию с широкой кружевной каймой, и было ужасно обидно, что такая красота прямо сейчас спрячется под скучной синей юбкой. У любимой куклы были панталончики, обшитые узеньким зубчатым кружевом, а всем остальным куклам я обшивала платья воздушным швом чтобы не было обидно. У королев на картинах и в кино были высокие воротники из кружев накрахмаленные так жестко, что казались плетеными из тонкой белой проволоки, а на каждом зубчике подрагивала крошечная жемчужинка. В комоде лежали старые скатерти, которые никогда не стелили на стол, — вышитые по четырем углам анютиными глазками, маками и незабудками и обшитые широким льняным кружевом с крупными зубцами. Ткань скатертей обезобразили желтоватые пятна от давних семейных обедов, но кружева уцелели во всем великолепии — маленькой мне они казались тяжелыми и грубыми, то ли дело легкие и ажурные из капрона на мамином белье. И новые, снежно-белые шторы из капронового тюля нравились больше, чем старые хлопковые, которые после стирки надо было купать в растворе синьки, крахмалить и гладить. А вот старинные бабушкины накидки на подушку были невесомы и прекрасны, почти как воротники киношных королев — из одной получалась фата для игры в свадьбу, из двух — летнее принцессино платье.

Чуть позже отношение к кружеву разделилось на теоретическое и практическое. Теоретически кружево было прекрасно — все те же воротники королев и зонтики и перчатки барышень из времен поближе, манжеты мушкетеров и прочих романтичных герцогов Бэкингемов. пологи постелей, от которых на руки и лицо героини ложится ажурная тень, лицо тропининской «Кружевницы», склонившейся над коклюшками, мелкий, тонкий мазок голландских мастеров, плетущий белую вязь широких воротников по черным камзолам купцов и строгим платьям их чопорных жен.

Практическое кружево в виде трех узеньких полосочек нужно было хотя бы раз в неделю отпороть от школьной формы, выстирать и пришить на место. Практическое кружево покупалась на метры, разматывалось из больших рулонов и стоило до смешного дешево — машинная работа, стопроцентная синтетика. И ошеломлявшая в детстве красота черной, вишневой и персиковой комбинации была размотана из таких же рулонов.

Забавно, как со временем начинаешь ценить то, что казалось скучным, неинтересным и невкусным, — горьковатый вкус маслин, благородство черного цвета, прелесть дерева без краски и лака, подлинность кружева ручного плетения.

Хотя даже в этом списке кружево на особом месте. Почему? Потому что удивительно непрактично и бесполезно. Бесполезнее, чем вышивка, в узорах которой почти всегда прятались обережные мотивы. Конечно, и кружево можно выплести рунами и солярными символами, но предназначено оно не для этого.

А для чего? Украшать, украшать и только украшать — как цветы и драгоценности.

Кстати, всевозможных интриг и приключений в истории кружева не меньше, чем с фарфором или шелком.

Хотя появилось кружево относительно недавно — какие-то несчастные семь-восемь веков назад. Некоторые историки с этим спорят, цитируя Ветхий завет, где упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона узорчатой работы» и «одежда из золотой, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона», но, судя по всему, это были вышитые сетки и вуали, а не кружева.

Одно из первых доказательных упоминаний нам дарит XIV век в 1363 году король Англии Эдуард III издал закон, запрещающий ввоз иностранных кружев, чтобы защитить внутренний рынок. С другой стороны, еще в русской летописи XIII века поминается, что князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит». Если перевести на современную речь — «нерельефным кружевом из металлизированной нити». Хотя это могла быть и, к примеру, отделка из золотой тесьмы, потому что в старину славянский термин «кружево» об ажурности ткани ничего не сообщал — так могли назвать любую нарядную кайму, «окружающую» подол, рукава или ворот одежды.

Стежок в воздухе

Вот названия европейских кружев говорят сами за себя punto in aere «стежок в воздухе» — вязаное и плетеное кружево, point coupre — «шов по прорези» — кружевная вышивка по прореженному полотну. Помните салфеточную мережку? В старинных вышивках так же выдергивали наперекрест нити основы и утка, а после заполняли получившуюся сетку петельным швом. Самый популярный узор в виде звезд и розеток несомненно был итальянским — иначе откуда взяться названию «ретичелла»? Узорчатые ажурные квадраты «ретичеллы» украшали воротники, передники, скатерти и простыни, часто чередуясь с вышивкой гладью.

Другой популярный в Европе вид кружева шился на основе: мастерица прокладывала по контурам нарисованного на пергаменте узора толстую нитку, пришивая ее мелкими стежками к пергаменту и подложенному под него полотну. Затем пространство, ограниченное контурной ниткой, заполнялось петельным швом. Петельным швом выполнялись и связки, соединявшие детали орнамента. Закончив работу, мастерица разрезала стежки наметки и отделяла кружево от эскиза.

Вероятно, именно в этой технике были шиты венецианские кружева, заказанные в 1493 году для коронации Ричарда III. А как же привычное нам кружево на коклюшках? Оно, по историческим меркам, совсем дитя и появилось около XVI века. Именно на это время пришелся настоящий расцвет «бесполезной ажурной красоты».

