Dom » Doktorov dan » Istorija čipke: kako se pojavilo graciozno tkanje. Istorija rukotvorina: tako različite čipke

Istorija čipke: kako se pojavilo graciozno tkanje. Istorija rukotvorina: tako različite čipke

Uvod

Izrada čipke je umjetnički pogled primijenjene umjetnosti, deo ruskog narodnog zanata, je ručni rad koji, iako nije lak za savladavanje, daje ljudima različite starosti kreativno zadovoljstvo.

Tehnika tkanja čipke nije tako jednostavna, ali učenje izrade čipke još uvijek nije teško. Ovaj rad zahtijeva prije svega pažnju, upornost, tačnost, mukotrpan rad i upornost - glavna stvar je ljubav prema umjetnosti izrade čipke.

I.1. Nacionalna tradicija izrade čipke

Pletenje postoji već dugo, još od biblijskih vremena. To se znalo i prije nego što su se irski ribari počeli umotavati u tople pletene džempere.

Prvi spomen ruske čipke datira iz 13. veka: hroničar Ipatijevske hronike izveštava o događaju koji se dogodio 1252. godine, kada se ugarski kralj sastao sa knezom Danilom od Galitskog; a ovdje ljetopisac detaljno opisuje kneževu odjeću, gdje pominje da je bio odjeven u košuljicu, koja je bila opšivena zlatnom ravnom čipkom.

U početku je čipka bila dostupna samo posebnom krugu ljudi - bogatoj, bogatoj populaciji. To potvrđuje i poruka u jednoj od hronika iz 13. veka: knez Vladimir Galicki, koji je umro 1288. godine, bio je isprepleten čipkom pre sahrane.

Prva čipka u Rusiji bila je pletena pletenicom, vrpcom koja se koristila za obrezivanje i ukrašavanje odjeće. Tu je počela nastajati verzija zašto se ukras tkani od niti zvao "čipka": u starim danima odjeća i predmeti za domaćinstvo bili su na krajevima ukrašeni šarenim vezom i tkanjem - "okružujući", šara se vrtjela. Odatle potiče riječ „čipka“. Ova pretpostavka je vrlo vjerovatna.

Sudeći po sačuvanim primjercima čipke iz 15. stoljeća, tkana je od zlatnih i srebrnih niti u isprepletenim dijamantskim šarama na mrežici; Takva čipka je bila ravna, sa samo malim zupcima po ivicama.

Nije sačuvana čipka iz 16. stoljeća, ali je, prema kratkim dostupnim informacijama, korištena za ukrašavanje kućišta i bila je optočena biserima. Štoviše, ako su bogate žene izrađivale čipku od srebrnih i zlatnih niti i ukrašavale je biserima, onda su seljanke čipku od jednostavnih niti ukrašavale biserima.

17. vijek je bio posebno bogat čipkom. U ovom veku u Rusiji su se proizvodile različite vrste čipke. Razmatrala se čipka nakit od metalnih (srebrnih i zlatnih) šipki. Presto Ivana i Petra (budući Petar I), napravljen oko 1684. godine, bio je ukrašen takvom čipkom: tron je bio presvučen zlatnom čipkom.

Čipka se nije kupovala samo u „redovima“ od stranih trgovaca, već su se izrađivale i posebne mašine, postojali su posebni zanatlije i umjetnici (standarddžije) koji su izrađivali čipke. Za izradu metalne čipke osnovana je u Moskvi mlin za izvlačenje zlata i srebra i osnovana fabrika za proizvodnju metalnih niti.

Tako je izrada čipke postala sve popularnija u ruskoj državi i od tada XVIII vijek Rusko čipkarenje izdvaja se kao samostalna grana narodne primijenjene umjetnosti.

Od pojave čipke postala je veoma popularna u Rusiji. U ruskoj čipki dominiraju čisto ruski nacionalni uzorci, fantastični, geometrijski i cvjetni uzorci.

Čipka 17. - 19. stoljeća tkana je otprilike u istom stilu. Na kraljevskom dvoru, čipka je bila izuzetno tražena. Korištene su za ukrašavanje šešira, vanjske odjeće, zavjesa, prijestolja i sjedišta, kovčega i ladica, čarapa i ženske cipele. U to vrijeme u Rusiji se pojavila nova vrsta čipke, koja je zaslužila svoje počasno mjesto na carskom dvoru - čipka od konca sa svilom. Osim toga, mijenja se i sam koncept "čipke": ako se u prošlim stoljećima čipkom smatralo širok izbor ukrasa, onda se u 18. stoljeću samo tkanje od svile, papira i metalnih niti nazivalo čipkom. Sve ostale kovane završne obrade počele su se zvati galoni i pletenice.

Tako su muška i ženska nošnja s početka 18. stoljeća bila bogato ukrašena čipkom od metalnih niti, koja je imala veliku ulogu u dekoraciji nošnje tog vremena. Uz one uvezene sa Zapada, korištena je i ruska čipka. Značajan broj njih opskrbljivali su manastiri u 18. vijeku. Posebno su bila poznata dela majstora moskovskog strasnog i Ivanovskog manastira. Asortiman pletene čipke bio je veoma bogat. Čipka tkana od lanenih i svilenih niti je dostavljana na dvor, uz jednostavnu bijelu i crnu, srebrnu s bijelom svilom, zlato s tucanom, srebro s purpurnom svilom, pa čak i čipku sa buglama.

Početkom 19. veka, zbog širenja stila Empire, kada su se žene oblačile u haljine od najfinije tkanine, sa velikim izrezima i malim naduvenim rukavima, šalovi su postali veoma popularni. I danas šal nije izgubio svoje značenje. Ovo izvrsno ažurno čudo odmah će preobraziti odjeću i nježno vas zagrijati tokom hladne sezone. Romantično i ženstveno!

Čipka je tokom cijelog 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća bila jedno od glavnih sredstava za ukrašavanje. ženska haljina, nošnje ovog vremena odlikovale su se originalnošću upotrebe čipke: svečana haljina carice Aleksandre Fjodorovne.

I.2. Šalovi u Rusiji

U početku su se šalovi u Rusiju donosili sa istoka, a već u prvim godinama 19. stoljeća počeli su se proizvoditi u Evropi i Rusiji. Šalovi su bili pleteni koncem od pahulja tibetanskih koza i saiga, predenim finije od dlake. Bila je to složena tehnika dvostranog tkanja u kojoj su prednja i stražnja strana bile potpuno iste. Centralni dio može biti glatki - bijeli, plavi, crveni ili sastavljen od svijetlih pruga odvojenih uskim trakama cvjetnog uzorka. Bordura od bujnih šarenih ornamenata tkana je zasebno. Svijetli i šareni, ovi divni šalovi oduševljavali su savremenike svojim bogatstvom ornamentalnih formi i virtuoznošću izvedbe i davali posebnu atraktivnost nošnji tog vremena. Stekli su veliku slavu i više puta su nagrađivani medaljama na umjetničkim i industrijskim izložbama u Rusiji. Ovi šalovi bili su cijenjeni vrlo skupo, ponekad i po nekoliko hiljada rubalja, i bili su dostupni samo malobrojnim.

Poznata je sledeća činjenica: kada je jedan poznati pisac 19. veka, koji je živeo u Rusiji, prodao jednu od svojih kuća da bi svojoj ženi kupio šal na poklon.

II. Načini pletenja proizvoda

II.1. Tehnika heklanja

Heklanje je vrsta rukotvorina sa višestrukom tehnikom. Možete heklati razne stvari, od debelih džempera do tanke čipke. Rad je vrlo lako ponijeti sa sobom na put, jer zahtijeva samo udicu i klupko konca. Kao i kod pletenja, proizvod se plete od konca, ali se koristi samo jedna "igla" i svaka uzastopna petlja "završava" pletenje. Sa velikim udicama i debelim koncem možete da pletete šešire i džempere, a malom udicom i tankim nitima možete napraviti takav filigranski rad koji će konkurirati tkanoj čipki.

Možete isplesti set salveta koje su poprilično originalne izgled a u tehnici izvođenja: sastoji se od motiva kvadrata vezanih u krug. Geometrijski uzorak je vrlo jednostavan za izvođenje. Koristeći ga, možete plesti ne samo salvete za svakog gosta, već i stolnjak, stolnjak, pa čak i prekrivač.

Koristeći istu tehniku - pletenje predmeta od pojedinačnih motiva - možete plesti i šal.

Heklanje – najstarije vrste rukotvorine, poznate u svim zemljama. Gotovo svi su pleteni u krug, od centra, uz nekoliko izuzetaka: zeleni perilica se plete vodoravno, a zatim plete u krug. Ova salveta je pletena tehnikom fileta. Filletne mreže se formiraju naizmjeničnim lančanim šavovima i dvostrukim heklanjem. Naizmjenično prazne i popunjene ćelije formiraju obrazac.

II.3. Vologda lace

Tokom godina od jednostavne tehnike Vješte čipkarice smišljale su najzanimljivije šare, karakteristične za određeno selo ili kraj, a vremenom su žene počele da tkaju čipku na prodaju. Kako je, na primjer, to povezano s istorijom Vologdske čipke, koja se plete pomoću kalema.

