Что надо для морского аквариума. Первый запуск морского аквариума

Морские аквариумы не только красивы сами по себе, но и придают утонченность интерьеру, в котором находятся. За их обитателями интересно и увлекательно наблюдать. Однако за всей этой красотой стоят немалые затраты сил, времени и денег.

Считается, что такие аквариумы сложны для начинающих, и лучше их создавать опытным заводчикам. Причем сложность не столько в обслуживании, сколько в правильном запуске этой системы. В любом случае, отнестись к этому делу нужно ответственно и серьезно.

В общих чертах это искусственный водоем, который имитирует частичку моря с его обитателями. Он имеет большие отличия от пресноводного собрата. Это сложная система, требующая серьезного оборудования для поддержания определенных качеств воды, создания течения и прочих условий для поддержания жизни обитателей.

Чем отличается от пресноводного?

Морские аквариумы очень чувствительны к любым изменениям среды. Все параметры, а именно кислотность, соленость, температура, жесткость, щелочность, содержание кальция, должны быть строго выдержаны в определенных диапазонах. Любые отклонения от нормы будут критичны для их обитателей.

Для морского водоема потребуется мощное оборудование, специальные приспособления и дорогие и сложные расходные материалы, которые не нужны для пресноводного.

Кроме этого, приёмы обслуживания пресноводного аквариума не подходят для морских обитателей.

Плюсы морского аквариума:

• привлекательный и экзотический вид аквариума, способный украсить любой интерьер;
• очень красивые, интересные и необычные обитатели, которых можно не только рассматривать, но и пытаться разводить;
• возможность выращивания собственных кораллов;
• не требуется столь частое обслуживание, как в случае с пресноводным.

Минусы морского аквариума:

• сложно обеспечить оптимальную среду, постоянно требуется контроль над химическим составом воды, нужны мощная фильтрация и аэрация, подходит только определенный тип грунта;
• нелегко обновлять воду (слив и долив ее части не подходит), нужны специальные устройства для регенерации и очистки;
• требуется много технических приборов для обслуживания, которые не разместить в аквариуме, дополнительно нужно приобрести специальную подставку под них;
• это недешевое удовольствие, так как оборудование, материалы и сами морские питомцы стоят дорого.

Типы аквариумов

У морских аквариумов есть свои разновидности. Вот основные:

1. Только для . Наиболее дешевый и простой в уходе по сравнению с остальными. Акцент в нем делается на рыб, поэтому декораций мало. Чаще всего в него помещают хищников (крылатка, мурена, спинорог), коралловых (ангел, бабочка) и мелких стайных, наподобие клоунов.
2. Смешанные, в которых рыбки соседствуют с беспозвоночными (морская звезда, актиния, креветка), мягкими кораллами, некоторыми кишечнополостными и живыми камнями. Такие водоемы более интересны, но у них есть свои недостатки: проблематично совместить рыб и беспозвоночных, требуется более яркое и долгое освещение, что способствует быстрому образованию налета, сложно проводить лечение рыб из-за токсичности лекарств для беспозвоночных и прочее.
3. Коралловые, в которых эти полипы соседствуют с немногочисленными рыбами.
4. Рифовые, которые имитируют ландшафт, освещение и население кораллового рифа. Это самый дорогой и наиболее сложный в содержании аквариум. Он будет по силам только специалистам в морской аквариумистике.
5. Акуловые, в которых (понятно из названия) обитают акулы.

Что потребуется для обустройства?

Не каждый любитель рыб решится создать у себя морской аквариум. Основная причина в том, что многие просто не знают, как его правильно организовать и на что обратить особое внимание. Итак, что нужно приобрести:

1. Аквариум. Оптимальный вариант – это прямоугольная емкость на 200-250 литров. В ней будет легче правильно разместить камни, поддерживать баланс и обеспечивать качественное освещение. Подставка под него должна быть прочной. Расположение в помещении – не под прямым солнцем.
2. Далее стоит обдумать и составить список обитателей, учесть их количество, совместимость и потребности.
3. Подобрать оборудование. Основное условие – оно должно быть устойчивым к соленой воде.

Освещение. Чаще всего домашнее море оснащают светодиодными лампами 150-500 Вт. Они дают свет, который почти не рассеиваясь достигает дна. У некоторых из них есть функция ночного освещения. Также можно использовать лампы дневного освещения Т5 или металлогалогеновые лампы. К последним надо относиться с осторожностью, так как они часто взрываются при попадании на них воды. Кроме того, в них отсутствует синий спектр, необходимый для роста актиний.