Считается, что его спровоцировала мода на огромные воротники «фрез». Помните эти полотняные колеса, на которых головы лежат, словно на гигантском блюде? Сначала фрезы отделывали по краю едва заметным зубчиком шитья punto in aere — «стежка в воздухе». Затейливые кружевницы «шили воздух» все шире и шире, придумывая новые узоры, вплетая в нити тончайшую металлическую проволоку и конский волос — для блеска и рельефности, так что вскоре полотно на воротниках модниц и модников почти полностью заменилось кружевом. Особенно хорошо метаморфозы кружевного воротника прослеживаются на портретах королевы Елизаветы Английской. «Рыжая Бесс» страстно любила кружево — оно окаймляло огромные воротники фрезы и высокие каркасные воротники, украшало рукава, платки и даже мантии.

Кружевные законы

Впрочем, другие монархи тоже весьма ценили декоративное свойство кружева. К примеру, французская королева Екатерина Медичи — та самая, что покровительствовала Нострадамусу и в трех романах Дюма-отца подряд травила конкурентов налево и направо — выписала из Италии некоего мастера Фидерика Винчиоло, который в 1587 году издал подробный сборник существовавших к тому времени узоров кружев. Или местные мастера не поспевали за сборником, или все заграничное кажется лучше, но французские щеголи все равно тратили огромные деньги, выписывая кружева из Италии и Фландрии.

Расстроенный отсутствием кружевного патриотизма, король Людовик XIII (тот самый, что никак не мог сосчитать, сколько подвесок на плече у королевы) законодательно ограничил ввоз импортного кружева.

Французы подумали и нашли красивый выход: нельзя итальянское кружево — ввезем итальянских мастеров вместе с их секретами.

Случилось это уже при сыне Людовика XIII — Людовике XIV (которого мы тоже неплохо знаем по романам Дюма). Тридцать венецианских и двести фландрских кружевниц выписал во Францию министр финансов Кольбер и, приставив к ним местных учениц, создал первую королевскую мануфактуру для производства знаменитого впоследствии алансонского кружева.

Вскоре венецианцы спохватились и отозвали мастериц, но было поздно — акт промышленного шпионажа удался, и Кольбер сумел предъявить королю французское кружево, не уступавшее привозному. Король-Солнце качеством восхитился, но ждать, пока и другие его оценят, не стал, а просто запретил появлялся при дворе в кружеве не французского производства.

И надо сказать, только «не носить при дворе» было мягким решением. В Англии тем временем сохранялся полный запрет на ввоз фламандского кружева, так что купцы везли его контрабандой и выдавали за английское.

А в Испании король Филипп III просто запретил носить кружева. Вы можете себе представить гранда с картины Веласкеса без кружевного воротника? Хотя, лишая тогдашнюю знать права на кружево, у нее отнимали не только воротник и манжеты, но и оторочки панталон, раструбов перчаток и отворотов сапог, вееров, женских вуалей и накидок, постельных балдахинов и даже обивки особо щегольских экипажей.

Кстати, кружево, которое производилось в самой суровой Испании, ценилось меньше венецианского или валансьенского, но тоже имело своих поклонников. Особым спросом пользовался цветной «филигранный гипюр», который плели, сочетая с шелком золотые и серебряные нити.

А как с кружевом обстояло дело на Руси?

С популярным в Европе «шитым» — практически никак. Зато с плетеным на коклюшках — великолепно. Достаточно посмотреть насколько разнообразны были виды кружев: «в кружки, колесчатое, немецкое зубчатое, немецкое золотое с полосами коваными, низано жемчугом в шахматы, сожено (унизано) жемчугом, с узором мелкотравным, с кустиками, с деревцами, с кораблями…» В России, богатой льном и речным жемчугом, роскошные кружевные уборы могли себе позволить даже крестьянки.

Прощается, но не уходит

За несколько веков своей истории кружево претерпело множество изменений, в моду входили сложные сюжеты с библейскими сценами и уходили в прошлое, кружевные полотна заполняли пышные рокайльные гирлянды и сменялись невесомым — полем в мушках и бабочках.

А потом случился технический прогресс XIX и XX веков, и кружево стало доступно за скромные деньги и в любых количествах — какой угодно ширины, какого угодно цвета, легко стирающееся и отлично гладящееся, бесконечно разнообразное по рисункам — и проигрывающее ручному, как механический соловей — живому.

В 1958 году закрылся Колледж мастеров кружевоплетения в Брюгге — знаменитые фламандские кружева не находили достаточного спроса.

А всего через четырнадцать лет жители Брюгге решили, что песни механического соловья недостаточно хороши, — и открыли Центр кружев. Старое мастерство возрождалось, так же, как ручное ткачество, золотое шитье или искусство каллиграфии. Кстати, вы заметили — это невозможно не заметить, — в моду вновь вошли юбки в этностиле — широкие и длинные, каждый ярус отделан каймой льняного кружева, и богатое зубчатое кружево — по подолу.