Jakna je napravljena krajem 19. veka za devojku iz trgovačke porodice u Tambovskoj guberniji. Prašina je napravljena tehnikom Vologdske čipke, koja je bila veoma moderna i popularna u drugoj polovini 19. - početkom 20. veka. Prve informacije o pojavi takve čipke datiraju s početka 18. stoljeća, kada je vologdska vlastelina Zasetskaya, po uzoru na druge zemljoposjednike, odlučila da organizuje proizvodnju čipke na svom imanju, nedaleko od Vologde. Zasetskaya je bila veliki ljubitelj svih vrsta ženskih rukotvorina. Posebno joj se dopala pletena čipka, te je odlučila da se na svom imanju počne baviti tkanjem čipke, za šta je koristila kmetice, koje je slala u susjednu provinciju da se nauče vještine izrade čipke. Tokom 18. - 19. stoljeća, radionice za proizvodnju Vologdske čipke ili su se pojavile ili prestale sa radom, jer su osnivači ovog posla često trpjeli gubitke. Ali Vologdska čipka bila je toliko popularna u Rusiji da se proširila i izvan Rusije: narudžbe za proizvodnju ove čipke stizale su iz Londona i Pariza.

I današnje majstorice nastavljaju tradiciju ruskog čipkarstva, što podsjeća na drevnu tkanu čipku naših baka - čipka tehnikom tatiranja izrađuje se pomoću jednog ili više šatla, primjenom čvorova. Možete tkati čipku u bilo kojim uslovima: kod kuće ispred televizora, u vagonu, na odmoru pored reke. Jednostavnost i pristupačnost tehnologije, u kombinaciji s visokom kvalitetom proizvoda, privlače mnoge majstorice i nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

III.1 . Namjena proizvoda od čipke: salvete, suveniri

Danas je čipka postala posebno svestrana: uz pomoć klupka konca i kuke možete napraviti čak i suvenire, ukrašavajući ih ažurnim uzorkom ili zamršenim uzorkom pletenja, što nije tako komplicirano kao što se čini na prvi pogled.

Tako se čipka koristi za ukrašavanje odjeće ili ukrašavanje kućnih predmeta. Tehnike izrade čipke se stalno usavršavaju. Sa širokim izborom izvrsnih uzoraka i raznovrsnih niti dostupnih danas, nije iznenađujuće da heklanje, pletenje bobina i šatl pletenje ostaju omiljena zabava za mnoge.

Svoju odjeću ili dom možete ukrasiti vlastitim rukama tako što ćete na stolu vezati prekrivač, zavjese, salvete koji izgledaju kao lagana paučina ili vezati vaze i škrob kako biste im dali željeni oblik. Takve divne stvari mogu ukrasiti i ispuniti dom svjetlošću i toplinom.

Zaključak

Takve stvari, kreirane vlastitim rukama, uvijek će biti jedinstvene i unijet će toplinu i udobnost u dom za koji su namijenjene. Najvrednije kod izrade čipke je to što je sačuvala tradiciju, kontinuitet i svakodnevnu korisnost same čipke. Ljudi ne smatraju čipku neprikladnim kućnim ukrasom, već je vide kao neophodan dodatak koji nam krasi svakodnevnicu.

Primijenjena umjetnost koju stvaraju talentirani ljudi narodnih zanatlija, uvijek je izražavao najbolje težnje, težnje i karakterne osobine ruskog naroda: hrabrost i upornost, ljubav i zahvalnost prema domovini, radoznao um i umjetnički talenat.

Elena Krasnova.

Danas ću vam ispričati “čipkastu priču”.

Niti za čipku mogu biti papirni, laneni, vuneni, svileni, srebrni, zlatni. U Italiji su čak koristili niti napravljene od aloe.

Čipka je bila tkana ili šivana. Pletena čipka rađena je na okruglom jastuku pomoću bobina. Uzorak, ili iver, stavljen je na jastuk, a tkalac (čipkarica), ojačavši krajeve niti iglama, zabadao je igle u najbliže linije preseka šare i bacio bobine jednu preko druge, dostižući ukrštanje niti koje pletu igle, zatim izvadite prethodno zabodene i zabodete ih na nova mesta po šablonu.

Šivena čipka je rađena iglom i koncem. Dizajn je apliciran na pergament, čipkarica je podmetala debeli konac po linijama dizajna, zatim šivala ukrase, popunila sredinu, ušila u snopove tila i šivala po reljefnim konturama. Makazama sam izrezala podlogu koja povezuje čipku i pergament i rad je bio gotov.

Pojava čipke datira iz vrlo davnih vremena, toliko drevnih da je nemoguće odrediti tačan datum rođenja ovog čuda. Legendarna knjiga Izlaska spominje “zavjesu od plave, purpurne i grimizne vune i fino tkanog platna” (poglavlje XXVI-XXVII) i “Aronovu haljinu od zlata, plave, purpurne i grimizne vune i tkanog platna”. Čipka je omiljena dekoracija od pamtivijeka, ali njen procvat vezuje se za nošnju 16. stoljeća.

Italijanski umjetnici 16. stoljeća stvorili su dvadeset i dvije knjige s uzorcima za proizvode od čipke. Poznata su imena njihovih autora: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) i drugi, ne možete ih sve nabrojati. Ljudi koji su s poštovanjem sačuvali imena svojih tvoraca su vrijedni divljenja. U Italiji su po svom umeću bile poznate čipkarice iz Venecije, Đenove, Albisole i Milana. Od kraja 15. veka postala je poznata venecijanska čipka „bod u vazduhu“, koja je predstavljala uski nazubljeni rub retke geometrijske šare. Postepeno je geometrijski uzorak postao složeniji s figurama ljudi i životinja. Iglom i lanenim koncem pletene su bujne i složene vezene gipure, a šarenim, šarenim, zlatnim i srebrnim čipkama kreirane su šarama.

Flandrija nije bila ništa manje poznata od Italije po svojoj čipki. Ovdje su od biljnih kovrča izrađivale pletene gipure s ukrasima, za čiju su izradu u vlažnim podrumima, tako da je kudelja stalno bila mokra, zlatnokose majstorice prele iznenađujuće meke i tanke niti od lana.

Naziv čuvenog tankog flamanskog briselskog gipura “Angleterre guipure” objašnjava se političkim i ekonomskim razlozima. U Engleskoj je do 1735. godine ostala zabrana i ograničenja nošenja čipke strane proizvodnje. Engleski parlament je 1662. godine zabranio uvoz flamanske čipke i podstakao proizvodnju domaće čipke. Međutim, potražnja je bila tolika da se flamanska čipka tajno unosila i prodavala pod maskom engleske čipke s novim imenom.

U Škotskoj je čipkarski zanat procvjetao za vrijeme vladavine Marije Stjuart, koja je i sama bila plemenita zanatlija koja je vješto komponovala šare od cvijeća, životinja i ptica.

U Španiji je toliko novca potrošeno na čipku da je kralj Filip III 1623. godine doneo zakon o zabrani nošenja čipke.

I druge evropske zemlje pokušale su da idu u korak s modom. I čije bi srce moglo ostati nepokoreno pri pogledu na takvu ljepotu!

Luj XIII je 1613. godine donio zakon koji je trebao stati na kraj razornoj sklonosti Francuza, koji su potrošili čitavo bogatstvo na kupovinu čipke. Francuska je ubrzo našla izlaz iz ove situacije, ali ne uz pomoć zabrana, već zahvaljujući razvoju čipkarstva i čipkarskih centara u Francuskoj, za koje su iz Venecije hitno poslani majstori. Gradovi Argentan i Alençon postali su takvi centri. Kompleksne dekorativne kompozicije, hiljade sofisticiranih detalja, premosnici niti ili kravate koje su se pretvorile u pozadinu daju ranim francuskim gipurima jedinstvenu prozračnu masivnost. U Francuskoj je čipka bila popularna sve do Francuske revolucije. Nakon revolucije, čipka je postala moderna na Napoleonovom dvoru, ali ne zadugo.

U Njemačkoj se prva knjiga za čipkarske radove Johanna Scharzensbergera pojavila 1534. godine u Augsburgu.

Čipkasti rad u Švedskoj uvelike je povezan s imenom sv. Brigida od Wodstena, koja je časne sestre podučavala ovom zanatu.

Do 17. stoljeća čipka se koristila za ukrašavanje kostima maršala i oficira, gospode i dvorskih dama. Čipka se koristila za izradu kravata, kragni, manžeta, šalova, manžeta za čizme i rukavica, te za ukrašavanje kočija, kreveta, prijestolja, namještaja i oltara.

U 18. vijeku izuzetno tanka čipka sa cvjetnim vijencima, mašnama i golubicama uživala je najveći uspjeh. Često su se prikazivali crteži na vjerske teme; Složeni crtež jer je takvu čipku kreirao profesionalni umjetnik. Svilena fina čipka "plavuša" bila je omiljena u vremenima Carstva, a čipka, bogata cvetovima i listovima sa zlatnim i srebrnim nitima, korišćena je na čuvenoj španskoj mantilji.

Reč „čipka“ na ruskom se pojavila u hronikama 13. veka. Knez Daniil od Galicije, prilikom susreta s ugarskim kraljem (1252.), nosio je „kućište od orahovog lima i čipke sa ravnim zlatnim obrubom“ (Ipatijevska hronika). Duhovna povelja iz 15. veka govori o kovčegu „sa kostima, a u njemu su ivice i čipke...“, a u duhovnoj povelji princeze Julijane, žene kneza Vasilija Borisoviča Volockog (1503), stoji spominje se "košulja sašivena crvima, rukavi oženjeni... da je čipka na portišu izvezena zlatom i srebrom..."