Фильтрация и регенерация воды. Цикличность этих процессов обеспечивает самп – короб из оргстекла с отсеками, в которых размещено разнообразное оборудование (флотатор, рефуджиум, возвратная помпа, автодолив и дополнительные отсеки). Располагается он в тумбе. Имеет сообщение с аквариумом. Может быть куплен готовый или собран самостоятельно.

Оборудование для морского аквариума и его функции:

1. Флотатор, скиммер или пеноотделительная колонка – важный элемент в обустройстве морского аквариума. Как известно, жизнь в аквариуме сопровождается органическими отходами, которые в дальнейшем распадаются на относительно безвредные ионы аммония и опасный аммиак. При повышенных значениях рН доля аммиака в аквариумной воде увеличивается, что может привести к отравлению аквариумных обитателей. В пресноводном аквариуме при среднем значении рН в 6,5-7,5 аммиака выделяется не так уж и много, поэтому можно положиться на биологическую очистку за счет нитрифицирующих бактерий. В морском аквариуме дела обстоят несколько иначе. Значение рН в нем выше, и достигает 8,2-8,3, поэтому аммиака в нем вырабатывается намного больше. По этой причине намного эффективнее удалять органические отходы еще до того, как они распадутся и вступят в цепочку. Тут то и приходит на помощь скиммер.
   Это устройство представляет собой цилиндрическую емкость, заполненную водой. Через него при помощи распылителя проходит множество озонированных пузырьков воздуха, увлекающих за собой различные органические взвеси, которые в дальнейшем выводятся из аквариума в виде пены в специальный пеносборник. Чистая вода поступает в систему дополнительной фильтрации или же обратно в аквариум.
2. Фильтр может быть внутренним или внешним. В морском аквариуме биологическую фильтрацию он практически не выполняет, с этой ролью справляются водорослевик и бактерии, находящиеся в грунте и декорациях. Наполнить фильтр можно углем, антифосом или синтипоном. Они впитывают в себя различные взвеси, а уголь удаляет из воды токсины и придает воде прозрачности. Заменять его следует раз в неделю, а губку необходимо периодически промывать.
3. Рефуджиум и водорослевик. Полезный отсек, выполняющий биологическую фильтрацию, в некоторых случаях служащий источником микропланктона, а также обогащающий воду кислородом и не позволяющий падать кислотности в ночное время суток. В нем выращиваются полезные водоросли, поглощающие нитраты, углекислый газ и выделяющие кислород. Ставится обычно после флотатора для обеспечения более качественной очистки воды. В рефуджиум заселяют полезные виды водорослей, в основном это каулерпа или хетаморфа.
4. Автодолив. Не секрет, что вода из аквариума постоянно испаряется, а его соленость повышается. Избежать этого позволяет автодолив, добавляющий в аквариум осмиорованную воду.

Течение. Обычно берут две помпы. Каждая из них за час должна прокачивать в среднем 50 объемов. Поток воды направляют на камни.

Аквариумный холодильник. Он нужен, чтобы не допустить перегрева воды в жаркое время.

Как подготовить воду и произвести запуск аквариума?

Обычная вода не подходит для домашнего моря. Нужна специальная, приготовленная при помощи морской соли, которую, в свою очередь можно купить в специализированных зоомагазинах.

Первые шаги по подготовке морской воды:

1. Заполнить 75 % аквариума водопроводной водой.
2. Включить все оборудование, за исключением пеноотделителя и УФ-стерилизатора.
3. Дать аквариуму настояться в течение недели.
4. Отключить фильтр и засыпать в аквариум морскую соль из расчета 37 г/л.
5. Включить помпы и нагреватель, дождаться полного растворения соли в воде
6. В отдельной емкости приготовить раствор из морской соли, купленной в зоомагазине. Концентрация соли в нем должна быть в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г/л). Количество раствора должно составлять 25% от объема аквариума.
7. Измерить уровень солености, используя рефрактометр. В норме прибор должен показать 33-35 промилле.
8. Измерить температуру воды. Она должна составить 25 градусов по Цельсию.
9. Засыпать дно мелкой коралловой крошкой или песком слоем не более 2 см. Предварительно его нужно промыть и прокипятить. Установить декорации (если планируются). Их предварительно тоже обработать.
10. На пятые сутки можно включить фильтр и пеноотделитель, а на седьмые можно добавить в в аквариум живые камни и/или бактериальные препараты для установления биологического равновесия.

