16 февраля 2010, 12:46

Франциско Рабанерро Кверро (Francisco Rabaneda-Cuervo) родился в Сан-С:)стьяне (Испания) 18 февраля 1934 года. Однако сегодня он известен под именем Пако Рабанн (Paco Rabanne). В переводе с испанского “Пако” переводится как “ворон”. Модельер сменил данное его родителями имя и сократил фамилию для того, чтобы его было легче произносить.
В детстве, когда в Испании к власти пришел Франко, семья Пако была вынуждена эмигрировать в СССР. Через несколько лет они переехали во Францию, где в 1952 году Пако поступил в Национальную школу изящных искусств (Париж) по специальности архитектура. Уже во время учебы Рабанн начал создавать туфли, сумки и украшения для французских модельеров. Он работал в Доме Баленсиаги (Balenciaga), а затем и у Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy). Однако наиболее существенный опыт он получил в Доме моды “Christian Dior”. Свою первую коллекцию одежды класса “Haute couture” дизайнер продемонстрировал в 1966 году, которую назвал “12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов”. Дизайнер попытался максимально применить пластик и металл, которые были наиболее популярны в то время. Коллекция была воспринята неоднозначно, но благодаря революционной эстетике 60-х, которая благоприятствовала развитию всего нового и необычного, все же была принята модным сообществом как результат новых реалий в моде. Впоследствии модельер стал еще больше привлекать к себе внимание посредством придуманных им кружев из ткани и металла, шляп-антенн, кольчуг из металла, бумажных платьев и различных комбинаций из пластика, кожи и алюминия. В 1967 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) основывает собственный Дом моды в Париже. В 1968 году помимо коллекции, включающей алюминиевые джерси, модельер создает костюмы для фильма “Barbarella”. На следующий год Пако презентует свой первый аромат “Calandre”, который был назван в честь автомобиля. За этот парфюм Пако Рабанн (Paco Rabanne) был удостоен приза “Beauty Products Industry”. В 73-м появился “Paco Rabanne Pour Home”, в 79-м – “Metal”, а в 85-м – “La Nuit”.
На Первом Международном фестивале моды, в 1985 году, модельер был награжден премией “Почести моды”. В 1986 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) создает свой новый аромат “Sport” и только спустя два года – “Tenere”.
В 1988 году дизайнер создал коллекцию платьев, для пошива которых использовал лазерные диски. Его собрания становились все более эксцентричными. Пако стал применять голографическое полотно и органическое стекло. В 1989 году модельер создает свою первую женскую коллекцию класса “Prêt-a-Porter”, а спустя год и мужскую. В этом году модельер был награжден высшей наградой Испании “Орденом Изабеллы Католической” и получил звание Кавалера “Ордена почетного легиона” во Франции. В 1990 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) был удостоен награды “Золотой наперсток” за коллекцию, в которой он использовал металлические нити и пластинки, а также винил. Подобный подход к созданию моделей является для кутюрье “стандартным”. Ведь именно ему принадлежит изобретение алюминиевого трикотажа. В 1991 году Пако Рабанн (Paco Rabanne) издал свою первую книгу под названием “Траектория” (Trajectory), а уже на следующий год появилось новое творение “Конец времен” (The End of Times). В 1993 году он создает свой самый популярный парфюм для мужчин “XS” (Excess Pour Homme). В 1994 году Пако вновь издает новую книгу “Настоящее время: дорога посвященных” (Le Temps Present: le chemin des grand inities).
В 2000 году модельер заявил о своем уходе из мира Высокой моды в связи с тем, что она убыточная. В 2001 году в Бургосе (Испания) состоялась выставка-ретроспектива работ модельера. В этом же году король Испании Хуан Карлос наградил модельера золотой медалью “За достижения в изящных искусствах”.
Помимо моды, Пако Рабанн (Paco Rabanne) занимается живописью и графикой. В 2005 году он представил выставку своих работ в Центральном Доме Художника в Москве. На следующий год его графику смогли посмотреть в Тольятти, Самаре, Казани, Сочи, Новосибирске и Санкт-Петербурге.




Платье в собранном виде Платье в продаже)

Текст Наталья Линник

В изгнании

Этот удивительный человек появился на свет в смутное для Испании время в семье военного. Отец маленького Пако, родившегося в Стране Басков, в свое время принимал участие в Рифской кампании на севере Африки бок о бок с будущим диктатором Франко. В годы Гражданской войны он встал на сторону республиканцев, за что был арестован и в течение долгого времени считался пропавшим без вести. Лишь годы спустя, находясь уже за пределами страны, родные узнали, что он был расстрелян еще в 1937 году, когда его сыну, будущему модельеру, было всего 3 года.

После ареста мужа мать Рабана, молодая 29-летняя женщина, решается на отчаянный шаг и бежит со своими четырьмя детьми во Францию. Там их ждут немалые лишения и испытания: семью ограбят французские солдаты, она потеряет все свое имущество, будет голодать… Пако, впрочем, еще слишком мал, чтобы что-либо помнить, и узнает обо всем этом гораздо позже, из рассказов матери. Он с теплотой вспоминает свое детство в городке Морле на севере Бретани, говоря, что оно прошло в окружении удивительных женщин.

«Моя мать была очень мудрой, она дала мне свободу делать все, что мне захочется, кроме одного – лишать женщин красоты».

Воспитанием будущего дизайнера тогда занимались его бабка, крестьянка, женщина суеверная и религиозная, и мать – ярая коммунистка, революционерка и атеистка. Именно она, судя по всему, и внушила своему сыну любовь и уважение к Женщине. «Моя мать была очень мудрой, – говорит Рабан: – она дала мне свободу делать все, что мне захочется, кроме одного – лишать женщин красоты». А в чем мать Рабана знала толк, так это в красоте и стиле, потому как во Франции ей посчастливилось поступить на службу к Кристобалю Баленсиаге и вскоре стать его правой рукой. Именно она научила Рабана видеть и понимать, как кроится и шьется женское платье, что весьма пригодится ему в будущем.