Čipka postaje neizostavni dio miraza. U mirazu Glikerije Ivanove Zadonske iz Vologdske zemlje navodi se: „prošiveni topliji, obojeni damast na lisičjim šapama, sa kovanom čipkom - cijena 10 rubalja; Da, sjajan grimiz... sa kovanom srebrnom čipkom - 10 rubalja...” (1641). U dokumentima zavere između Mavre Suvorove i Sile Puškina iz Tvera (1694) pominju se „damast bunda, belje krzno, čipkasti kuščat sa srebrom; bunda od damasta, krzno od lisice, dugmad od čipke, srebro i zlato; bunda od žutog tafta, bjelje krzno, sa čipkom, srebrna dugmad, njemačka čipka; bunda od tafta, tečna, grimizna sa čipkom...” Čipka je bila dostupna i seljaštvu. Tako se u sporazumu iz 1612. između seljaka Marka Skorovskog iz Vologdske biskupije i Milave Okinfieve spominju „dvije ženske damast kape, plava i crvena, jedna sa bisernom čipkom...”. Svi ovi primjeri preuzeti su iz divne knjige Sofije Davidove „Ruska čipka i ruske čipkarice“ (1892). „Prelazeći iz jednog centra u drugi“, napisala je S. Davidova u svojoj knjizi, „stalno sam imala posla sa samim majstoricama; Morao sam ući u njihove kolibe i kuće, bolje pogledati njihovu okolinu, slušati njihove priče i sjećanja, proučavati njihov moral i običaje – jednom riječju, živjeti njihov život s njima.” Kao rezultat mukotrpnog istraživačkog rada, nastala je knjiga sa veoma vrednim dodatkom - atlasom od 77 tabela sa 270 crteža o istoriji čipke u Rusiji.

Karakter ruske čipke se vremenom menjao. Ako se u opisima čipke iz 13. veka karakteriše kao „ravna“, u 15. veku – „kožna“, onda se u 16. veku sreće mnogo imena: „u krugovima“, „na točkovima“, „nemačka oprema “, “Njemačko zlato sa kovanim prugama”, “komplet sa biserima u šahu”, “komplet sa mantijem”, “komplet sa biserima” itd. Još kasnije, u 17. stoljeću, pojavljuju se opisi raznih šara, među kojima uzorak „mala trava“, „kockice“, „žbunje“, „drveće“, „skalope“, „brod“, „lukovi“, „kulishki“. Ponekad je uzorak čipke (rascjep) izmišljen unaprijed - i ova čipka se zvala „ruska čipka od iverja“; ponekad se uzorak ponavljao, kao u pletenici, a figure su bile povezane mrežom („kvačica“) - takva čipka se zvala „kvačica“; ponekad se uzorak kopirao iz vezenja i ponavljao brojanjem niti - ovaj rad se zvao "numerička čipka".

Ovim završavamo naše putovanje u istoriju čipke.

Riječ "čipka" znači "okružiti", ukrasiti rubove odjeće i drugih predmeta od tkanine ukrasnim ukrasima. Zahvaljujući jednom tajanstvenom detalju kostima, život svake osobe može se zamisliti kao veličanstven praznik, bez obzira na njegovu društveni status ili razred. Ako dodate čak i samom jednostavna haljinačipke, sve razlike će nestati. Bujna svečanost ovog ažurnog tkanja je prava magija, koja preobražava sve oko sebe.

Istorija čipke

Ne zna se pouzdano odakle je tačno nastala umjetnost koja se pretvorila u pravu umjetnost. Jedino u šta možete biti sigurni jeste da je čipka i tada bila podeljena u dve kategorije: mogla se šivati iglom ili tkati na bobinima - tankim točenim štapićima. Čini se da je ova vrsta dekorativne i primijenjene umjetnosti autohtoni ruski zanat, ali u stvari je izrada čipke u Rusiju stigla iz Evrope.

Obrada čipke je vrlo radno intenzivan proces. Sama tehnologija pletene čipke, u njenom modernom shvatanju, nastala je još u 15. veku. Tada su proizvodi bili uska traka s geometrijskim uzorkom i nazubljenim obrisom. Takav nakit bio je vrlo skup, ponekad se prodavao na težinu, a samo aristokracija ga je mogla priuštiti.

Ono što je u srednjem vijeku bilo ukrašeno čipkom

Nabori od čipke uokvirivali su izreze, izvirivali iz rukava i služili su za ukrašavanje maramica. Međutim, unatoč visokoj cijeni, ovi proizvodi su imali jednu neospornu prednost: jednostavnom zamjenom nekih vezica drugim, bilo je moguće promijeniti staro odelo do neprepoznatljivosti i ponovo je nosite kao novu. Sve do prve polovine 17. veka svi proizvodi su se uvozili iz inostranstva. Svi proizvodi su izrađeni od zlatnih i srebrnih niti. Ali kasnije je jednostavnija lanena čipka u potpunosti zamijenila skupu zlatnu čipku. Proizvodili su proizvode uglavnom za sebe, jer je ova vrsta rukotvorina zahtijevala puno vremena i rada.

Legenda o pojavi čipke

Vjeruje se da je tehnika izumljena u Italiji i da se odatle proširila po cijeloj Europi. Postoji prekrasna legenda o pojavi prve čipke: jednog dana je talijanski mornar, krenuvši na daleku plovidbu, ugledao nevjerojatno lijepu morsku algu na obali mora i odlučio je da je pokloni svojoj djevojci. Nakon toga je otplivao, a djevojka je htjela da uhvati šaru isplećući je od niti. Preplićući ih, nije mogla postići željeni rezultat i odlučila je objesiti teret. Ovako se pojavilo tkanje bobinama.

Ruska čipka: istorija i vrste

Ali u Rusiji su pleteni uzorci bili rasprostranjeni u dubokom srednjem vijeku, ali su se uglavnom koristili u arhitekturi - u stvaranju hramova. Istorija ruske čipke započela je zahvaljujući Petru I. Postoji legenda da je 1725. godine uzeo 30 čipkarica iz holandske provincije Brabant i smjestio ih u Moskvu, u Novodeviški samostan. Na ovom mjestu su počeli školovati djecu na ulici. Tako se izrada čipke počela širiti širom Rusije. Ali dva grada su postala središta ove tradicionalne vrste dekorativne i primenjene umetnosti: Vologda i Jelets. Kao rezultat toga, glavne vrste ruske čipke postale su "Eletsk" i "Vologda". Čipkarice su napravile revoluciju u tkanju - počele su da stvaraju proizvode slobodnog oblika ispreplićući uzorke jedni s drugima.

S pojavom mode za zapadnoevropsku nošnju, ruske su rukopisnice počele oponašati strane stilove i stvarati uzorke čipke za ukrašavanje haljina, šalova i ukrašavanje rubova ručnika za aristokraciju. Prvi proizvodi tkani su od dragocjenih niti i služili su za ukrašavanje kneževskih i bojarskih haljina. Ali postepeno se počeo razvijati poseban tradicionalni obrazac.

Karakteristike ruske čipke

Istorija drevne ruske čipke je evoluirala. I tehnika izrade se promenila. Zanimljiva karakteristika Ruska čipka se dijelila na onu posuđenu za plemstvo i na narodnu čipku, čiji je uzorak prvi put kreiran intuitivno. Koristeći jednostavne alate: drvene štapiće i konce, majstorice su prikazale svu ljepotu ruske prirode na ažurnom platnu. To je postalo njegova glavna vrijednost. Izrada čipke u Rusiji se odlikovala svojom originalnošću i originalnošću;

Da bismo razumjeli šta je tačno bila posebnost ovih obrazaca, vrijedi navesti samo nekoliko njihovih imena:

paunovi;
hrastova šuma;
tok-rijeka;
filet money;
batine;
broševi;
Krumpets;
gradovi;
okretna ivica;
janjeći rogovi;
palačinke;
peahen after paahen;
crvenokosi;
lješnjak;
reznice;
uska gnijezda.

Rukalice su u tkanju često koristile izvučeno zlato i srebro, tkano i predeno svilom, zlatnim i srebrnim koncem ili gimpom, te raznim šljokicama. U predrevolucionarna vremena postojali su kupci koji su čipkaricama davali posao. Kupovali su gotove proizvode i preprodavali ih. Zanatlije su obezbijedile i materijal. Zanimljiva činjenica: plaćeno čipkom Sovjetski Savez za Lend-Lease dugove nakon Drugog svjetskog rata.

Materijali za izradu čipke

Ruska čipka se mogla postaviti i nanizati bisere, perje, paperje i hermelina krzno. Takva raznolikost materijala za čipku kao u Rusiji nikada nije pronađena nigdje drugdje. Bilo je oko 150 brojeva samo za tkanje - od najgušćih do gotovo nevidljivih. U davna vremena, sama tehnika tkanja čipke dobila je popularni naziv "ženski dizajn", a majstorice koje su se bavile ovom vrstom rukotvorina zvale su se "tkanje". Danas su materijali za ručni rad toliko raznoliki da majstorice pokušavaju stvoriti čipku od gotovo svega što imaju: konca, pamučnih niti, svile. Ali uvijek prvo tkaju uzorak kako bi isprobali kako će nit funkcionirati prije nego što ga koriste u većem projektu.