В период запуска в нем могут происходить такие процессы, как потемнение песка или позеленение стекол. Это нормально и к концу недели должно пройти. После этого аквариум готов принять первых обитателей.

Что касается будущих подмен воды, то первую делают не ранее, чем через 3 недели, а последующие еженедельно по 15 процентов жидкости.

Живые камни — обязательный элемент декора морского аквариума. Они содержат в себе микроорганизмы, планктон, водоросли и даже некоторых примитивных обитателей, являющихся обязательными атрибутами морского биотопа. Они облегчают запуск аквариума, улучшают здоровье и продолжительность жизни животных, а для некоторых видов беспозвоночных и рыб вовсе необходимым условием.

Добывают их на коралловых рифах и перевозят к месту продажи во влажном состоянии. Так как сейчас рифы находятся под угрозой исчезновения, страны производители накладывают большие ограничения на добычу материала. По этой причине найти живые камни в продаже с каждым годом становится все сложнее, а цена на них растет.

Живые камни нужно выбирать с особой тщательностью, они должны обладать большим количеством выступов и пористостью, образованную скелетом погибших кораллов. В них не должно быть большого количества мертвой органики. Также необходимо изучить предмет на наличие нежелательных обитателей, таких как плотоядные крабы, раки-богомолы, многощетинковые черви, планарии, аиптазии, нитчатые и сине-зеленые водоросли.

Заселение

Чтобы снизить уровень стресса и тревожности, пересаживать купленную живность в подготовленный морской аквариум лучше в темноте. Первые обитатели должны быть неприхотливыми. Сначала можно запустить моллюсков и членистоногих, затем через неделю рыбок (не агрессивных и не территориальных). Кораллы сажают в последнюю очередь, не раньше, чем через 2 недели.

В процессе заселения нужен постоянный контроль качества воды. Спешить заселить всех не стоит. Когда в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л, пусковой период считается успешно завершенным. Но окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

Несмотря на то, что морской аквариум является затратным по деньгам проектом и требует немало усилий по запуску, не стоит сразу отказываться от этой идеи. Если у вас есть уже некоторый опыт с пресноводным водоемом, и вы чувствуете в себе силы и желание – дерзайте. Надеемся, что данная статья поможет сориентироваться на начальном этапе.

Видеоурок от канала «Живая вода» по запуску морского аквариума:

Морские аквариумы в нашей стране ещё не получили такого широкого распространения, как пресноводные. Возможно, это связано с проблемой наличия натуральной морской воды, особенно если рядом нет моря. Однако, как бы это не показалось странным на первый взгляд, наличие или отсутствие естественной солёной среды никак не влияет на (или рифового) аквариума. Такую воду можно и нужно готовить самостоятельно, и технология приготовления давно уже отработана на практике.

Слово взято в кавычки неслучайно. Речь здесь идёт о синтетической морской водной среде, основной принцип приготовления которой заключается в добавлении соли в пресную воду в определённой пропорции. Собственно, на этом можно было бы и закончить рассматривать данный вопрос, если бы не ряд важнейших условий. На них требуется остановиться подробнее.

Какая соль нужна для запуска аквариума?

Как известно, химический состав солей бывает разный, и применяются они по-разному.

Например, существует морская соль для ванн (широко используется как в обычных домашних условиях, так и в косметических салонах), каменная соль, пищевая поваренная соль (обычная или с добавлением йода).

Есть и несколько видов технической соли: против оледенения, в качестве реагента, в составе средств для мытья посуды в посудомоечных машинах и т. д.

Основное условие: ни одну из этих солей нельзя использовать для подготовки водной среды морского аквариума ни в коем случае!

Подходит только специальная коммерческая соль с надписью «Для морского аквариума», приготовленная синтетическим путём на основе научных разработок в области аквариумистики.

Такую соль можно приобрести в зоомагазинах или в интернет-магазинах, где она представлена очень широко. Достаточно упомянуть такие составы, как:

• Aquarium Systems Instant Ocean;
• Elos reef special salt;
• Royal nature pro tropical salt;
• Seachem aquavitro salinity;
• RED SEA, Marine Life;
• соли бренда TETRA;
• синтетические составы от компании Tropic Marine и некоторые другие.