От пуговиц к чешуе

Мода, впрочем, поначалу нимало не интересовала Рабана, и в 17 лет он поступает в парижскую Школу изящных искусств, чтобы учиться на архитектора. По его собственному признанию, архитектура научит его видеть перспективу, пространство и работать с различными материалами. Но учеба стоит денег, и чтобы хоть как-то подзаработать, юноша рисует для журналов, делает украшения и… пуговицы. Именно в этом, на первый взгляд, пустячном занятии впервые проявился его дизайнерский талант – его пуговицы из кожи и пластмассы с наклеенными на них зернами кофе и посеребренными макаронами настолько хороши и оригинальны, что вскоре ими начинают интересоваться такие модные дома, как Givenchy, Nina Ricci и Pierre Cardin.

Серьги из непривычного и дешевого материала – родоида (высококачественного прозрачного пластика) – также очень популярны благодаря экстравагантному дизайну и цене. Они раскупаются как горячие пирожки: за первый год начинающий дизайнер продает около 25 тысяч своих изделий. Вдохновленный успехом, Рабан принимается и за создание одежды из этого же, со временем превратившегося в его торговую марку, материала – родоида.

В 1966 году в гламурном парижском отеле George V проходит показ первой коллекции одежды от Рабана: босоногие темнокожие модели, покрытые мелкими чешуйками алюминиевых и пластмассовых пластин, дефилируют под громкую музыку – зрелище доселе невиданное, космическое и завораживающее. Одежда неносибельна, презентация вызывающа, консервативная общественность в изумлении. Легендарная Коко Шанель после этого шоу назовет Рабана «металлургом» и, того хлеще, «жестянщиком»: «Это не модельер, это жестянщик! Я холодею, когда вижу этих женщин в алюминиевых пластинах. Кому могло прийти в голову так запаять бедняжек?»

Мнения, впрочем, как обычно, расходятся, и многие воспринимают новую моду с восторгом. Рабану рукоплещет его соотечественник и друг Сальвадор Дали, который тут же с присущим ему снисхождением присуждает Рабану звание «второго гения Испании».

Эффект достигнут, Рабан заставляет о себе говорить, и из Франсиско Рабанеды-и-Куэрво, в течение какого-то времени подписывавшего свои эскизы как Франк Рабан, он превращается в дизайнера Пако Рабана. На свет появляется новая торговая марка.

Золотое десятилетие

Новая стезя дает огромный простор для фантазии такого выдумщика, как Рабан, и он пускается во все тяжкие. Вслед за коллекцией «неносибельных» платьев появляются плащи из страусиных перьев и прозрачного скотча, бумажные платья, туники из пластмассы и железных колец, изделия из флуоресцентной кожи, безумные аксессуары из черного меха, бархата и любимого родоида. Рабан без конца экспериментирует с материалами, их обработкой и с дизайном конечного продукта. Он первым представляет публике изделия из вязаного меха, где куски меха собраны на шерстяную нить.

«Я хотел создать образ свободной, своенравной женщины, которая ни в коем случае не является чьей-то вещью, она сама распоряжается своими деньгами и знает цену независимости».

60-е становятся десятилетием Пако Рабана. Он в моде и у всех на устах, его платья приобретает для своей коллекции нью-йоркский Музей современного искусства (МоМА), он создает костюмы для кино, где одевает таких звезд, как Одри Хепберн («Двое на дороге», 1967) и Джейн Фонда («Барбарелла», 1968). Эпоха милых скромниц с осиными талиями в пышных юбках уходит в прошлое, Рабан придумывает одежду для нового типа женщины – независимой, сексуальной, немного агрессивной. «Я хотел создать определенный образ, – скажет он впоследствии, – образ свободной, своенравной женщины, которая ни в коем случае не является чьей-то вещью, она сама распоряжается своими деньгами и знает цену независимости».

В 1969 году появляется первый парфюм Пако Рабана «Calandre», за которым последует целая череда ароматов: «Metal», «La Nuit», «XS», «Paco», «Ultraviolet», «1 Million». Наступает новая, очень важная, парфюмерная эра в жизни марки. В 70-х Пако Рабан понемногу отходит от haute couture и сосредотачивается на prêt-à-porter: в 1973 году он запускает свою линию готовой одежды для мужчин, а в 1990-м – для женщин.

В конце 90-х годов Пако Рабан создает свою последнюю коллекцию, продает бренд каталонскому модному и парфюмерному гиганту Puig и с тех пор живет, по своим собственным словам, на одну зарплату. Часть этой зарплаты, к слову, месье Рабан щедро жертвует монахам-цистерцианцам, выхаживающим во Франции больных СПИДом.

Эра Водолея

В настоящее время, несмотря на свой преклонный возраст, Пако Рабан все так же молод душой и не утратил склонности к эпатажу. Например, он с большой охотой делится с прессой впечатлениями о своих астральных путешествиях, первое из которых случилось с ним в семилетнем возрасте; о том, как он впервые увидел Бога во время футбольного матча, или о том, кем он был в своих предыдущих жизнях (погребенным заживо баскским священником и фавориткой французского короля Людовика XV среди прочих). Он уверен, что нынешняя реинкарнация завершает цикл его земных воплощений, и потому намерен жить на полную катушку.

В мире моды он сейчас редкий гость, а когда появляется, не упускает случая похулиганить: в 2011 году, например, он создал серию «архитектурных» костюмов для выступления Lady Gaga на церемонии MTV.

Забавно, но сам модельер в повседневной жизни одевается очень скромно, почти аскетично – во все черное, и если бы не лукавая чертовщинка в смеющихся глазах, его вполне можно было бы принять за священника. В будущее «падре» смотрит с исключительным оптимизмом и предсказывает наступление новой эры Водолея, в течение которой человек станет чище, духовнее и счастливее. Ну что ж, будем надеяться, что он прав.

Пако Рабанн – знаменитый кутюрье-слесарь как всегда взбудоражил мир моды новой коллекцией весна – лето 2012

Пако Рабанн – беспрецедентное явление в мире моды..