Za razne tehnike tkanje zahtijeva različite igle. Za opremu za spajanje - igle za nokte, au parnoj sobi - sa okruglim vrhom. Ne možete koristiti igle sa omčama na krajevima, inače će se niti zapetljati i slomiti. Kulme su glavni alat čipkarice. Iskusne majstorice kažu da od njih ovisi ne samo proces rada, već i raspoloženje same majstorice. Stoga se početnicima savjetuje da ovaj alat odaberu pojedinačno. Morate tražiti svoju formu i materijal.

Istorija jelečke čipke

Jelečka čipka je postala poznata kao najveštija. U Jelecu je već postojala veština tkanja bobina - lokalni majstori su od vune pravili poseban gajtan kojim su ukrašavali vojničke uniforme. Plela se na osam debelih bobina i na jastuku - ova tehnika je bila veoma bliska onoj koja se koristila za izradu čipke, pa je domaćim devojkama bilo lakše da savladaju novu vrstu rukotvorina.

Prvo dokumentovano prisustvo čipke u Jelecu datira iz 1801. O tome svedoči peškir napravljen ovom tehnikom, sa natpisom: „Ovu haljinu sašila je đakonova ćerka Aleksandra Ivanovna“. Na platnu je bijela čipka, vezena po konturama figura zlatnim koncem. Među šarama je i slika jelena, po kojoj su utvrdili da je proizvod pripadao jeleckoj majstorici, jer je ova životinja prikazana na grbu grada. Ovu verziju podržava i mrežasta karakteristika jelečke čipke, koja je jedna od glavnih razlika ove vrste narodnog zanata.

Glavne razlike između jelečke čipke

Umjetnost lokalnih rukotvorki odlikovala se posebnim uzorcima, karakterističnim samo za ovu regiju:

heljda;
bubice;
gavranovo oko;
Yelets flower;
pauci;
biser;
zvijezda;
krema;
rijeka;
paun;
jelen.

Među zanatlijama iz ovog grada, monahinje manastira Znamenski smatrane su najboljima. Više od 200 žena tkalo je najveštiju čipku, a sam manastir je postao svojevrsna škola za rukodeljice. Ovdje su ispunjavali narudžbe za izradu nakita za crkve i odjeće za sveštenstvo, za unikatne predmete od srebrnih i zlatnih niti za carski dvor.

Vrste jelečke čipke

U predrevolucionarno doba u Jelecu su se tkale dve vrste ruske narodne čipke: aršin i komad. Aršin je poništen i odsečen kao obična tkanina; Proizvodili su se komadni proizvodi poput stolnjaka, salvete, čipkanih kragni i nisu uvijek bili traženi. Mukotrpan rad rukotvorki iz Jeleca postao je poznat širom sveta. U Evropi se prvo upoznavanje sa ovom vrstom ruske čipke dogodilo na izložbi u Beču 1873. godine. Domaći stručnjaci bili su oduševljeni umijećem i finoćom rada i pohvalili ove proizvode. Jelečka čipka se izdvaja među ostalim vrstama ove umjetnosti po svom bogatstvu šara i kvantiteta. sitni dijelovi. Gustoća tkanja se stalno mijenja, a oblici cvijeća i lišća odlikuju se posebnom elegancijom izvedbe.

Karakteristike sastava jelečke čipke

Ruska narodna čipka iz Jeleca izdvaja se od ostalih i svojom posebnom dizajnerskom kompozicijom: ornament je izgrađen od malih biljnih šara, poput rozeta, kvadrata i neobičnih rešetki. Ovim radom su se bavili uglavnom predstavnici trgovačkih i zemljoposedničkih porodica, ali se potom umetnost proširila na sela i sela, uglavnom zahvaljujući kmeticama. IN rani radovi najčešće geometrijski dizajni sa rešetkama. Cvjetni ornamenti su se pojavili kasnije. Detalji u njima se izmjenjuju i stvaraju ritam koji se spaja u jedinstveno i harmonično platno s posebnim značenjem.

Kako su ornamenti nastali

Ova vrsta rukotvorina se često povezuje sa ledeni uzorci ili tanka paučina, a melodična zvonjava kaluga se zove muzika. Jednom je vajar Sergej Konenkov jednom frazom opisao svu originalnost jelečke čipke: „Kako se ne diviti čipkanoj snježnoj mećavi jelečkih majstorica, kopirajući njihove uzorke s prozora i drveća, ukrašenih ruskim mrazom. Rukarice zaista stvaraju svoje kompozicije pažljivo promatrajući okolnu stvarnost i prirodu, ponavljajući ono što vide u svojim radovima, što običnim svakodnevnim stvarima daje posebno, sveto značenje. Ovo je funkcionisalo i u suprotnom smeru: okružujući se lepim i jedinstvenim stvarima, ljudi su se navikavali da vide lepotu u svetu oko sebe.

Ruska čipka: tehnologija proizvodnje

Tehnika ručno rađenog tkanja čipke ostala je nepromijenjena nekoliko stoljeća: jastuk, bobine, stalak i igle s koncem, kao i vještina šiljenice - to je sve što je potrebno za izradu elegantnog i nježnog proizvoda. Jastuk je jastuk čvrsto napunjen slamom kako bi dobro održao oblik. Na njega su pričvršćene igle-ekseri, koji se ubacuju kako bi se učvrstile isprepletene niti. Gornji dio valjka je prekriven tkaninom bijela kako ne bi slučajno obojili čipku tokom procesa.

Bobine se izrađuju od tvrdog drveta - najčešće javora, breze ili hrasta. U stara vremena, štapići za izradu čipke prvo su se kuhali na pari u ruskoj pećnici. Kao gorivo se koristila slama ili sijeno. Proizvodi su potom sušeni svež vazduh i obrađeni da daju željeni oblik. Često se drvo drži u posebnim uslovima nekoliko godina kako bi se dobio savršen instrument. Zvonjenje bobina tokom tkanja takođe je od velike važnosti - što je čišće i melodičnije, to je njihov kvalitet veći.

Razlike između čipke Yelets i Vologda

Količina drveni štapići tokom tkanja može doseći stotine - stoga, osobi koja je daleko od tehnologije izrade čipke, čini se nevjerovatnim kako se majstorice uspijevaju ne zaplesti u preplitanje niti. Međutim, iskusne čipkarice uvjeravaju da u njihovom radu nema ništa komplicirano i nemoguće se zbuniti, jer sve špulice dolaze u paru - korišteni par se pomiče u stranu. Ako savladate rad s deset pari, tada broj bobina prestaje biti bitan. Otuda i naziv ove tehnike tkanja - upareno ili višeparno, jer je vrlo teško pobrojati sve štapiće uključene u proces. Ovo je bio tipičan metod za Yeletsa.

Drugi naziv za ovu vrstu čipke je dimenzionalna, jer se mjerila u metrima. Iz Jeleca je potekla vezana čipka koja se, za razliku od merne čipke, izrađuje sa malim brojem bobina prema neobičnom dizajnu štampanom na posebnom debelom papiru - iveru. Ime dolazi od riječi "sjeckati", budući da se u starim danima dijagrami nisu precrtavali, već su se sjekli na brezovu koru. Crteži su bili veoma skupi i često je celo selo skupljalo novac za njih. Ali dijagrami su se često pokazali netočnimi, a čipka je ispala neujednačena.

Osnovni elementi tkanja čipke

Iako su metode tkanja u oba slučaja bile različite, ipak su se temeljile na preplitanju niti. Kod lančane metode prvo se pravi vrpca, fokusirajući se na čip, a zatim se povezuje na pravim mjestima. Tehnika tkanja u paru nije tako fleksibilna zbog velika količina par bobina. Stoga se proizvod obično izrađuje od vrha do dna.

Čip je pričvršćen za jastuk, a duž njega je utkana šara koja se savija u tkanu traku. Ova vrsta ruske čipke je heklana - koristi se za spajanje zavoja. Broj pari bobina obično ne prelazi 12. Minimum je 6, ali kako tkanje napreduje, njihov se broj mijenja.

Vologdski uzorci ruske čipke, poput jelečkih, sastoje se od 4 glavna elementa: pletenice, lana, mreže i muhe. Pletenica je osnova od koje svaka čipkarica počinje svoj trening. Zatim uče da tkaju platno i mreže, a tek nakon toga - muhu. Svi složeni ornamenti sastavljeni su od ovih detalja, kao što je muzika sastavljena od nota.

Iskusne majstorice kažu da svatko može savladati umjetnost tkanja, glavna stvar je upornost. Kako bi namotala konac, šiljenica stavlja špulicu na koleno i nekoliko puta je mota dok ne zauzme cijelo udubljenje koje je za to predviđeno. Tu je i ruska heklana čipka, koja je pletena bez upotrebe bobina.

Čipka u savremenom svetu

Trenutno su hiljade rukotvorki zainteresirane za umjetnost izrade čipke. Naporno rade, stvarajući analoge stvarnih slika od niti. Zanatlije čuvaju i produžavaju život tradicije drevne ruske čipke. Odmjereno kucanje drvenih bobina rađa elegantno i nježno tkanje, koje s vremenom ne gubi na važnosti, već postaje sve vrijednije. Vazduh i graciozna čipka u ruskom stilu postao je atribut ljepote i sofisticiranosti.