Каждый коммерческий порошок имеет подробную инструкцию по применению, требования которой обязательны при приготовлении синтетической морской воды.

Выбирая ту или иную соли, надо учитывать, что они бывают для рифовых (коралловых) или рыбных аквариумов. Впрочем, есть и универсальные солевые смеси.

Подготовка воды

Существует как минимум три основных подхода к приготовлению воды для её последующей засолки: использование обыкновенной водопроводной воды, дистилляция и осмосирование (прогон воды через установку обратного осмоса).

Плюсы и минусы водопроводной воды . Хотя многие специалисты категорически против использования для засолки обычной водопроводной воды, некоторые владельцы морских аквариумов используют её в качестве исходного материала. Её не менее 24 часов, фильтруют (в том числе с помощью угольного фильтра), а затем добавляют специальные фирменные составы, называемые кондиционерами.

Например, немецкие аквариумные кондиционеры, такие как Tetra, Aqua Medic, Preis Aquaristik или hW-wiegandt, довольно хорошо справляются с очисткой водопроводной воды от нитритов, фосфатов, хлора, ионов тяжёлых металлов.

Как чувствуют себя морские обитатели в такой среде? Вряд ли комфортно.

Дистиллированная вода прекрасно подходит для приготовления морской аквы. Очищенная от всех вредных веществ путём перегонки она сразу готова с засолке. Один недостаток у данного способа - он весьма затратен в плане стоимости. Бытовые электрические дистилляторы имеют небольшую производительность, высокую стоимость и потребляют довольно много электроэнергии.

Установка обратного осмоса . Пропуск водопроводной жидкости через установку обратного осмоса гораздо дешевле дистилляции и позволяет получить почти идеальный исходный материал. Суть этого метода заключается в пропуске воды под высоким давлением через особую полупрозрачную мембрану. Полученная таким образом вода не нуждается в обработке кондиционерами, в неё сразу можно добавлять специальную соль.

Бытовая установка обратного осмоса относительно недорогая, небольшая по габаритам, легко устанавливается внутрь аквариумной тумбы, может подавать осмосированную воду через шланг тонкой струёй непосредственно в аквариум.

Установка обратного осмоса.

Зачем нужно тщательно очищать воду?

Как известно, в водопроводной воде растворено очень много различных примесей. Это легко проверить, если воспользоваться прибором контроля качества под названием TDS-метр. Кстати, каждому владельцу морского аквариума неплохо было бы иметь такой прибор. Он простой в обращении и недорогой.

Опустив TDS-метр в ёмкость с водой, можно замерить концентрацию в ней посторонних веществ в миллионных долях (на шкале прибора они отмечены делениями ppm).

Например, если прибор показывает 450 ppm, то это означает, что 450 мг непонятно каких примесей содержится в одном литре пробы.

Можно только представить, что произойдёт, если концентрированная коммерческая морская соль вступит в реакцию с данными примесями!

О каком качестве аквариумной водной среды можно в этом случае говорить?

Вот и получается, что исходную воду сначала необходимо тщательно очистить, а уже потом засаливать.

Готовим морскую воду

Только после очистки первичного материала можно приступать к засолке.

Если аквариум небольшой, то морскую водную среду лучше приготовить в отдельной ёмкости и потом уже залить в банку.

• металлические, оцинкованные, эмалированные тазы, кастрюли, вёдра;
• пластиковые контейнеры, не приспособленные для пищевых продуктов;
• банки, канистры и другие ёмкости, где когда-то содержались химически активные и ядовитые вещества (горюче-смазочные материалы, растворители, краски, лаки и т. п.).

А вот пластиковая канистра (или бутыль), где изначально была питьевая вода, вполне подойдёт.

Сам процесс добавления и растворения соли весьма прост, он подробно описан на этикетке коммерческого продукта. Причём можно на 1/3 необходимого объёма высыпать полный вес солёного порошка, а потом добавить осмотической воды, доведя объём до нормы. А можно и постепенно засыпать соль в полный объём пресной осмотической воды. Кстати, если аквариум большой, то так обычно и делают.

Однако сразу после засолки морская вода ещё не готова. Нужно подождать, пока составные элементы соли полностью войдут во взаимодействие между собой и с водной средой. Как правило, на это требуется не более 24 часов. И только потом можно включать аквариумное оборудование, запускать аквариум.

Первые 2-3 недели желательно ежедневно контролировать параметры воды: солёность - с помощью ареометра, а жёсткость - специальными тестами для измерения общей жёсткости.