Экспериментатор и революционер он перешагнул за порог времени на многие годы вперед. Изобретенные им новые формы и материалы оказали огромное влияние на всю мировую моду и до сих пор поражают своей оригинальностью и экстравагантностью. Выдающийся философ и мистик жизненным кредо, которого является девиз: «Шокировать, а не соблазнять» своим мировоззрением и эстетикой оказывает огромное влияние на молодых дизайнеров особенно российских. Сам же маэстро определяет свое творчество как воссоздание воспоминаний о прекрасных женщинах других цивилизаций. Стоит отдельно сказать, что сумки, изготовленные Пако Рабанном – это сочетание красоты и холода, роскоши и оригинальности.

Вместо ниток и ножниц – плоскогубцы и паяльник

Плоскогубцы и паяльник приспособления, мало имеющие отношения к высокой моде, но только не для Пако Рабанна. По его словам форма одежды и структура не может оставаться неизменной, когда вокруг происходят глобальные изменения. Уже более 50 лет дизайнер использует вместо тканей — метал и пластик, вместо ножниц и ниток — плоскогубцы и паяльник. Он изобрел вязаный мех и алюминиевый трикотаж. За свои экстравагантные коллекции его называют «кутюрье-слесарь» или «металлург».

В разные годы его платья носили Бриджит Бордо и Патрисия Каас, Джейн Фонда и Урсула Андерс, Сильвия Вартан и Француаза Арди, а сейчас с удовольствием творения маэстро носит эпатажная Lady GaGa и другие знаменитости.

Биография и творческий путь Пако Рабанна

Родился Пако Рабанн в 1934 г. в Испании в городе Сан-Себастьяне. Его отец генерал республиканской армии, а мать руководила ателье у знаменитого испанского модельера Кристобаля Беленсиаги. После прихода к власти Франко семья эмигрировал в СССР, а после смерти отца во Францию. Еще, будучи студентом Национальной школы изящных искусств Рабанн начал зарабатывать проектированием аксессуаров для коллекций французских модельеров.

По окончанию учебы он получил диплом архитектора и навсегда решил связать свою жизнь с модой. Хотя влияние архитектурного образования всегда прослеживалось в его необычных конструктивных решениях. До начала 60-х он работал в известных модных домах Баленсиаги, Кристиана Диора, Юбера де Жеванши.

Свою первую коллекцию под феерическим названием « 12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов» дизайнер представил в феврале 1966 года. В коллекции были представлены шубки из цветных мехов декорированные металлическими пластинами и кольцами. Демонстрация коллекции вызвала грандиозный скандал, но следующие показы моделей выполненных в виде металлических и кольчуг в которых метал и ткань соединялись тонкими воздушными кружевами – еще больше шокировали публику и в конце концов заставили признать нового кутюрье.

Изящные и женственные модели из алюминия и пластика скомбинированные с кожей и страусовыми перьями быстро стали популярны на эстраде и кинематографе.

Особо ярко раскрылся талант модельера в начале 90-х. Широкие декольте и овальные вырезы; туники из набивных тканей украшенные драгоценными камнями; панциревидные мини юбки из металлических кружев и разноцветных цепей, перевитые бумажными лентами с голографическим рисунком, щедро декорированные жемчугом; кожа порезанная на квадратики и скрепленная металлическими кольцами; шляпы-антенны все это уникальные составляющие ярчайшего стиля маэстро на протяжении 90-х годов.

В начале 80-х Пако Рабанн открыл линию прет-а –порте, которая вызвала не меньший восторг, чем его модели от-кутюр. Его бутики и представительства работают на пяти континентах. Помимо открытия сети бутиков Пако Рабанн издавал собственный журнал, основывал культурные центры, а его книги «Конец времени» и «Профессиональная карьера» переведены на многие языки и до сих пор пользуются популярностью. И хотя в 1999 году маэстро объявил о своем уходе и покинул Палату высокой моды, но до сих пор радует своих почитателей своими экстравагантными и стильными коллекциями прет-а –порте.

Пако Рабанн: коллекция одежды весна – лето 2012

Пако Рабанн знаменитый кутюрье-слесарь представил изысканную и женственную коллекцию сезона весна – лето 2012. Модели выполненные в стальной, синей и красной гамме порадовали, как всегда фантастическим и необычным дизайном. Красиво и элегантно смотрятся модели, где металлические пластины скреплены так, что имитируют кожу крокодила. Платья с фееричными объемными воротниками, напоминали цветы далекого будущего. Новая коллекция в духе мастера креативна и неординарна, но все же вещи нашли своих владельцев. Несколько платьев приобрела Lady GaGa и использует их в качестве сценических костюмов.

Стильные мира сего

Французский кутюрье Пако РАБАНН: "Мне уже 78 тысяч лет, и я помню все свои предыдущие жизни. В XVIII веке я был очень известной парижской проституткой, у меня была большая, красивая грудь, я много работала и зарабатывала приличные деньги"

В переводе с испанского "Пако" означает "ворон". В честь этой мудрой, но довольно зловещей птицы, покровительницы его рода, взял в свое время псевдоним Франсиско Рабанеда-и-Куэрво - ныне всемирно известный французский кутюрье Пако Рабанн.

В переводе с испанского "Пако" означает "ворон". В честь этой мудрой, но довольно зловещей птицы, покровительницы его рода, взял в свое время псевдоним Франсиско Рабанеда-и-Куэрво - ныне всемирно известный французский кутюрье Пако Рабанн. Баск по рождению, архитектор по образованию, писатель и художник по роду занятий, вегетарианец по убеждению, мистик по воспитанию, великий фантазер и гениальный провокатор по зову сердца... Это благодаря ему дамские наряды иронично сравнивают с колючей проволокой: дескать, они позволяют осмотреть территорию, но не дают к ней приблизиться. Ровно 40 лет назад эпатажный кутюрье потряс основы высокой моды, предъявив французским эстетам коллекцию "12 платьев из современных материалов, которые невозможно носить". Чернокожих манекенщиц он одел в металлоконструкции, собранные при помощи паяльной лампы и пассатижей, после чего заставил девушек танцевать. Увидев, как грубый металл царапает нежную кожу моделей, часть публики покинула зал в знак протеста, зато снобы-дизайнеры сразу признали в молодом ниспровергателе устоев коллегу и взяли его идеи на вооружение. Из чего только не клепал свои платья Пако Рабанн - из металлических цепей, бумаги, страусиных перьев, алюминиевой фольги, лазерных дисков, носков, пластиковых бутылок, дверных ручек... Пожалуй, единственным материалом, который его не вдохновлял, была ткань: одежда со швами, по словам мастера, напоминает ему смирительную рубашку - инструмент наказания и кастрации. Пако Рабанн первый начал проводить дефиле под музыку (раньше их сопровождали заунывные комментарии), именно он ввел моду на чернокожих манекенщиц и придумал духи унисекс. Увы, в 2000 году по экономическим причинам кутюрье продал свой брэнд и ушел из высокой моды... Седина выбелила его цвета воронова крыла волосы, а после того как маэстро сломал ногу (скрепленную в нескольких местах металлическим штырем), он не расстается с тростью. Впрочем, в его жилах не остыла кровь отца - генерала Республиканской армии, расстрелянного в 1937 году франкистами, и матери - пламенной соратницы Долорес Ибаррури. Рабанн по-прежнему будоражит умы французских буржуа то заявлениями, что прилетел на Землю с планеты Альтаир, то пророчествами, согласно которым орбитальная станция "Мир" упадет на Париж и наступит апокалипсис... У него куча планов, и, чтобы их воплотить, не хватит и тысячи жизней.

"МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ТРИЖДЫ УВИДЕТЬ БОГА"

- Представляю, мсье Рабанн, как нелегко было вам, очень занятому человеку, выкроить время на интервью...

Это уже мой третий приезд в Украину, а Киев - город, который я очень люблю, и для меня большое удовольствие здесь находиться. У вас потрясающая архитектура, а когда в прошлом году мне посчастливилось побывать на фестивале моды "Киевский подиум", я по достоинству оценил таланты украинских дизайнеров. Замечу, однако, что нынешний мой визит - нечто особенное: я показал рисунки, которые создавал в течение 40 лет. Это черно-белые, графические работы, выполненные в одном стиле.

Рисую я с семи лет и, даже когда учился в парижской Национальной школе искусств, не переставал терзать бумагу. 30-летним я оставил архитектуру и начал заниматься в Париже высокой модой, стал кутюрье. Создавая платья из металла, пластика и бумаги, я хотел, чтобы мода была современной, чтобы она отражала эпоху. Независимо от того, архитектура это, живопись или мода, мои работы всегда символичны.

Меня очень занимает лицо человека, и для себя я сделал потрясающее открытие: оказывается, в нем отражено все прошлое и будущее нашей цивилизации. Форма ушей и носа, разрез глаз - все символично, и я старался передать это в своих глубоко личных, даже интимных, хотя одновременно простых рисунках.

На них нужно смотреть по-особенному, буквально на каждом изображено лицо человека - всегда одинаковое, но никогда не одно и то же. Они, эти лица, спрашивают: "Почему возникла жизнь?", "Почему появились люди?", "Почему существует религия?", "Почему мужчина?", "Почему женщина?"... Создавая на протяжении 45 лет эти картины, я ищу смысл жизни.

Насколько я знаю, ваша бабушка истово молилась Богу, а мама не менее истово - Карлу Марксу. Скажите, а вы человек религиозный или в душе марксист?

Меня воспитали две женщины, которых я очень любил. Мама, дама рациональная, прагматичная, проповедовала диалектику марксизма и утверждала, что религия - это, как и футбол, опиум для народа. Бабушка же была шаманкой: лечила травами и заговорами, снимала руками боль, избавляла от камней в почках. Она показала мне власть камня, силу воды, объяснила значение многих магических символов... На мой взгляд, обе они были правы, поэтому я смотрел на мир двояко: вещи, которые меня окружали, оценивал рационально, но в то же время понимал, что есть и другое объяснение их природы, причины их существования. Еще ребенком я пытался все это понять и заинтересовался религией. Чтобы найти правду, прочитал все священные книги мира: Веды, Тору, Библию, Коран, но в глубине души я христианин, потому что мне посчастливилось трижды увидеть Бога.

- Что вы говорите? Каким образом?

Впервые я увидел Его студентом, мне было тогда 20 лет. В тот день мои друзья играли в футбол, а я сидел на скамье запасных. Шел дождь...

Надо сказать, что в то время я очень много молился, и почему-то у меня вырвалось: "Господи, если ты есть, покажись!". Вдруг дождь прекратился, и передо мною возникла огромная радуга. Я покинул свое тело и оказался перед огромным солнцем, от которого шли лучи правды, справедливости, вечности, доброты. Какой-то голос внутри произнес: "Ты можешь представить меня таким". Я снова очутился на футбольном поле, совершенно потрясенный. Голова шла кругом: что же со мной произошло? Вот, говорят, Бога увидеть невозможно, но я же увидел!

Спустя 20 лет, мне было уже 40, я ехал в такси по Парижу и вдруг, стоя в пробке, услыхал тот же голос: "Ты хочешь увидеть меня снова?". Конечно же, я ответил: "Да!" и опять, как в тот раз, покинул свое тело и очутился перед огромной раскаленной спиралью ярко-красного цвета. Голос сказал: "Ты видишь, я спираль, потому что такова форма жизни на Земле. Так закручиваются ДНК в теле человека и первые маленькие ракушки, появившиеся в те незапамятные времена, когда зародилась жизнь. Точно так же, вращаясь, движется наша планета в Галактике". Это был потрясающий урок!

Когда мне было уже 60 лет, Всевышний спросил в третий раз: "Хочешь меня увидеть?". Разумеется, я снова ответил: "Да!". На сей раз передо мною предстало невероятное зрелище: бесконечное море, и все это огромное пространство заполняли шарики, похожие на жемчужины. "У вас, людей, нет воображения, - сказал мне Господь. - Вы думаете, что я создал только один мир, однако сколько я существую в Бесконечности, в Вечности, столько и создаю миры. Жемчужины, которые ты видишь, это - континуум (то есть непрерывность, неразрывность. - Д. Г. ) пространства и времени, того, что нас окружает".

Все три раза, что я видел Бога, он учил меня чему-то универсальному, всеобъемлющему. Именно поэтому я, очень любопытный человек, живу на этой грешной Земле...