Modni svijet se stalno okreće ovom vještom zanatu. Moderni modni dizajneri kombiniraju ruski vez, čipku i savremeni materijali. U nastojanju da se odmaknu od objedinjavanja odjeće i stvore individualni stil i imidž, dizajneri se okreću narodnim tradicijama i stvaraju ekskluzivne predmete, koji, međutim, nisu jeftini i nisu uvijek dostupni ljudima s prosječnim primanjima. Ali tvornica Yeletskaya pokušava stvoriti proizvode koji će biti pristupačni za različite segmente stanovništva: od malih suvenira do luksuznih šalova i haljina.

Budućnost čipke

Mukotrpan i naporan rad rukotvorina ne dozvoljava da ova vrsta rukotvorina postane predmet masovna proizvodnja. Zbog toga su razne vrste ruske narodne čipke tako visoko cijenjene u modnoj industriji. Jelečke čipkarice nastavljaju sa radom tradicionalna metoda, pokušavajući ne koristiti mašinsko tkanje. Ali kako bi išle u korak s vremenom, majstorice pokušavaju pratiti glavne modne trendove. Paleta boja Niti od kojih se proizvode proizvodi značajno su se promijenili. U starim danima, uglavnom su korištene bijele ili sive nijanse. Sada obojena čipka postaje sve popularnija - crvena, tirkizna, plava. Ovi tonovi variraju ovisno o modernoj modi.

Fabrika čipke u Jelecku još uvek uglavnom koristi ručni rad, kombinujući razne narodne zanate u svojim proizvodima. Ali mašinski napravljeni falsifikati počeli su se pojavljivati u istočnim zemljama. Stoga, pokušavajući sačuvati tradicionalne uzorke i ne dozvoliti im da se pretvore u jedinstveni šablon, čipkarice štite svoj rad i nastoje spriječiti kopiranje svog rada. Stoga je na većini izložbi zabranjeno fotografisati rusku čipku. Fabrika Yeletskaya sarađuje sa modernim dizajnerima, stvarajući zajedno sa njima novu interpretaciju tradicionalnih zanatskih proizvoda. Ona pokušava proširiti proizvodnju, ali se ne boji inovacija, nastavljajući da razvija ovu umjetničku formu.

Uvod

Moj cilj rad na kursu je analizirati čipku u istorijskoj i modernoj nošnji.

Identificirajte smjerove proizvoda od čipke, kako su se kombinirali i kombinirali jedni s drugima u odjeći. Kakva je čipka korištena u povijesnim epohama koja bi se danas mogla koristiti i koristiti u razvoju skice kolekcije moderne odjeće.

Svaki dizajner, kada razvija svoju kolekciju odjeće, traži nove elemente koji bi ga inspirirali da kreira nešto novo. jedinstven stil, odjeća koju bi određena grupa ljudi rado nosila. Da bi se postigao ovaj cilj, potrebno je analizirati proizvode od čipke u povijesnim nošnjama, koji su prešli u modernu odjeću. Također je potrebno razviti skicu kolekciju moderne odjeće sa odabranim varijantama motiva i čipkastih elemenata.

Istorija čipke

Znanje o čipki stiže do nas od davnina. Biblija govori o svjetlosti i transparentnosti, veličanstvenoj vezene tkanine, koji je ukrašavao odeću sveštenstva i enterijere hramova. Na nekim egipatskim mumijama nalazi se odjeća ukrašena mrežastim rubom s izvezenim ornamentima.

Pletenjem mreža, tj. obrada fileta i njihovo ukrašavanje vezom prakticira se od pamtivijeka. Ali tek krajem 15. veka neverovatno ažurna platna, koji je postao poželjna stvar za bogate i uticajne ljude tog vremena. (Slika 1).

Mnogi istoričari odbacuju mogućnost da takve tkanine potječu sa Istoka, iz razloga što se tako elegantna, graciozna umjetnost čipke mogla pojaviti tek u umjetničkoj, veseloj, romantičnoj renesansi.

U srednjem vijeku vez (prethodnica čipke) bio je omiljena zabava žena u mnogim dijelovima svijeta, o čemu svjedoče brojni vezovi koji su postali muzejski eksponati. Dakle, ne postoji konsenzus o zemlji, pretku čipke.

Niti za čipku mogu biti papirni, laneni, vuneni, svileni, srebrni, zlatni. U Italiji su čak koristili niti napravljene od aloe.

Pojava čipke datira iz vrlo davnih vremena, toliko drevnih da je nemoguće odrediti tačan datum rođenja ovog čuda. Legendarna knjiga Izlaska spominje “zavjesu od plave, purpurne i grimizne vune i finog platna” (poglavlje XXVI-XXVII) i “Aronovu odjeću od zlata, plave, purpurne i grimizne vune i tkanog platna”. Čipka je omiljena dekoracija od pamtivijeka, ali njen procvat vezuje se za nošnju 16. stoljeća.

Ručno rađena čipka je oduvek bila veoma skupa.

Ljudi su švorcirali praveći čipku, zaduživali se zbog toga, išli u zatvor i izvršili samoubistvo. Prema zvaničnim dokumentima, aristokracija i crkva su trošile ogromne sume na čipku.

Čipkarenje je jedna od najizvrsnijih vrsta primijenjene umjetnosti. Vjeruje se da je tehnika tkanja bobina izumljena na Zapadu u Italiji tek u drugoj polovini 15. stoljeća, a kasnije se proširila po cijeloj Evropi. Najstariji evropski centri, pored Italije, bili su Flandrija, Francuska i Španija - U Rusiju se čipka uvozila tokom 16. i prve polovine 17. veka. Pravo čipkarenje se navodno pojavilo tek u drugoj polovini 17. veka. u Carinoj radionici u Moskvi, u kućnim radionicama princeza, kneževim sobama - Postoji i legenda o početku izrade čipke u istom periodu u Makarjevskom manastiru grada Kaljazina, donesena tokom preseljenja. tamo kraljice Marije Iljinišne sa svojim cijelim osobljem dvorskih zanatlija, kada je u Moskvi bjesnila pošast - Međutim, legenda o Kaljazinu još nije potkrijepljena ni arhivskim ni materijalnim dokazima.

Istovremeno, tkanje kao takvo bilo je poznato u Rusiji u dubokom srednjem vijeku. Brojni spomenici primijenjene umjetnosti i arhitekture od 9. do 15. stoljeća. ukrašena raznim pletenicama. Nažalost, do nas nije došlo gotovo nikakvo tkanje niti iz tog vremena, osim vrlo malog broja spomenika. Ovo uključuje uzorak iz Suzdalja, datirano u 12. vijek, koji je služio kao rupice za dugmad za košulju. Tkanje je izrađeno od zlatnog gajtana. Zanimljivo je da je njegov ornament veoma blizak uzorku rezbarenog pojasa na Dmitrovskoj katedrali u Vladimiru i inicijalima rukom pisanih knjiga 12. - 13. veka. i na taj način dokazuje činjenicu postojanja niti pletenica uz njihove slike.

Primjer ranog postojanja tkanja u Rusiji je i kosa kraljice Sofije Paleolog, pronađena u njenoj sahrani. Najviše je blizak tehnici makramea. Dlake pronađene u drugim ukopima predstavljaju primjer rada sa filetom.

Koristeći tehniku tkanja bobina, samo su šavovi i rubovi šalova i peškira iz Radioničke komore Moskovske carice izrađeni od uzoraka rane ruske čipke poznatih nauci. Ovi predmeti datiraju iz 1670-ih do 1690-ih godina. XVII vijeka. Poznato je i da je u Rostovu u drugoj polovini 17.st. postojala je radionica zlatoveza Marije Lugovske, supruge kneza Alekseja Ivanoviča Lugovskog - Postoji nekoliko predmeta iz ove radionice u kolekciji Rostovskog muzeja. Sve su to primjeri šivanja lica i datiraju iz 1660-ih. Uz ovu radionicu povezujemo nastanak četiri vrste srebrne čipke pronađene u fondovima Rostovskog muzeja. Nalaze se na feloniji iz 17. veka koja potiče iz sela Ugodiči, imanja knezova Lugovskih. Muzej ima dva zločina iz 17. veka koja potiču iz ovog sela. Plašt jednog od njih, u pomalo gruboj verziji, ponavlja ornament drugog, vještijeg rada. Navedene pertle se nalaze na ovom krivičnom djelu. Karakteristične ogrebotine na tkanini sugeriraju da su prvobitno bile na ovom mjestu. Istraživač rada Marije Lugovske V.G. Putsko ukazuje na tako karakterističnu osobinu kao što je imitacija. Ornament na dotičnom felonionu je upravo imitacioni. To je ujedno i jedan od razloga koji nas tjera da ovog zločinca pripišemo radionici Lugovskih. Isti autor još jednu njegovu karakterističnu osobinu smatra namjernom arhaizacijom u načinu šivanja. Čipka koju smo otkrili odlikuje se i arhaičnim dizajnom. Slični uzorci nalaze se u zbirci Froschauerovih modela New Modellbuch., distribuiranih u Njemačkoj 1561-1562. Po tehnici izvođenja ove čipke se svrstavaju u pletene, odnosno svi elementi ornamenta su izrađeni pletenim vezicama, što takođe ukazuje na njihovu arhaičnost. Moguće je da su to najraniji sačuvani primjerci ruske čipke i jedini primjerak djela iz kneževe sobe.