Грамотное приготовление морской воды - очень серьёзный и достаточно трудоёмкий процесс, от которого зависит успешное функционирование морского или рифового аквариума. И если аквариумные обитатели чувствуют себя хорошо, то синтетическая морская вода сделана правильно.

Пример того, как правильно приготовить морскую воду для аквариума, смотрите на видео:

Море издавна манило людей, морские глубины и их обитатели - это тайна, загадка, которую человечество постоянно пыталось и продолжает пытаться разгадать.

Первые попытки содержания морских животных в аквариумах были предприняты еще в начале XX века. Но настоящий всплеск в развитии морской аквариумистики произошел уже на стыке XX и XXI веков. Сегодня мы можем воссоздать дома различные частички океана, от берегового шельфа или жёсткого рифа до глубин, куда почти не проникает солнечный свет.

Часто любуясь морскими аквариумами, нам хочется видеть подобную красоту у себя дома. И эта мысль влечет за собой ряд вопросов: «А как это сделать? Сколько это стоит? Справимся ли мы? Чем морской аквариум отличается от пресноводного» и так далее…

Попробуем на эти вопросы ответить.

Итак, вы решили обзавестись морским аквариумом.

Вопрос первый: с чего начать?

В данном случае лучше начинать с «легкой теории».

Морские гидробионты(они же обитатели морских аквариумов) однииз самых древних жителей на земле, условия существования которых почти не изменились. Из этого следует первоочередной принцип морской аквариумистики, к которому мы еще вернемся, а именно - стабильность.

Сначала выясним разницу между пресноводными и морскими обитателями. Одни обитают в пресной воде, другие - в соленой, а эти жидкости имеют различный химический состав, что влечет за собой отличия в строении и функционировании организмов пресноводных и морских рыб. Вышесказанное подразумевает, что морские рыбы погибнут в пресной воде, и, наоборот. В каждом правиле бывают исключения, и есть рыбы, способные прекрасно себя чувствовать в водах с различной соленостью, но даже ихнельзя резко перемещать из одной среды в другую.

Следовательно, для содержания морского аквариума требуется специально приготовленная морская вода.

Вернемся к вопросу о стабильности, что это означает? Вода обладаетразличными характеристиками (параметрами), как физическими, так ихимическими. Все они важны, но есть ряд приоритетных, которые должныподдерживаться постоянно на одном заданном уровне или иметь незначительные допустимые отклонения. К таким параметрам относятся: соленость, концентрациянитратовинитритов, температура. Поддерживать эти параметры стабильными нам помогает специально подобранное оборудование, которое будет несколько отличаться от обычно применяемого в пресноводной аквариумистике. Контроль за параметрами осуществляетсяспециализированными тестами и приборами.

Из стабильности вытекает такназываемая «чистота» аквариума. «Чистота» аквариума - условный показатель, который отображает, насколько правильно функционирует система в целом, это выражение объединяет в себе несколько понятий:

• Качество воды.
  • Концентрации токсических для гидробионтов веществ находятся в пределах нормы (например, это вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности рыб).
  • Концентрации иных веществ, ведущих к внешнему загрязнению емкости, путем зарастания стенок или произрастания нежелательных водорослей, находятся в норме.
  • Поддержание чистоты стенок, грунта и т.п.
• Прозрачность воды.

В природе моря и океаны обладают функцией самоочищения, в аквариуме же мы достигаем этого путем установки нужного оборудования, постоянного контроля со стороны человека и оперативного устранения сбоев или отклонений.

На качество воды оказывает влияние плотность посадки гидробионтов, тоесть то количество животных, которое мы сажаем в аквариум. Согласно данным Википедии, Мировой Океан покрывает 71% земной поверхности, таким образом можно предположить, что плотность посадки его обитателей невысока. Такого же принципа стоит придерживаться и при формировании морского аквариума. Низкая плотность посадки генерирует меньшее количество веществ, вырабатывающихся в процессе метаболизма, что снижает нагрузку на систему в целом и помогает ей поддерживать стабильность.

Кроме плотности посадки, отдельно стоит вопрос о совместимости гидробионтов. Его обязательно стоит учитывать при выборе живого населения аквариума.

Мировой океан очень велик и разнообразен, он включает в себя огромное количество биотопов, повторить которые в одной емкости невозможно. Поэтому нужно осознавать, что некоторых гидробионтов, даже из доступных в продаже, содержать в ваших конкретных условиях не получится.