Я никто. Маленький ремесленник, который делает платья, маленький художник, рисующий графику, но Бог дарит мне свою любовь, и жизнь ко мне добра. Мне посчастливилось задать нужные вопросы в нужный момент, но я не принадлежу к какой-либо секте, партии или группе... В молодости, правда, был комсомольцем, но сегодня я просто человек, пытающийся понять, зачем мы пришли в этот мир, а поскольку до сих пор мне не удалось найти на этот извечный вопрос ответа - рисую, рисую, рисую... Каждый день...

"CАМЫЙ БОЛЬШОЙ МАФИОЗИ - ЖАК ШИРАК: НА ЕГО СЕКРЕТНОМ СЧЕТУ В ЯПОНИИ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ"

- Для многих советских людей слово "Испания" в свое время ассоциировалось с такими понятиями, как "интернациональные бригады", "испанские дети", Долорес Ибаррури, "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", "Но пасаран!"...

О да (cмеется), no pasaran!

Вы родились в стране басков, ваша мать была одним из руководителей Испанской коммунистической партии. Подростком она привезла вас в Москву и представила самому Сталину. Что это была за встреча? Какое впечатление произвел на вас генералиссимус?

В 50-е годы Сталина окружала зловещая атмосфера, от него исходил некий магнетизм, и, разумеется, это чрезвычайно впечатляло... Его боялись, он нагонял страх - это невозможно было не почувствовать, но я был молод и восхищался им. Меня поразила необычная суровость, жесткость его лица. Нахмуренные брови, усы, закрывающие рот, практически ничего не выражающие глаза. "Лицо демона", - подумал тогда я. Он потрепал меня за волосы, но тепла его руки я не почувствовал...

Вы знаете, это потрясающе, что я встретил в своей жизни множество выдающихся политических деятелей, королей, президентов, великих художников, таких, как Пикассо и Дали... В силу моей профессии я исколесил всю планету - на моем счету 30 кругосветных путешествий! Это странствия сделали меня проще, смиреннее, наполнили любовью к людям. Мне нравится жить в обществе!

Из меня не получается надменный капиталист (при том, что зарабатываю я как представитель этого класса), всем и каждому я друг, ведь жить - это удивительно! Если бы люди знали, как повезло им, что, придя в этот мир, они получили шанс, однако в обществе, где я живу, на улицах полно спящих прохожих. Они не живут, а спят: как сомнамбулы, движутся от кровати до места работы, с работы - в кровать. Они еще не проснулись, не задали важных вопросов, у них не горят глаза. Они не стараются понять других и познать планету, докопаться до сути и причин того, что на ней происходит. А ведь в этой жизни нужно быть любопытным, потому что у каждой вещи есть скрытое значение и тайный смысл, ничто не существует случайно...

- Возвращаясь к Сталину... Он тоже, на ваш взгляд, был шаманом?

Нет, как все великие диктаторы, как самые жестокие преступники, он был очень харизматичной, магнетической личностью. Сейчас я уже не восхищаюсь Сталиным, но ведь тогда даже не подозревал о существовании ГУЛАГа. В то время мы, жившие на Западе, не знали многих вещей - только потом нам открылась правда... Сегодня я невероятно рад, что страны Восточной Европы развиваются, что, путешествуя, я могу встречать по всему миру русских, украинцев, поляков. Наконец-то планета принадлежит всем - это потрясающе!

Вы один из самых ярких представителей мировой элиты высокой моды. Скажите, тех, кто в нее входит, можно назвать мафией?

Мафией? (Удивленно). Мне посчастливилось жить во Франции, которой управляет самый большой мафиози - Жак Ширак. На его секретном счету в Японии миллиарды долларов - это я к тому, что настоящие мафиози не на Востоке живут, а на Западе. Что же касается кутюрье... Сейчас цивилизация очень меняется. Высокая мода была создана для того, чтобы одевать аристократию, королей, принцев, герцогов. К сожалению, этих людей больше не существует, и haute couture уходит в небытие - на смену, приобретая мировой масштаб, приходит прет-а-порте. Сейчас кутюрье больше занимаются аксессуарами: поясами, сумками, украшениями, парфюмерией - это приносит нам очень большие деньги.

Сами по себе дизайнеры также развиваются, их все больше и больше интересуют различные интерьеры и все с ними связанное: одеяла, утварь, предметы обихода... Людей из нашего модного цеха: Армани, Готье, наследников Версаче, меня и других - занимает искусство украшать свой дом, то, что вокруг нас. Акцент делается не на одежду человека, а на то, что его окружает. Это может быть и архитектура, и мебель, и столовые приборы, и скатерти - в общем, все связанное с дизайном. Этим и будут определяться тенденции ближайшего времени, в этом направлении пойдет эволюция.

- Вы, мсье Рабанн, настоящий дипломат и умело ушли от вопроса о мафии...

Нет-нет, подождите. У нас мафией называют людей, которые занимаются бизнесом, так что же выходит: все предприниматели - мафиози? С другой стороны, кем тогда считать министров и президентов, которые воруют на Западе деньги?

"В МИРЕ МОДЫ СТОЛЬКО ЖЕ ГЕЕВ, СКОЛЬКО В АРМИИ ИЛИ В ЦЕРКВИ"

- Ну да, на Востоке министры совсем не воруют...

Поверьте, Украина хорошо развивается, у вас происходит эволюция в другом направлении. Вы переходите из общества, где деньги принадлежали государству, в общество свободы бизнеса. Конечно, в нем будут преуспевшие предприниматели и те, кто добиться успеха не может, но что поделаешь - всегда есть люди более сообразительные и предприимчивые, чем остальные.

Это не преступление - зарабатывать деньги: речь идет о нюхе, о некой коммерческой жилке. Настоящий бизнесмен чувствует, в каком направлении нужно работать, где можно сделать деньги. Безусловно, некий перебор у вас в этом есть, но на Западе он куда больше.

Мне не раз приходилось слышать, что в мир высокой моды, в эту замкнутую касту, человеку традиционной сексуальной ориентации попасть невозможно. Неужели, чтобы преуспеть, кутюрье надо иметь нетрадиционную ориентацию?

Что вы имеете в виду - гомосексуализм?

- Ну да...