Nemamo mnogo dokaza o daljem razvoju čipkarstva u Rostovu. Možemo pretpostaviti da je početkom 18. vijeka. postojao je i to. Na to ukazuje jedno od naziva vrsta čipke koje su ovdje postojale: „fantastična“. Fantazija je moderan čipkasti ukras za frizure u doba Petra I.

Takođe nema opširnih podataka o razvoju ruske čipke u 18. veku. Postoji legenda da je Petar I 1725. godine uzeo čipkare iz Brabanta i smjestio ih u Moskvu u Novodevičji samostan da tamo školuju djecu beskućnike. Stoga je izrada čipke postala široko rasprostranjena.

Ovo djelo je napisao deset godina nakon ekspedicije po zemlji, tokom koje je vodio bilješke, uključujući i lokalne zanate.

Georgi piše: „Mnogi seljaci su vrlo dobri u tkanju ne samo uske, već i široke čipke, kojom ukrašavaju svoje marame, stolnjake itd. Umjesto igle za pričvršćivanje za jastuk koriste riblje kosti itd. Ovo tkanje zaslužuje da budemo poznatiji, jer je za devojke korisna vežba i ovaj proizvod se dobro prodaje. Kada se ispravi ritual predenja i tkanja uz ljubaznost niti, biće bolje, pogotovo kada se zajedno trudimo i budemo dobro kušali iverje.”

Na osnovu njegovog rada može se pretpostaviti da se navedeno može pripisati centralnim i sjevernim regijama zemlje. Vjerovatno je riječ o najstarijim ruskim centrima za izradu čipke, jer Također treba uzeti u obzir da je u vrijeme Georgijevog opisa ribarstvo već bilo u potpunosti uspostavljeno i rašireno, za što je bilo potrebno vrijeme - najmanje deset do dvadeset godina za njegov nastanak, formiranje i razvoj. Dakle, govorimo o sredini 18. vijeka. Zanat su u seljaštvo očito uvele kmetice - tkalje u gazdinskim kućnim radionicama, gdje je ova umjetnost savladana još ranije.

Rostov je jedan od najstarijih centara. Osim toga, na ovim mjestima, kao i u cijeloj Jaroslavskoj oblasti, razvijen je uzgoj i prerada lana, materijala koji su seljaci koristili za izradu čipke. Rostovske zanatlije iz posljednje četvrtine 19. stoljeća. Tvrdili su da su na ovim mjestima tkali samo od lana. Stoga se Georgijeva zapažanja u određenoj mjeri odnose i na Rostov.

Kakve su se čipke ovdje tkale u 18. vijeku." Kako su izgledale. Nažalost, danas o tome malo znamo. Sačuvani primjeri tkanja datiraju tek s kraja 18. vijeka.

U tom periodu čipka je bila u velikoj modi – “podishpany”. Podishpany je vrsta gipura, tkana i češće šivana iglom bez pozadinske rešetke. Ove čipke su bile raznovrsne, a među njima je bilo i onih koje su se zvale francuske. Njihove uzorke je prvi put otkrio G. K. Baranova u zbirci Zagorskog, a sada muzeja-rezervata Sergijev Posad i objavljen u katalogu objavljenom 1993. Ove gaće su gotovo u potpunosti napravljene od srebrnog šišmiša.

U Rostovskom muzeju se nalaze dva ukrštena korica i vazduh iz manastira Rođenja Hristovog. Izrađuju se i od srebrnog šišmiša tehnikom šivanja iglom. Po svom izgledu najbliže su pomenutim francuskim potkošuljama U poređenju sa uzorcima iz Sergijevog Posada, rostovske su nešto grublje, sa širom i drugačijom teksturom takta: sjajne, mat, reljefne i različite nijanse. Na nekim mjestima je jasno vidljivo da su tamo gdje nije bilo dovoljno određene teksture i nijanse nastavili da šiju onu koja im je bila pri ruci. Po našem mišljenju, to možda ukazuje na njihovo lokalno porijeklo, a možda čak i u istom manastiru. Njihovo istraživanje je posao budućnosti. Ovi podišpani datiraju iz sredine 18. stoljeća.

Također je poznato da su u to vrijeme u Rostovu tkali ne samo izmjerenu, već i komadnu čipku. Potonji su se zvali "Nachttisch" i služili su kao ploče za stolove i klupe. Ovo ime se više puta pojavljuje u dnevnicima arhiepiskopa Jaroslavskog i Rostovskog Arsenija (Vereščagina) -

Rostov u XVIII - prvoj četvrtini XIX vijeka. bio trgovački grad. Trgovačka klasa je činila procentualno većinu njenog stanovništva... Trgovske supruge vodile su povučen način života, obavljajući kućne poslove i rukotvorine. Jedna od aktivnosti bila je i izrada čipke. O tome govori rukom pisano umjetničko djelo "Trgovčev sin", nepoznato širokom krugu čitatelja, pohranjeno u arhivu Rostovskog muzeja-rezervata. Iako je djelo umjetničko, međutim, iz njegovog sadržaja vidljivo je da je riječ o Rostovu, koji je nazvan po imenu grada „R“, koji se nalazi na obali jezera. Nazivi lokalnih sela nisu nimalo promijenjeni.

Ovaj rad također kaže da su igle od čipke preuzete od igumanije lokalnog samostana.

U Rostovu je zaista postojao i još postoji samostan u ime Rođenja Djevice Marije. Knjige primanja i rashoda s prijelaza 18. u 19. stoljeće. stoljeća ukazuju da su se ovdje zaista tkali čipkasti krajevi peškira. Materijal za njih bile su lanene niti.

Uzorci čipke iz tog perioda pokazuju nam primjere najvišeg umijeća rostovskih čipkarica. Izrađene su od vrlo tankih lanenih niti, izvrsnog su dizajna i odlikuju se besprijekornom izvedbom. Karakteristična karakteristika tkanja rostovskih gipura je originalna pozadinska rešetka, sastavljena od elegantnih otvorenih križeva. U kasnijoj literaturi o rostovskoj čipki nazvana je „rostovska rešetka” ili „rostovski krst” Osobitost ove rešetke, po našem mišljenju, govori o njenom monaškom razvoju. Kasnije, otvaranjem Mariinske praktične škole čipkarica u Sankt Peterburgu 1883. godine, usvojili su je studenti i postala je široko rasprostranjena. Pojedinačni element od kojeg se sastoji također se široko koristi.

Zbirka Rostovskog muzeja također sadrži primjerke seljaka rad sa čipkom kraj XVIII - prva četvrtina XIX veka. Ovo su ujedno i krajevi platnenih peškira. Ovi uzorci, s jedne strane, odraz su narodne ornamentalne tradicije, s druge strane, jasno su pod utjecajem ukusa tog vremena.

Čipka se u Rusiji od davnina stvarala koristeći dvije različite tehnološke metode, i to uparene i lančane metode.

Riječ "čipka" prvi put se pojavljuje u kronikama iz 13. stoljeća. Knez Daniil od Galicije, prilikom susreta s ugarskim kraljem (1252.), nosio je „kućište od orahovog lima i čipke sa ravnim zlatnim obrubom“ (Ipatijevska hronika, http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat36.htm). Duhovna povelja 15. veka govori o kovčegu „sa kostima, a u njemu su ivice i čipke...“, a u duhovnoj povelji kneginje Julijane, žene kneza Vasilija Borisoviča Volockog (1503), stoji spominje se "košulja sašivena crvima, rukavi oženjeni... da je čipka na portišu izvezena zlatom i srebrom..." Čipka je bila neizostavan dio miraza. U mirazu Glikerije Ivanove Zadonske iz Vologdske zemlje navodi se: „prošiveni topliji, obojeni damast na lisičjim šapama, sa kovanom čipkom - cijena 10 rubalja; Da, sjajan grimiz... sa kovanom srebrnom čipkom - 10 rubalja..." (1641). U dokumentima zavere između Mavre Suvorove i Sile Puškina iz Tvera (1694) pominju se „damast bunda, belje krzno, čipkasti kuščat sa srebrom; bunda od damasta, krzno od lisice, dugmad od čipke, srebro i zlato; bunda od žutog tafta, bjelje krzno, sa čipkom, srebrna dugmad, njemačka čipka; bunda od tafta, teče, grimizna sa čipkom...". U pregovaračkom pismu iz 1612. seljak Mark Skorovski iz Vologdske biskupije i Milava Okinfieva pominju „dva ženska damaska šešira, plava i crvena, jedna sa bisernom čipkom...“. Svi ovi primjeri preuzeti su iz divne knjige Sofije Davidove „Ruska čipka i ruske čipkarice“ (1892). „Prelazeći iz jednog centra u drugi“, napisala je S. Davidova u svojoj knjizi, „stalno sam imala posla sa samim majstoricama; Morao sam ući u njihove kolibe i kuće, bolje pogledati njihovu okolinu, slušati njihove priče i sjećanja, proučavati njihov moral i običaje – jednom riječju, živjeti njihov život s njima.” Kao rezultat mukotrpnog istraživačkog rada, nastala je knjiga sa veoma vrednim dodatkom - atlasom od 77 tabela sa 270 crteža o istoriji čipke u Rusiji.