Теперь мы можем вывести основополагающие принципы при запуске морского аквариума :

1. Морская среда.
2. Стабильность условий в будущем.
3. Поддержание качества воды.
4. Наличие качественного, правильно подобранного и настроенного оборудования.
5. Правильная плотность посадки гидробионтов.
6. Осознанный подход при выборе населения аквариума.

ЧАСТЬ 2. Оборудование и выбор аквариума. Общие сведения.

Приступаем к выбору аквариума и его местоположения.

Для морского аквариума подходят как кубические, так и прямоугольные стеклянные емкости, форма передней стенки тоже не имеет особого значения, так как влияет только на визуализацию. Аквариум может быть закрытым/открытым, фирменной склейки или создан по индивидуальным параметрам.

Морской аквариум можно создать в объеме от 20 литров и выше. Аквариум до 60 литров, имеющий кубическую форму, называется «нано-аквариум».

Сегодня на рынке много предложений готовых аквариумов, разработанных специально для создания Моря. В супермаркетах «Аква Лого» появилась новая серия морских аквариумов собственной разработки Ксения (по названию популярного морского коралла Ксения Xenia sp.)

Лучше всего с самого начала понимать, что мы хотим получить в результате.
Поэтому рассмотрим варианты типизации морских аквариумов .

Вариант 1 - по гидробионтам

1. Аквариум с рыбами и искусственными декорациями.
2. Аквариум с рыбами и кораллами.
   • Аквариум с рыбами и мягкими кораллами.
   • Аквариум с рыбами и смешанным рифом (мягкие и небольшое количество жестких кораллов).
3. Жёсткий риф (преобладают жесткие кораллы, небольшое количество рыбы).
4. Аквариум с не фотосинтетическими кораллами - это кораллы, не использующие энергию света для питания и требующие обязательной дополнительной подкормки.

Более подробно о типизации морских аквариумов по гидробионтам вы можете прочесть в статье "Типы морских аквариумов" .

Вариант 2 - по оборудованию

1. Аквариум с САМПОМ.
   САМП - транслитерация от SUMP- отстойник, выгребная яма (амер.) - это отдельная емкость, подключенная к общей системе (может выполнять различные функции и иметь различную комплектацию).
   • Аквариум с САМПОМ, флотатором, химическими сорбентами и другим оборудованием.
   • Аквариум с САМПОМ, полным азотным циклом (достигается различными способами). Понятие азотного цикла рассмотрено ниже.
2. Аквариум без САМПА.
   • Аквариум с внешним фильтром.
   • Аквариум с внешним фильтром и флотатором, другим оборудованием.

Каждый из этих типов аквариумов имеет свои тонкости в запуске, оборудовании и содержании. Типизация может перетекать из одного вида в другой.

Начинать лучше всего с аквариума с рыбами и мягкими кораллами. Наличие или отсутствие САМПА - на ваше усмотрение.

Местоположение аквариума:

1. На аквариум должно попадать минимальное количество естественного света.
2. В помещении будет правильно поддерживать стабильную среднегодовую температуру (примерно 24-27°С).
3. Поблизости нежелательны: громкие звуки, резкие и постоянные перемены освещения (не только мы видим рыб, но и они нас).
4. Необходимо продумать доступ к воде, канализации и электричеству.
5. Нужно учитывать вес всей конструкции аквариума и толщину перекрытий (емкость объемом больше 100 литров обязательно помещать на специальную подставку или тумбу, способную выдержать такой вес и сильную влажность. Например, вес столитрового аквариума около 20 кг, вес камней составит минимум 20 кг, прибавляем сюда массу воды 100 л = 100 кг, обитателей, другого оборудования и получаем весьма внушительную сумму). Исключения могут составлять нано-аквариумы.
6. Важно понимать, что море - это агрессивная среда, морская вода со временем разъедает подавляющее количество металлов и является хорошим проводником электричества, поэтому не нужно располагать аквариум рядом с узлами проводки, на влажных полах и в чрезмерно влажных помещениях.

Для упрощения рассмотрим запуск и подбор оборудования емкости объемом 100 литров, как с наличием САМПа, так и без.

Оборудование аквариума

должно выполнять следующие функции:

• фильтрацию,
• создавать движение воды,
• освещать,
• поддерживать температуру и иные параметры (в сложных системах),
• водоподготовку.

Также понадобится инвентарь для ухода за системой (скребки, пинцеты, пипетки для кормления и так далее.)

Фильтрация

На нее возложена функция очищения воды. Фильтрация бывает механическая (устранение взвешенного в воде мусора), химическая (закладка сорбентов, поглощающих нежелательные вещества), биологическая (поглощение и использование живыми организмами, такими как бактерии, водоросли, высшие растения, в процессе жизнедеятельности ряда вредных для гидробионтов соединений).

Главный упор в морской аквариумистике идет на биологическую фильтрацию, чем ее больше, тем лучше и тем стабильнее система.

В процессе жизнедеятельности гидробионты выделяют экскременты, от них отрываются частички слизи и кожных покровов, креветки меняют панцири при линьке, съедается не весь корм. Все это вступает в круговорот веществ, называемый «азотный цикл ». .
Суть его сводится к тому, что метаболиты проходят несколько стадий преобразования благодаря специальным бактериям, причем начальные вещества являются токсичными для гидробионтов даже в малых дозах, а конечные почти безвредны. Из этого следует, что чем больше в аквариуме органики, тем в большем количестве нужных бактерий он нуждается.
Основным пристанищем полезных бактерий являются живые камни (ЖК), их бой и специальные высокопористые наполнители.

ЖК закладываются в сам аквариум и выполняют также рельефообразующую функцию. Их же можно размещать в САМПе. Иногда бой ЖК используется как наполнитель для рюкзачных или внешних фильтров, туда же помещают керамику.

Также к биологической фильтрации относятся водорослевики . Водорослевик - это емкость, подключенная к общей системе, в которой выращиваются специальные водоросли (обычно это каулерпа или хетоморфа) .

Водорослевики поглощают из воды продукты обмена, остающиеся после обработки бактериями, и удаляют их из системы окончательно. Специальные водоросли могут размещаться в САМПе. Если вы используете только внешний фильтр, данный тип биологической фильтрации не подходит.

Роль механической фильтрации обычно выполняют разнообразные губки и мочалки .

Химическая фильтрация является ситуационной и используется далеко не всегда. Сюда включаются различные наполнители, способствующие удалению вредных веществ из воды.

В морском аквариуме важным фактором является флотация , она относится скорее к физической фильтрации, но можно отнести и к механической. Оборудование для флотации- это так называемые пеноотделительные колонки - флотаторы или скиммеры. Действие такого устройства основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие высокомолекулярные загрязняющие соединения захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где скапливаются в виде пены в съемной чаше.

Лучше всего использовать модели, предназначенные для вдвое большего объема, чем ваш аквариум, это может спасти систему при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для охлаждения используются вентиляторы или кулеры и холодильные установки.

Водоподготовка

Для создания морской воды используется морская соль и осмотическая вода. Осмотическая вода получается путем перегона обычной водопроводной воды через установку обратного осмоса. Морская соль отличается по составу в зависимости от производителя и наполнения аквариума. Например, можно использовать морскую соль израильского производителя RedSea. В данном случае это морская соль для рифовых аквариумов:

Осмотическую и готовую морскую воду можно купить в специализированном магазине (например, в супермаркете «Аква Лого») или приготовить самостоятельно. Проконсультируйтесь со специалистом и изучите инструкцию изготовителя.

В супермаркетах «Аква Лого» вы можете приобрести морской аквариум - готовое решение . Такой аквариум можно купить и запустить дома за один день, в комплект входит все необходимое оборудование и живое население.

(c) Мария Куторга
отредактировала Александра Привезенцева
(c) Аква Лого

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, "Морской аквариум дома"), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, "кто виноват?", попробуем сразу разобраться, "что делать?". Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей "в лице" аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов... и озабочен только одним: как совершить чудо - вдохнуть в эту груду живую искру? Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить "нелирическими отступлениями" (они же - НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты. Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй - рифовый - преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению. Итак, начнем :

Нелирические отступления (НЛО):

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде. Особый вид декорации - "Живые камни" (Live rocks ), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена. Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды - лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода - в особенности. Собственно H 2 O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот "компот" весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты. Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки. Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные "обрастания" приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы. Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду "из-под крана", но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка. Иногда водопроводная вода содержит соединения азота - аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси. Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) - ведь вы ее пьете. Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности - лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра). Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, "Tap Water Purifilter") с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума. Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса - например, "Aqua Medic Standard". Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе. Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии. Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость - она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (). Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra… ), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti… ), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema ), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus ), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens ), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp… ). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых - чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum ), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp… ), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea ), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus... ), крылаток (Pterios volitans и P. miles ) и некоторых других. Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH 3 /NH 4 +). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO 2 -) - также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее - до нитратов (NO 3 -), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты. Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и "работалось" этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность. В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п. Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, - ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз "корма" достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter. В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов - история повторяется. Новые бактерии постепенно "ломают" ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны. Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок) Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже "запущенного" заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик. В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель. Внесение бактериальных препаратов (например, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" или "Cycle"), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать). В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов - 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые - даже более 300 мг/л). Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л - смертельно опасны. Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота - подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае. Любая подмена воды - это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более - придется увеличить подмены до 20-30%. В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат "Ammo Lock 2", переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра. Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например "Ammonia Remover" и "Ceo Carb"). Иногда биофильтр "запускают" без рыб - на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например "SuperCharger Aquarium Starter"), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

"Запуск" нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир - частица далекого океана.

1998 Андрей Телегин
1998 Аква Лого

Любой человек, хоть раз увидев подводный морской мир изнутри, мечтает забрать с собой хотя бы частичку этого волшебного пространства. Среди многих людей и даже опытных аквариумистов бытует мнение, что установить морской аквариум дома сложно и требует много затрат времени и сил. Однако при правильном выборе оборудования и разумной организации содержания морского аквариума никаких сложностей не предвидится даже для новичков в аквариумистике.

Для начинающего аквариумиста сооружение даже пресноводного водоема вызовет много сложностей, а уж морской аквариум и вовсе поставит в тупик. Если желание разместить дома сосуд с соленой водой не отступает, следует знать обо всех достоинствах и недостатках. В первую очередь, нужно быть готовым к тому, что уход за морским аквариумом тяжелее, а оборудование, элементы декора и рыбы будут стоить дороже, чем для обычного экземпляра.

Плюсы

К несомненным достоинствам резервуара с соленой водой в домашних условиях относятся:

• красивый и эстетичный вид сосуда, который станет отличным украшением любого дизайна;
• большое разнообразие жителей и их красочная внешность;
• возможность выращивать кораллы;
• отсутствие частого сервиса, чего нельзя сказать о пресноводном водоеме.

Минусы

Минусов у резервуара с океанскими рыбами немного. К ним относятся:

• дорогостоящее оборудование и оснащение;
• контроль над соблюдением параметров: жесткости, солености и кислотности воды;
• покупка подставки для многочисленных приборов обслуживания;
• сложное обновление воды.

Оборудование для морского аквариума

Камни для водоемов с соленой водой обычно называют живыми, потому что они представляют собой обломки коралловых рифов. Перед погружением камней в резервуар их нужно очистить от червей, рачков и плотоядных актиний, иначе они полакомятся рыбками. Верный способ избежать такой участи – тщательно вымыть камни под струей воды, непременно в перчатках. Если нежелательные обитатели все же остались на кораллах, их нужно удалить пинцетом.

В качестве еще одного компонента декора морских аквариумов часто используют ракушки самых разнообразных форм и цветов. Это распространенная ошибка новичков, которая может привести к летальному исходу рыбного царства. Дело в том, что ракушки являются источником мела, который усиливает жесткость воды, из-за чего рыбы недомогают и погибают.

Заселяем рыбками

Самый волнительный и чарующий момент – заселение водоема новыми жителями. Пересаживать рыбок нужно в темноте, а начать следует с неприхотливых моллюсков, затем, спустя пару дней, запустить миролюбивых рыбок. Кораллы высаживают самыми последними.

Начинающим аквариумистам лучше отдать предпочтение неприхотливым рыбкам:

• гуппи;
• меченосцы;
• гурами;
• анцитрус.

Это интересно: первыми завели морских рыб жители Древнего Рима.

Заселив рыбок, важно регулярно кормить и проверять жителей водоема на предмет болезней, а также знать как ухаживать за морским аквариумом, меняя воду и наблюдая за работой всех агрегатов и систем.

Таким образом, морской аквариум – мечта многих людей – вполне реален и может при желании украсить пространство любого дома. При соблюдении простых правил и рекомендаций, обитатели подводного мира будут долго радовать хозяина своим изяществом и красотой.