Простите, конечно, но в мире сегодня каждая четвертая женщина - лесбиянка и каждый седьмой мужчина - гомосексуалист. Посмотрите, сколько таких в армии, но они не говорят об этом, скрывают свои пристрастия, потому что у военных однополая любовь запрещена. В мире моды столько же геев, сколько и в армии, с той лишь разницей, что у нас они одеваются в розовое, зеленое, вставляют себе в волосы перья, и поэтому кажется, что их слишком много. А в церкви? Вы следите за судебным процессом над священниками-гомосексуалистами, который проходит сейчас в США? В том же Париже идет сейчас громкий процесс над священнослужителем, который в течение 40 лет насиловал детей. Гомосексуализм - это проблема не конкретно представителей моды, армии или церкви, а вообще людей. Хотите знать, что я об этом думаю?

- Ну разумеется...

Природа умная, она защищается. Сегодня на Земле живет семь миллиардов человек, а через 50 лет их станет уже столько, что невозможно будет найти стакан чистой воды. Между тем человек продолжает размножаться, и у природы нет другого выхода, как попытаться его притормозить. Вот она и придумала то, что в Библии называется "сухими плодами", - разновидность людей, которые не могут продолжить свой род. Думаю, если население планеты и дальше будет расти, придем к цивилизации, где гомосексуалистов и нормальных людей будет поровну - 50 на 50.

Рост населения - одна из причин загрязнения окружающей среды. Человек разрушает природу: пичкает пестицидами воду, истощает землю, отравляет воздух кислотными дождями, выжигает все живое атомными бомбами. Все четыре элемента, которыми защищена планета: землю, воду, воздух и огонь, - человек загрязнил, испортил, плюс ко всему он еще и размножается. Можете мне не верить, но мы движемся к катастрофе, апокалипсису.

- Все великие люди, а вы, без сомнения, к ним относитесь, волей-неволей оказываются пророками. Вы тоже пророк?

Нет, я не пророк. Я никто. Я человек, который делает платья. Помните, в Библии сказано: "Имеющие глаза - не увидят, имеющие уши - не услышат"? Мне кажется, этот момент настал, хотя, несмотря на все сказанное, я очень оптимистично смотрю в будущее. Мы покидаем эру Рыб, эру христианства и переходим в эру Водолея. Рыбы, которые плавают под водой, - это материя, коммунизм. Водолей льет воду сверху - это живительная влага знаний, опыта, поэтому хочется верить: если человек откроет глаза, он услышит. Ну а я в это время рисую, рисую, рисую (смеется) ...

- Не сомневаюсь, что вы часто думаете о жизни и смерти. Невеселые, небось, мысли одолевают?

Вы знаете, ребенком я очень любил бывать на кладбище. Там тихо, спокойно, много цветов, поют птицы, потрясающе красивая природа. Однажды (мне было лет 10) я встретил на погосте могильщика, который сказал мне: "Ты уже достаточно взрослый, пойдем, я тебе кое-что покажу". В Бретани на каждом кладбище есть маленький домик, который называется оссуарий, - туда сносят выкопанные деревянные гробы.

Дело в том, что во Франции каждые 100 лет их выкапывают - иначе не будет места для новых захоронений. Могильщик взял крышку гроба и развернул ее ко мне внутренней стороной - на ней были видны следы от человеческих ногтей. Он сказал, что каждый пятый покойник оказывается похороненным заживо: бедняга в гробу просыпается, пытается выбраться и... умирает от удушья. "Попроси, чтобы, когда ты умрешь, тебе в вены пустили воздух", - посоветовал этот человек. Эмболия - и все нормально!

Дмитрий, смерти не существует - мы просто переходим из мира материи и низких вибраций в мир света и очень высокой вибрации. Это изображено на знаменитых буддистских рисунках: Инь и Ян. В Библии тоже написано: "Дух Божий плыл по воде и отделил нижние воды от верхних", то есть материальный мир от духовного. Человек постоянно переходит из мира материи в мир духа, и наоборот - идет непрерывная реинкарнация. Христиане верят, что так и есть, об этом написано в Евангелии от Луки и от Матфея.

- Вы в это тоже верите?

Верю? Я помню все свои предыдущие жизни в течение 78 тысяч лет - с тех пор, как пришел в этот мир, на эту планету, со времен кроманьонцев. А разве вы свои прежние жизни не помните?

- Как вам сказать? Нет, абсолютно...

Ну, это странно, даже ненормально. Неужели у вас нет памяти прошлого?

- Увы, мсье Рабанн, увы...

И вы не знаете, что делали, скажем, вчера, позавчера?

"ГИБЕЛЬ ВЕРСАЧЕ НЕ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ ПОТРЯСЕНИЕМ"

- Это как раз знаю, но все предыдущие жизни, видимо, стерлись из памяти...

А вот я уже в семь лет знал, кем был в предыдущей жизни, мог путешествовать в астрале, даже посещать прошлое. Когда я рассказал об этом приходскому священнику в Бретани, когда признался ему, что пережил реинкарнацию, он закричал: "Это невозможно, так не бывает!".

Многих великих людей обыватели считают слегка тронутыми, ненормальными. Вам говорили в глаза, что вы сумасшедший?

Да, говорили, но быть сумасшедшим так интересно. Вы знаете Таро?

- Имею об этом весьма смутное представление...

Там есть такая карта le Mat - глупец, шут. Этот якобы дурак хорошо понимает, что делает, и в действительности является мудрецом. Представим, что это вы сумасшедший и отрицаете все, что я, нормальный, знаю и говорю, так кто же из нас двоих, спрашивается, более не в себе? Это еще вопрос...

Вы сказали, что общались со многими выдающимися людьми нашего времени, упомянули Пикассо и Дали. Скажите, Дали действительно был таким эксцентричным или удачно разыгрывал из себя сумасшедшего, чтобы о нем все говорили?

Нет, Сальвадор не был чокнутым. У нас были очень близкие отношения, и я знаю: он вынужден был изображать из себя сумасшедшего, чтобы встряхнуть людей, вызвать их интерес. Говорю сейчас без околичностей, потому что мне пошел 73-й год, у меня очень мало времени, и перед тем, как навсегда исчезнуть с лица земли, я хочу рассказать о том, что было для меня важным.