U Rusiji, termin "čipka" nije odmah primljen moderno značenje. U početku, u ruskom svakodnevnom životu, ova riječ je značila razne završne obrade, uz pomoć kojih su "kružili", tj. ukrasili rub odjeće ili nekog drugog predmeta od tkanine. To može biti vez, pletenica, niski biseri ili dragulji. Iz Rusije je donesena nova vrsta rukotvorina - tkanje uzorka od niti na kalema Zapadna Evropa početkom 17. vijeka, gdje se u drugoj polovini 16. stoljeća javlja čipkarenje (prije toga je bila poznata samo vezena čipka). Tada se riječ "čipka" povezivala s tkanim ažurnim proizvodima koji nisu imali tkanu osnovu. Ime Sofije Aleksandrovne Davidove (1842 - 1915) uski krug specijalisti se obično povezuju sa organizacijom čuvene Mariinske škole čipkarica i njenim temeljnim radom „Ruska čipka i ruski čipkarice“, nagrađenom nagradom Carske akademije nauka. U međuvremenu, njene zasluge u formiranju ženske profesije u Rusiji je teško precijeniti. Bila je na čelu cjelokupnog zanatskog čipkarstva u Rusiji, te na čelu ženskog stručnog obrazovanja, direktno učestvujući u organizaciji profesionalnih i industrijskih ženskih škola u različitim gradovima Rusije, u sirotištu je pomagala u organizaciji nastave za nastavnike rukotvorina. , i osnovane škole za nastavnike kućne ekonomije. Godine 1900. imenovana je za člana Osnivačkog odbora Ministarstva narodnog obrazovanja za tehničko i stručno obrazovanje. Spisak štampanih dela Sofije Aleksandrovne sadrži 33 naslova.

Neprocenjiva zasluga Sofije Aleksandrovne je njena promocija proizvoda ruskih čipkarica u međunarodnoj areni. Godine 1889, na Međunarodnom industrijskom kongresu u Parizu, Sofija Aleksandrovna je predstavljala Rusiju i dobila je titulu „Officier de L? Instruction publique“, 1893. godine dobila je titulu počasnog člana Ženskog radničkog kongresa u Čikagu. Dugujemo naporima Sofije Aleksandrovne da obrazuje čipkarice u Marijinskoj školi da je ruska čipka ušla u opšta istorija kulture i etablirali pod imenom „ruska čipka“. To se dogodilo nakon što je Grand-pri dodijeljen proizvodima od ruske čipke na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine “za izvanrednu ljepotu drevnih dizajna”. Centri za izradu čipke koji su postojali u sovjetsko vrijeme u Vologdi, Rjazanju, Kirovu i Jelecu osnovani su pod vodstvom Odbora povjerenika, na čelu sa Sofijom Aleksandrovnom. Pored praktičnih aktivnosti S.A. zajedno sa direktorom Mariinske škole, E.E. Novosiltsevom, na insistiranje V.V.Stasova i uz pomoć glavnog kustosa Carskog Ermitaža V.G., sproveli su istraživanje o istoriji nastanka tkane čipke tkanje koptskih kapa iz Egipta, koje su povjesničari umjetnosti smatrali najarhaičnijom tehnologijom tkane čipke.

Posvetivši se proučavanju ruske narodne umjetnosti, putovala je 1879-1883. unutrašnje provincije, kako bi se upoznali sa ruskom industrijom čipke. Davidova je rezultate ovog poznanstva objavila u „Zborniku radova Komisije za proučavanje zanatske proizvodnje u Rusiji“ (tom V - XV). Godine 1892. pojavilo se luksuzno (in-folio) izdanje Davidove: „Ruska čipka i ruske čipkarice“. Godine 1887. objavila je “Smjernice za nastavu rukotvorina u školama”, dopunjene u najnovijim izdanjima “Metodičkim uputstvom”; 1907. - "Album ruske čipke". Davidova je nekoliko puta bila na službenim putovanjima u provincije Rusije i inostranstva, kao iu Centralnu Aziju i Buharu. 1892. organizirala je ženski posao u oblastima Voronješke i Nižnjenovgorodske provincije koje su najviše pogođene glađu. Dogovoreno uz asistenciju ministarstva državna imovina, brojna škola predenja, tkanja i veza, aktivno učestvuje u mnogim ženskim društvima i posebno je istaknuta po svojim aktivnostima na promociji ženskog stručnog obrazovanja. Član Naučnog odbora Ministarstva narodnog obrazovanja za stručno obrazovanje i Odbora za rukotvorine pri Glavnoj upravi poljoprivrede. Marijinska praktična škola čipkarica bila je prva profesionalna obrazovna ustanova za žene u Rusiji, koja je imala moćnu pedagošku i praktičnu bazu. Školovala je majstore i učitelje čipkarstva za cijeli evropski dio Rusije. Pojava takve škole nije bila slučajnost. Tome je doprinio poseban period u ruskoj istoriji, kada su napori usmjereni na poboljšanje života najsiromašnijih slojeva stanovništva, posebno seljaštva, naišli na toplu podršku javnosti i, što je najvažnije, podršku najviših ešalona vlasti. To je bio period vladavine Aleksandra III. Aleksandar III je podsticao sve što je bilo u vezi sa razvojem domaće radinosti. Među ženskim rukotvorinama, čipkarenje je zauzimalo vodeće mjesto. Očigledno, zato je, prije svega, upravo ona pronašla svoju pokroviteljicu-inspiratoricu - Sofiju Aleksandrovnu Davidovu. Škola je dobila ime Mariinski u čast svoje zaštitnice, carice Marije Fjodorovne. Škola je bila pod Ministarstvom finansija, a zatim Ministarstvom trgovine i industrije; rukovodio je Odbor povjerenika koji se sastoji od predsjednice, pomoćnice i člana iz ministarstva. U Odboru povjerenika u različito vrijeme radili su: barunica E. F. Raden, E. A. Naryshkina, Kng. Sama M.A. Shakhovskaya, N.A. Ogareva i drugi S.A.

Cilj koji je škola sebi postavila bio je da pomogne majstoricama iz unutrašnjih provincija Rusije da unaprede tehničku tehniku svog zanata, razviju svoj ukus i vežbaju crtanje šara čipke i sastavljanje igle. Po povratku od učenika se tražilo da svoje sumještane nauče tehnici tkanja i podijele im nove uzorke čipke. Sa takvim planom za osnivanje škole, S.A.Davydova se obratila barunici E.F. Radenu, kome su poverene instrukcije o ženskim ustanovama odeljenja carice Marije, a uz pomoć ministra finansija N. H. Bungea i direktora Tehnološkog instituta N. P. Iljina, konačno su izrađena, kasnije i odobrena pravila za školu čipkarstva od strane ministra. Od 1890. godine u školi se pored čipkarstva počinje predavati i ćilimarstvo i vez. Ovdje su primane odrasle zanatlije na period od 1 do 2 godine. Dok su bili u školi, uživali su u gotovom stanu, punom održavanju, a uz to su svaki dobijali po 50 rubalja godišnje ( prosječne zaradečipkarice u provinciji) za lične troškove. Putni troškovi od mjesta prebivališta zanatlije do Sankt Peterburga i nazad plaćeni su o trošku škole. Po povratku kući, maturanti su morali da podučavaju sumještane tehnici tkanja. U početku je u školi studiralo samo nekoliko zanatlija, ali se do 1908. godine njihov broj povećao na 40. Ukupno je od 1883. do 1908. godine školu završilo 834 zanatlije, od kojih je 1890. godine diplomiralo oko 20 zanatlija i vez je počeo da se uči u školi. Do 1901. godine školom je rukovodio iskusan nastavnik HER. Novosilcev, a od 1908. E.N. Vorobyova Tokom 1890-ih, škola je otvorila plaćene kurseve za sve, gdje su sami učenici predavali izradu čipke. Škola nije imala svoju zgradu i nekoliko puta je menjala adresu (Kiročnaja ulica, 8; Znamenskaja, sada ulica Vosstaniya, 18; Nevski prospekt, 147; Starorusskaja ulica, 5). Godine 1916., nakon smrti S. A. Davydove, direktor škole M. S. Orlova, s obzirom na očekivanu evakuaciju Petrograda, prebacuje ustanovu na svoje imanje u Rjazanskoj guberniji. Ubrzo nakon boljševičke revolucije, škola je zatvorena. Program obuke je osmišljen za 3 godine. Upravni odbor je pozvao visoke profesionalce kao nastavnike. O uspehu škole može se suditi po spisku nagrada na izložbama na kojima je škola učestvovala: 1885 - zanatska izložba u Sankt Peterburgu, 1888 - Međunarodna izložba u Kopenhagenu, 1893 - Kolumbova izložba u Čikagu, 1894 - Međunarodna izložba u Antverpen, 1896. - Sveruska izložba u Nižnjem Novgorodu, 1897. - Međunarodna izložba u Antverpenu, 1900. - Svetska izložba u Parizu, 1901. - Izložba u Glazgovu, 1902. - Sveruska izložba rukotvorina u Sankt Peterburgu, menadžment Pored praktičnih aktivnosti škole vodio i istraživački radovi. S.A. Davydova i E.E. Novosiltseva, na insistiranje V.V.Stasova, pokušali su, ali, nažalost, neuspješno reproducirati tehniku "antičke čipke iz Egipta", koju su, kako je sada jasno, mnogi istoričari umjetnosti smatrali da je. prethodnici tkane čipke. Naravno, najplodniji period postojanja Mariinske škole bio je prije 1915. godine, kada je Odbor povjerenika predvodila S.A.Davydova. Ona ne samo da je od škole napravila bazu za obuku kvalifikovanih čipkarica za zanate, već je doprinijela i otvaranju čipkarskih škola pod vodstvom članova povjerenstva. Tako je N.A. Ogareva otvorila sopstvenu školu čipke u okrugu Yeletsky Oryolske provincije, E.N. Polovcova je otvorila tri škole i radionice u okrugu Skopinsky Rjazanske gubernije, a 1893. godine otvorena je škola čipke u naselju Kukarka u okrugu Yaransky vjatkanske gubernije. Rodom iz Vologde, Yu P. Shipova (Baraeva) studirala je, a zatim radila u školi Mariinsky, a nakon Oktobarske revolucije vratila se u Vologdu i 1928. godine postala organizator i direktor škole čipke u Vologdi.