- Стала ли для вас потрясением гибель Джанни Версаче?

- (Морщится). Нет. Когда имеешь дело с наркотиками, за это приходится платить. Лично я не курю, не пью и никогда в жизни не прикасался к дури. Предпочитаю молиться Богу. Мой наркотик - это любовь к Господу, к Деве Марии и к Иисусу Христу, я опьянен ею.

По-настоящему богатые люди - миллионеры и миллиардеры - предпочитают одеваться очень просто, ходят в каких-то шортиках, в холщовых брючках, мятых рубашечках, сандалиях на босу ногу... Смотрю на вас, творца высокой моды, а одеты вы тоже неярко, неброско. Это что - принцип жизни?

Дмитрий, во Франции кутюрье одеваются хуже всех! Человек моей профессии не должен выглядеть шикарно, не он, а женщина в центре внимания. Собственно, смысл нашей работы в том, чтобы, создавая, творя, превознести это вечное женственное начало.

Да, не удивляйтесь, о себе следует забыть. Женщина - это интригующе, потрясающе, невероятно, на нее нужно смотреть, а не на себя, и при встрече с прекрасной незнакомкой, которая идет по улице, следует говорить себе: "Вот эту я одел бы так-то, а той пойдет то-то". В этом смысл созидания! Мода необходима для того, чтобы открывать в женщине новые стороны и измерения красоты, чтобы снабжать ее оружием обольщения. Поэтому я категорически против создания одежды, которая делает ее обладательницу смешной. Я ненавижу то, что создает Гальяно для Дома Диор, - это отвратительно, смехотворно. Он разрушает женское начало, я этого не люблю.

Попутно хочу объяснить вам, кто такой во Франции миллиардер: это тот, кто платит налоги - 65 процентов. После их вычета остается очень мало.

Целый ряд красивых, ухоженных супермоделей не сходит со страниц глянцевых журналов, весь мир буквально на них молится. Скажите, есть ли среди этих красавиц хотя бы одна женщина, с которой вы могли бы представить - пусть чисто теоретически! - совместную жизнь, которая стала бы вам прекрасным другом, женой?

- (Удивленно). С моделью? Нет. Нет! Я жил с женщинами, которые не имели отношения к моде, потому что людям одной профессии очень сложно быть вместе. Такие отношения, как у американских артистов Брэда Питта и Анджелины Джоли, скорее исключение, чем правило, но сколько их союз продлится? Год, два, шесть месяцев?.. На мой взгляд, встреча людей, которые подходят друг другу, совершенно не связана с их профессиональной деятельностью.

Говорят, что сегодня некие миллиардеры на корню скупают весь мир высокой моды и кутюрье остаются, в общем-то, не у дел?

Да нет, высокую моду никто уже не покупает. Когда я в нее пришел, туалеты от кутюр могли позволить себе 50 тысяч женщин, а сейчас всего 200. Сегодня мои коллеги дарят свои платья звездам кино, чтобы они их носили и о них говорили. Все кутюрье, занимающиеся модой, терпят убытки - зарабатываем мы, создавая ароматы и аксессуары. Это действительно приносит большие деньги, а с модой покончено.

Правда ли, что главную угрозу кутюрье с мировыми именами представляют китайцы, которые одевают десятки миллионов людей в одинаковые костюмы?

Западный мир моды вскоре будет разрушен создателями китайского и индийского ширпотреба. То, что они делают, очень дешево и хорошо скопировано.

- Вы помните все свои реинкарнации в течение 78 тысяч лет. Каким будет следующее ваше воплощение?

На Землю я уже не вернусь - это моя последняя жизнь здесь. Уйду на другую планету, в другую Галактику. В своих предыдущих жизнях я был священником в стране басков, а до этого, в ХVIII веке, - очень известной парижской проституткой. У меня была большая, красивая грудь, я много работала и зарабатывала приличные деньги... Кстати, а вы не были проституткой?

К счастью, а может, и к сожалению, нет. Мсье Рабанн, кем бы вы ни стали в другой Галактике, не сомневаюсь, что вы и там будете столь же талантливы и многогранны. Спасибо за тот след, который вы оставили на этой планете, за то, что сделали множество людей счастливее, красивее, лучше. Я очень хочу, чтобы вы покинули Землю как можно позже...

Ну, не знаю, не знаю... Все в руках Божьих!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

(Paco Rabanne, род. 18 февраля 1934, Сан-Себастьян, Испания) – французский испанского происхождения, лауреат многочисленных наград, художник, писатель. Основатель Paco Rabanne.

Биография и карьера

Детство

«Мой менталитет – двойной, основа моя – испанская, а внешняя моя культура – французская».

Пако Рабанн родился 18 февраля 1934 года в Сан-Себастьяне, Испания. Имя при рождении — Франсиско Рабанеда и Куэрво. Его отец был генералом, в 1937-м во время Гражданской войны в Испании, он был расстрелян франкистами.

В 1939 году, после смерти отца, Франсиско вместе с матерью и бабушкой переехали во Францию. По признанию самого модельера, «эти женщины оказали на него колоссальное влияние, хотя придерживались прямо противоположных взглядов на мир». Его бабушка была крайне религиозной и в то же время верила в магию. Мать, напротив, являлась атеисткой и убежденной коммунисткой, вместе с ней Франсиско в 1950 году побывал в Москве.

«На меня, безусловно, сильно повлияла мама – марксистка, материалистка. Она утверждала, что религия – это как футбол, опиум для народа. С другой стороны – бабушка. Христианка и наследница магов. Это она показала мне власть камня, силу воды, объяснила значение многих магических символов. Я обожал их, таких разных – маму и бабушку, и воспитывался между двух противоположностей».

• Образование и начало карьеры

В 1952 году Франсиско поступил в Национальную школу художественного искусства, на архитектурное отделение. Чтобы оплачивать учебу, он создавал аксессуары и декоративные элементы одежды для Balenciaga. В этот период в Модном доме работала его мать, она была ассистентом Кристобаля Баленсиаги.

В середине 1950-х гг. Франсиско начал изготавливать для , . Он использовал металл, новые искусственные материалы, например, родоид, экспериментировал с формой. В 1965 году дизайнер продал около 20 000 различных аксессуаров.

К 1960-м гг. Франсиско Рабанеда и Куэрво решил изменить свое имя и сократил его до Франк Рабанн. считал, что мистическая цифра 13 (количество букв в имени и фамилии Franck Rabanne) должна была принести ему удачу. Через некоторое время он изменил имя на Пако Рабанн. Пако — уменьшительная, сокращенная форма имени Франсиско и в переводе с греческого означает «ворон». В семье Куэрво эта птица считалась покровителем рода. Таким образом, с 1965 года дизайнер начал подписывать свои творения именем Пако Рабанн.

• «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить»

«Он не кутюрье, он металлург».

Коко Шанель

В 1966 году дизайнер представил свою первую коллекцию под названием «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Продемонстрировать работу Рабанна на подиум вышли 12 босых темнокожих моделей под музыкальное сопровождение. На них были надеты наряды, выполненные из пластика и металла. Один комплект был создан из алюминиевых пластин и латунной проволоки, другой из пассатижей и пр. Коллекция и показ произвели настоящий фурор. Имя Пако Рабанна стало известно во всем мире. Одни эксперты называли дизайнера «Жюль Верном Высокой моды», другие отмечали непригодность его одежды для носки.

«Эта коллекция была моим манифестом, моими мыслями, воплощенными в конструкции. Мысль номер один: к тому моменту мода была абсолютно скучна и фригидна. Мысль номер два: надвигалось время «железных леди» — я имею в виду не Маргарет Тэтчер, а вообще феминисток. А женское желание эмансипации — это необходимость внешней «защиты», то есть потребность носить своеобразные доспехи. К тому же в это время, когда из металла делали машины, небоскребы, даже художники создавали свои арт-объекты из металла и железа. Так что я одел женщин в металл. Это было очень вовремя».

• Создание собственного Модного дома

В 1966 году Пако Рабанн также представил коллекцию одноразовой одежды из бумаги.

В 1967-м Пако Рабанн основал в Париже Модный дом Paco Rabanne. В этом же году он представил из алюминиевых дисков, соединенных металлической проволокой.

В 1969 году дизайнер выпустил свой первый парфюм – женский цветочно-альдегидный аромат Calandre.

В 1968 году Пако Рабанн изготовил наряды для героини Джейн Фонды, Барбареллы из одноименного фильма. Вещи, созданные дизайнером, выбирали Брижит Бордо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Франсуаза Харди и др.

В 1971 году Пако Рабанн стал членом .

В 1973 году Пако Рабанн выпустил парфюм Paco Rabanne Pour Homme, ставший одним из самых популярных мужских ароматов бренда.

В 1976 году Paco Rabanne открыли в Шартре, Франция, завод по производству парфюмерии.

В 1988 году модельер создал коллекцию платьев, выполненных из лазерных дисков, голографического волокна и органического стекла.

В 1990 году Пако Рабанн открыл в Париже на улице Cherche-Midi. Основными темами интерьера стали свет, стекло и металл.

В 1992 году Пако Рабанн представил ретроспективу своих работ Королевскому двору Испании на выставке в Севилье.

• Уход Пако Рабанна из Модного дома

В 1999-м Пако Рабанн объявил об уходе из собственного Модного дома. В июле этого же года модельер привез свою последнюю коллекцию Haute Couture осень-зима 1999/2000 в Москву. После окончания официальной части на вышли полуобнаженные мужчины-модели и презентовали новый аромат Ultraviolet. После ухода из Модного дома Пако Рабанн увлекся живописью и графикой.

В 2005 году дизайнер провел выставку своих картин в Центральном доме художника в Москве. Пако Рабанн признался, что начал рисовать еще в детстве.

«Я рисую с раннего возраста. Сейчас мне семьдесят два года, и я хотел представить свои рисунки до того, как умру. Однажды свои работы я показал Сальвадору Дали, и он сказал, что я должен продолжать заниматься живописью. И я продолжаю это делать до сих пор… В основном я создаю лица и образы, которые отражаются в графических рисунках. Это бесконечные формы и попытки найти ответ на вопрос «Почему?» Конечно, все задают себе вопросы о том, кто мы, кто я и для чего я на этой Земле…»

На одной из самых известных работ Пако Рабанна изображен ребенок, пускающий в небо белый шарик и голубя. Эта картина посвящена трагическим событиям в Беслане.

В 2011 году Пако Рабанн в сотрудничестве с российской компанией АВК разработали дизайн коробки конфет Королевский шедевр.

• Бренд Paco Rabanne после ухода основателя

После ухода Пако Раббана коллекции для Модного дома в разные годы создавали Розмари Родригес, Патрик Робинсон, Кристоф Декарнен, Орильен Трембле.

В 2006 году деятельность Paco Rabanne была прекращена.

В 2011-м Модного дома был назначен . В этом же году на была представлена коллекция готовой женской одежды Paco Rabanne весна-лето 2012. В 2012-м Маниш Арора объявил об уходе из Модного дома. Его должность заняла немецкий дизайнер Лидия Маурер. В 2013-м Лидия также покинула бренд.

На 2014 год Paco Rabanne принадлежит группе компаний Puig. Креативным директором бренда является Джульен Доссена.

Награды Пако Рабанна

1969. Награда Beauty Products Industry за женский аромат Calandre.

1974. Награда The Fragrance Foundation Recognition Awards за мужской аромат Paco Rabanne Pour Homme.

1989. Орден Изабеллы Католической за вклад в гуманитарные проекты.

1990. Награда «Золотой наперсток» от Международного фестиваля моды.

1997. Премия «Золотая игла».

2001. Золотая медаль за вклад в искусство Испании. Награду лично вручал король Испании Хуан Карлос I.

2010. Звание Кавалера Орден Почетного Легиона Франции.

Книги

Все книги, написанные Пако Рабанном, затрагивают религиозные и нравственные темы. Автор призывает людей заботиться о ближних и быть искренними. В своих произведениях Пако Рабанн пишет о земле, боге, любви, интуиции, верованиях, снах, родных, апокалипсисе и пр.

1991. «Траектория».

1992. «Конец времени».

1994. «Настоящее время: дорога посвященных».

1999. «Небесный огонь».