Karakter ruske čipke se vremenom menjao. Ako se u opisima čipke iz 13. veka karakteriše kao „ravna“, u 15. veku - „koža“, onda se u 16. veku nalazi širok izbor naziva: „u krugovima“, „na točkovima“, „nemačka oprema “, “Njemačko zlato sa kovanim prugama”, “komplet sa biserima u šahu”, “komplet sa mantijem”, “komplet sa biserima” itd. Još kasnije, u 17. stoljeću, pojavljuju se opisi raznih šara, među kojima uzorak „mala trava“, „kockice“, „žbunje“, „drveće“, „skalope“, „brod“, „lukovi“, „kulishki“. Ponekad je uzorak čipke (rascjep) izmišljen unaprijed - i ova čipka se zvala „ruska čipka od iverja“; ponekad se uzorak ponavljao, kao u pletenici, a figure su bile povezane mrežom („kvačica“) - takva čipka se zvala „kvačica“; ponekad se uzorak kopirao iz vezenja i ponavljao prebrojavanjem niti - takav rad se nazivao "numerička čipka". Prvu čipku u Rusiji nije karakterizirala "skromnost": tkana čipka ponekad je bila dopunjena biserima i drago kamenje. Ruska čipka od zlatnog i srebrnog konca prvi put se spominje u hronikama druge polovine 16. veka. Čipka je bila pletena zlatovezom, brokatom i dragim kamenjem, a nije se cijenio toliko vješti rad koliko sam materijal. Zlatno-srebrna čipka doneta iz Evrope bila je u savršenom skladu sa teškim tkaninama velikih šara koje su postojale u Rusiji u 17. veku, sa širokim krojem odeće i sa ruskim bisernim i zlatovezom, koji je u tom periodu dostigao savršenstvo. Muzeji čuvaju „metalnu“ čipku od zlatnih i srebrnih niti, koje zadivljuju svojim bogatstvom i sjajem. Zbog njihove visoke cijene, samo najviše plemstvo je moglo priuštiti takav nakit. Bili su namijenjeni dekorativna završna obrada secular svečana odeća, kao i crkveno ruho; ukrašavali su razne predmete visokog društva i crkvene upotrebe. Drugo rođenje „ruske čipke“ dogodilo se kada je Petar I početkom 18. veka uveo modu za zapadnoevropsku nošnju u Rusiji, što je u velikoj meri doprinelo širenju čipke.

Godine 1725. čak 30 zanatlija iz manastira Brabanta poslato je u Novodeviški manastir u Moskvi, koje su organizovale radionicu u kojoj su devojke siročad učili da tkaju čipku.

Do druge polovice 18. stoljeća zlatno-srebrna čipka potpuno je nestala iz odjeće velikog plemstva, ali se nastavila koristiti u ruskoj odjeći (kokošnici, sarafani, dušegrei) i u ukrašavanju crkvenih predmeta. U istom periodu čipki se počeo dodavati obojeni konac, što je povećalo njen dekorativni efekat. Postupno je počeo igrati ne samo pomoćnu ulogu zakrpa u dekoraciji, već i glavnu - stvaranje raznih odjevnih dodataka. Ruske majstorice, koje su usvojile čipku iz Evrope, pokazale su se nevjerovatno talentovanim i originalnim. Ruska čipka uključuje teme i ornamente karakteristične za rusku narodnu umjetnost.

U Rusiju su doneseni ne samo gotovi proizvodi od čipke, već i plosnati zlatni i srebrni konci pojačanog sjaja, nazvani "biti" ili "kabanici", koji su bili naširoko korišteni u šivanju i pravljenju čipke. Jedan gram zlata dao je oko 20 cm takvog konca, pa se čipka procjenjivala po težini. U to vrijeme uzorci su bili jednostavni, geometrijski. Čipka je tkana bez preliminarnog uzorka, fokusirajući se na broj prepletenih niti. Prvi i glavni dobavljač zlatne i srebrne čipke bila je radionica Caritsyna u Moskvi. Kasnije su vešte ruske čipkarice, koje su savladale ovaj ručni rad, radile u kneževskim radionicama Moskve, kao i u mnogim bojarskim i monaškim radionicama koje su se nalazile u glavnom gradu ili daleko od njega. Prvo najfinija čipka razne vrste(„Valenciennes“, „Chantilly“, „Alençon“ itd.) dolazila je u Rusiju kao uvezena roba. Ali ubrzo su i ruski zanatlije-kmetovi u radionicama veleposedničkih imanja savladali veštinu tkanja takve čipke. Uzorci i crteži za to doneseni su iz Njemačke, Flandrije i Francuske. Krajem 18. - početkom 19. stoljeća u Rusiji su se proizvodile gotovo sve vrste čipke poznate u evropskim zemljama. Čipkarice imanja su za to koristile najfinije „Drabant“ niti. Postepeno je proizvodnja ove vrste rasla, a bilo je dovoljno proizvodnje ne samo za vlastite potrebe, već i za prodaju. Čipka tkana od stranih ostataka predstavljala se kao strana.

Moda za čipku našla je sve više obožavatelja. Ovi novonastali ukrasi počeli su se naširoko koristiti u dekoraciji od strane predstavnika različitih klasa - plemstva, trgovaca i filisteraca.

Čipka je bila veoma cijenjena i među seljacima. Ovaj zanat dobija veliki značaj u seljačkom životu kao dodatni prihod: nije odvlačio pažnju od kućnih i seoskih poslova, eliminisao je potragu za prihodima od kuće, a malu decu pretvarao u pomoćnike. Uglavnom su to radile žene, ali su se povremeno pridružili i muškarci. Dječaci od 7-15 godina također su bili zatvoreni zbog bobina. Djevojčice su u nekim provincijama učili ovom rukotvorinu od pete godine.

Ruska vlada je, preko zemskih organizacija, na sve moguće načine podržavala razvoj ribarskih aktivnosti stanovništva, za šta je promovirala stvaranje "skladišta" sa uzorcima i komadima čipke, posebnih škola i tečajeva za podučavanje ovog zanata. Iskustvo Mariinske škole naglasilo je posebnu vrijednost rada čipkarica i pokazalo da je stvaranje čipke složen kreativni proces. Zahtijeva koncentraciju, duboko poznavanje osnovnih obrazaca dekorativni dizajn predmeti od tkanina, sposobnost sastavljanja ili razumijevanja gotovog uzorka i tkanja ga na bobine. Za postizanje visoke vještine, upornost i naporan rad nisu bili dovoljni - bila je potrebna velika ručna spretnost, umjetnički ukus i oštro oko. U svom radu, majstorica je morala istovremeno pratiti dizajn, probijati ga iglama i bacati kaleme. O tome je ovisila mogućnost malog modificiranja uzorka, „uljepšavanja“, što se postizalo uvođenjem dodatnog para ili dva bobina. To je učinjeno kako bi se dobio novi, elegantniji „način“. Neke su čipkarice samostalno potpuno „izmislile“ nove „manire“. Takva čipka se mogla prodati isplativije.

Na prodaju čipka za kalupanje dolazila je u dvije vrste - komadna i mjerna. Od čipkarica su traženi komadni proizvodi (prekrivači, zavjese, stolnjaci, salvete, šalovi, kragne, žaboti, manžetne) visok nivo vještina. Mjerena čipka (ažur traka s ravnim ili valovitim rubovima) korištena je za ukrašavanje raznih proizvoda od tkanine i imala je mnogo zajedničkog s tvornički izrađenim vrpcama i pletenicama. Ali bio je bogatiji u svojim dekorativnim svojstvima i raznolikiji u širini (do 15 centimetara ili više). Time je značajno proširen obim njegove upotrebe. Čipka može biti bijela ili obojena; tkane od lanenog, svilenog i pamučnog konca.

Uz podjelu prema tehnici izvođenja na numeričke, višeparne i spojne čipke, razlikovale su se i po mjestu proizvodnje. Do početka 19. vijeka. Čipkarski zanati pojavili su se u Vologdi, Jelecu, Rjazanju, Novgorodu, Tuli, Vjatki i drugim gradovima. Svaka čipka je imala svoje tehnike po kojima se moglo odrediti gdje je napravljena. Sa ukidanjem kmetstva, proizvodnja čipke se vremenom naglo smanjila, a posebnosti raznih zanata su se izgladile i postale teško razlučive. IN Carska Rusija bilo je 17 okruga u kojima se tkala čipka. Neki od njih su kasnije postali zanati, dok su u drugima tkali čipku samo za sebe. Trenutno je ostalo nekoliko zanata od čipke, od kojih su najpoznatiji Vologda, Eletsky, Kirov i Mikhailovsky.

Podijeli: